lohnt sich die Nachtabsenkung bei einer FBH?

Das Thema steht mir...

auch noch bevor, deshalb habe ich mich ein bisschen umgehört.

Eine Nachtabsenkung der Fussbodenheizung bringt eigentlich relativ wenig, wenn man diese zeitlich gesehen genauso steuert, wie normale Radialheizkörper. Da der Estrich den Heizkörper bildet und dieser eigentlich einen "riesigen" Heizkörper bildet ist dieser natürlich relativ träge. Deshalb bringt eine Nachtabsenkung ab z.B. 23 Uhr fast nichts, da der Estrich schon einige Stunden benötigt (abhängig von vielen Faktoren) und ein paar Grad kälter zu werden.

Jetzt sagen wir mal du machst ab 11 eine Nachtabsenkung auf 17 Grad (tagsüber sind 21 Grad eingestellt). Jetzt verliert dein Fussboden bis zu den morgenstunden, z.B. 6 Uhr morgens mit Sicherheit einiges an Wärme. Wenn du allerdings jetzt erst das heizen wieder beginnst hast du vielleicht um 10 Uhr wieder die gewünschte Raumtemperatur von 21 Grad.

Das Problem ist also die Masse.

Hast du denn schonmal probiert mit der Nachtabsenkung schon um 19 Uhr abends zu beginnen und das aufheizen um 2 Uhr wieder zu starten?

Noch ein Punkt: Deine Vorlauftemperatur erscheint mir realitv hoch. Was habt ihr denn als Raumtemperatur eingestellt?

 

1 . Nachtabsenkung - NEIN, lieber VL temp. senken

2. Thermostate steuern nicht die Temp. bzw. die Durchflussmenge. Raumsoll wird über hydr. Abgleich ( Durchflussmenge ) erreicht. Die Thermostate regeln nur bei Störungen ( Sonneneinstrahlungen etc. )

3. VL Temp. m.E.bei derzeitigen Temp mit 27/ 28 GRad bei normal gedämmten Neubau OK. Spreizung zw. VL /RL erscheint mir zu gering. D.h. das ja fast keine Wärme durch das Haus abgenommen wird. Kann eigentlich nicht sein. Thermostate alle auf?

4. Ob der Verbrauch OK ist, kann ich nicht sagen, wir haben bei 190m² WFl einen Verbrauch von ca. 3500 Kwh ( in normalen Jahren ). Ich weiss nicht, ob mann das so rechnen kann, aber bei Faktor 1:4 ergibt das auch so 14.000 kwh.

Fragen:

Wurde die Heizungsanlage hydr. abgeglichen?



ecco

 

Hallo,

also zuerstmal: Eine Nachtabsenkung verringert den Energieverbrauch immer. Bei einem gut gedämmten Haus (z.B. Neubau nach EnEV) ist der Effekt bei z.B. 2 Grad Absenkung aber nicht mehr groß. Das "Argument", daß beim Wiederaufheizen mehr Energie verbraucht würde, lässt sich physikalisch leicht widerlegen.

Natürlich muss die Absenkung zeitlich an die Trägheit der Heizanlage angepasst sein. Das Beispiel von gerdk ist ganz gut.

Nun, was macht denn die Nachtabsenkung der Heizanlage? Sie senkt die VL Temperatur. Nur über die Durchflussmenge zu regeln, ist sicher nicht so effektiv, weil sich die Bereitsstellungsverluste relativ erhöhen.

Ob die VL Temperatur generell zu hoch ist, muss man ausprobieren. Wenn alle Raumthermostatventile voll geöffnet sind, sollte die Heizung so abgeglichen sein (Temperaturen und Durchflussmengen), daß die gewünschte Raumtemperatur ohne zusätzliche Sonneneinstrahlung höchstens leicht überschritten wird. Die Raumthermostaten sollen dann nur den Einfluss zusätzlicher Wärmequellen (Sonne, Herd, Fernseher, ..) ausgleichen.

Die 2 Grad Spreizung ist relativ wenig, evtl. ist der Durchfluss auch ZU HOCH,
dann verplemperst Du Pumpenstrom. Aber das hängt von der Auslegung der FBH ab. Hast Du eine entsprechende Berechnung vorliegen?

Gruß

Thomas

 

@bauwahn

vollzustimm

Dennoch bin ich der Überzeugung, das es günstiger ist, mit möglichst geringer VL-Temp. 24h "durchzufahren", als über Nacht abzusenken und dann wieder "aufzuheizen". Ich denke das Haus hat eine erforderliche Heizlast und dabei ist es egal ob ich die benötigte Wärme in 24h oder in 18 Stunden zuführe.

Jeder Hausbesitzer musss es - glaube ich - selbst ausprobieren:

Ist es günstiger 24h zu heizen und dafür die VL-Temp um 1 oder 2 Grad senken zu können oder ist es günstiger mit Nachtabsenkung und ggf. höherer VL-Temp tagsüber zu fahren?

Wir fahren mit unserer Wärmepumpe 24 Stunden gleichmäßig durch. Ist günstiger!!!

Wie es sich mit einer - modulierenden - Gasheizung verhält weiss ich nicht.

 

Womit heizt Du denn? Einer Gastherme ist es zeimlich egal, ob sie schnell 30 oder 35°C zur Verfügung stellen soll. Aber z.B. eine Wärmepumpe läuft am Besten, wenn die Spreizung und die Vorlauftemperatur klein sind. Eine WP würde ich also immer mit der niedrigsten möglichen Vorlauftemperatur fahren und dass heisst dann: durchfahren, ohne Nachtabsenkung.

Wenn Du eine sehr gut modulierende Gasheizung hast (Thision oder so), dann kann man auch gut durchfahren. Wenn die Gasheizung zu gross ist (und das sind sie ja leider meistens), dann kann eine Nachtabschaltung (nicht Absenkung) dazu führen, dass die Gasheizung wenigstens morgens mal ein paar Minuten ohne zu Takten durchfährt um das Haus wieder auf Temperatur zu bekommen. Und nicht Takten ist gut.

Gruß, Hendrik

 

Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage, und nachdem hier von einer Vorlauftemperatur (am Anfang) von 45 Grad geschrieben wird, kann ich meine Vermutung, dass hier eine WP im Einsatz ist wohl glatt in die Tonne treten.

Und nachdem deine Thermostate keine Gradzahlen sondern in Stufen regeln, ist es auch realtiv schwer, die Raumtemperatur zu bestimmen, das wird man wohl erst "rausmessen" müssen.

Allerdings erscheint mir eine eingestellte Raumtemperatur von 24 Grad bei FBH sehr hoch!?!?

So, ich würde jetzt einfach mal den folgenden Test machen: Um 18 Uhr mal die FBH auf Nachtabsenkung oder Stufe 1 zurückfahren, dann mal sehen, ob die Raumtemperatur bis 24:00 Uhr fällt und um wieviel? Nachts um 3 Uhr sollte dann der Heizbetrieb wieder aufgenommen werden und somit sollte ihr um spätestens 7 Uhr morgens wieder gemütliche Temperaturen haben. Das Ganze kann dann über die Zeit optimiert werden.

Über die Bekanntgabe des Testergebnisses würde ich mich freuen. Wenn das ganze ein halbwegs gut gebauter/gedämmter Neubau ist habe ich so meine Vermutung.

 

Ich auch.

Schimmel, durch Kondenswasserausfall.

Solche Sparfüchse hatte ich schon zur Genüge. Die konnten erst nicht verstehen, warum sich die Sockelleisten von den Wänden wanden.
Als sie dann die schwarze, pelzige Bescherung sahen, konnten sie bekehrt werden, doch mal zu heizen.

Gruß Lukas

 

Kann passieren.
Muß nicht auf Neubau beschränkt sein.
Ein Bau braucht Wärme. Wennste die meinst sparen zu können, zahlste an anderer Stelle drauf.

Gruß Lukas

PS
Der Zirkus, mit Temp rauf, Temp runter, bei den trägen Systemen, wär mir eh zu blöd. Dann ists nicht immer warm, wennstes möchtest.

 

Der Heizkreis ist aber auch lange genug. Eine Aufteilung auf 2 Heizkreise mit 95 m wäre deutlich besser gewesen.

Ohne Einstellwerte hilft nur ausprobieren.

Als Grundwerte um mal zu starten sind Vorgabewerte schon ganz brauchbar, wobei die Einzelraumregelung - sofern es eine gibt - ausgeschaltet werden sollte. Das milde Wetter im Moment ist allerdings nicht unbedingt geeignet um mehr als ne grobe Voreinstellung durchzuführen.

Gruß
Achim Kaiser

 

Schimmel?

@Lukas: Also wenn ein Bau bei einer Absenkung der Innenraumtemperatur um 2..4 Grad, also bei 16..18 Grad Temperatur anfängt zu schimmeln, dann ist da aber was oberfaul. Wenn Du aber regelmässig noch nach 0 Uhr im Bauexpertenforum schreibst, dann hast Du eh kaum noch ein Zeitfenster für Absenkung
Ja, ist u.U. auch eine Komfortsache, aber ich persönlich schlafe z.B. bei 18 Grad wesentlich besser als bei 22 Grad .

@ecco: Natürlich soll die Tagesvorlauftemperatur entsprechend der Heizlast so niedrig wie möglich sein. Auch mit Nachtabsenkung muss sie nicht höher sein als ohne. Sonst macht das keinen Sinn.

Das ist ja gerade der Spareffekt: Daß Nachts über den Vorlauf die Raumtemperatur um 2..4 Grad abgesenkt wird und dadurch die Verluste verringert werden (wie gesagt, macht bei EnEV und ++ nicht mehr so viel aus). Das heißt, die gesamte Heizlast wird etwas geringer.

Zum Wiederaufheitzen muss natürlich genügend Leistungsreserve da sein. Mit
15kW für 180 m² hab' ich da keinerlei Bedenken. Und selbst wenn die Heizlast damit gerade so abgedeckt würde, dann hätte man nur bei der Auslegungstemperatur, (je nach Gegend, z.B. -15 Grad) ein Wiederaufheizproblem.

Übrigens: Auch eine Brennwerttherme (und davon gehe ich mal aus) arbeitet umso effektiver, je niedriger die Rücklauftemperatur ist.

Thomas

 

Jungs,

lasst mal die Kirch im Dorf.
Ich möchte den EnEV Neubau sehen, der bei 8 Stunden Absenkbetrieb 2 bis 4 Grad an Raumtemperatur verliert.

Das schaffe ich noch nicht mal an meine alten Bude Baujahr 1963.

Wenn mans mal nachrechnet bleiben bei relativ neuen Gebäuden und modernen Anlagen max. 3 bis 5% Einsparungspotential.

Wird dies mit trägen Heizflächen wie FBH versucht dann brauchts regelmäßig einen Zeitversatz von 2 bis 5 Stunden je nach Gebäude und Anlage.

Je neuer das Gebäude desto minimaler der Einspareffekt.

Gruß
Achim Kaiser

 

Ja deswegen hab ich...

ja geschrieben, mich würde interessieren was es bringt, und zwar

a) Verbrauchsmässig
b) Wohnkomfortmässig (man schläft bei 18 Grad "gesünder")

Und es sollte eigentlich reichen, ab 3 Uhr morgens wieder auszuheizen. Die 2 Stunden kannst du für den Test noch dazugeben.

Allerdings sind die momentanen Aussentemperaturen für einen solchen Test relativ ungeignet, denn da wird aus der Nachtabsenkung wohl kaum ein relevanter Temperaturrückgang bei einem relativ neuen Haus bemerkbar sein.

Und zum Schimmel an den Fussbodenleisten: Wenn sich bei einer Nachtabsenkung, die mit normalen Heizkörpern und einer intellegenten Steuerung doch des öfteren praktiziert wird, Schimmelbildung zeigt, dann hat dies wohl mit 100 % iger Sicherheit andere Gründe als die Nachtabsenkung.
Es wird hier ja nicht die Temperatur soweit abgesenkt, dass der Taupunkt überschritten wird - da wirds sonst richtig kühl! Und wenn dann doch Schimmel da ist, dann sollte man schauen, welche Wasserleitung beim Sockelleisten setzen "angenagelt" wurde...

 

Na ja, gerdk.

Dann mach doch mal Messungen der Oberlächentemperaturen in den Bereichen.
Du wirst staunen. Besonders im Bereich der Laibungen, bodentiefer Fenster.

 

Nochmal für gerdk.
Grad hier im Forum gefunden.
Sieh mal unten rechts selbst außerhalb der Laibung.
Was hinter dem Sockel ist, möchte ich erst garnicht mutmaßen.