FBH Trockenestrich vs. Nassestrich

Hallo,

hier zumindest ein paar Antworten.

Bei einem Nassestrich kann man von 17mm für das Rohr + 45mm Überdeckung ausgehen. Zusammen also in etwa 6cm. Darunter natürlich noch die Wärmedämmung. Der Estrich umschließt die Rohre (fast) vollständig, das kommt der Wäremübetragung zugute.

Beim Trockenestrich liegen die FBH-Rohre mit Wärmeleitblechen in der Wärmedämmung und werden mit Platten (ca. 2-2,5cm stark) abgedeckt. Die geringere Masse des Trockenstrich reduziert die Trägheit der Heizkreise. Somit kann schneller auf Temperaturschwankungen reagiert werden.

Keine Angst vor heissen Füssen. Bei einem geringen Verlegeabstand kann eine Vorlauftemperatur von 30-35°C gefahren werden. Je nach Oberbelag ergeben sich dann Bodentemperaturen deutlich unter 29°C. Es genügt ja, wenn der Fußboden nur geringfügig wärmer ist als die gewünschte Raumtemperatur.

Das System mit Trockenestrich finde ich für Sanierung sehr interessant. Bei einem Neubau würde ich Nassestrich nehmen.

Gruß
Ralf

 

Gleich vorweg, ich bin KEIN Heizer.....aber ein klein wenig Ahnung hab´ich vielleicht schon

Aber es kommen sicher noch weitere Beiträge. Es lohnt sich auch die "Suche" zu bemühen. Es finden sich noch einige Beiträge zu diesem Thema.

Zuerst zu der letzten Frage.

Der Oberbelag ist prinzipiell egal. Der Wärmedurchgangswiderstand ist entscheidend. Bei Fliesen kann man beispielsweise mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten. Richtig berechnet und dimensioniert, ist auch Laminat kein Problem. Auf jeden Fall darauf achten, daß der Oberbelag für FBH geeignet ist.

Bei Nassestrich ist man, was den Verlegeabstand betrifft, flexibler. Man könnte auch 5cm VA realisieren. Bei Trockenestrich FBH ist man auf das Verlegeraster der Platten angewiesen (meist 12,5cm und 25cm).

Grundsätzlich gilt, je geringer der VA, desto niedriger kann ich die Vorlauftemperatur wählen. Auch bei Nassestrich ist irgendwo natürlich eine Grenze, denn auch das Rohr kostet Geld. Zudem steigt mit niedrigem VA die Anzahl der Heizkreise, und die Rohrlänge pro Heizkreis kann man auch nicht beliebig wählen. Eine gute Planung ist Pflicht.

Daher sollte zuerst eine ordentliche Heizlastermittlung gemacht werden. Dann kann man die FBH dimensionieren.

Gruß
Ralf

 

Hallo Roger,
wenn die Statik des Hauses (immerhin Bj1910) es zulässt dann würde ich dir zu Nassestrich raten.
Nassestrich ist zwar das trägere Sytem hat aber dafür mehr Speichermasse und kann dir, wenn du später evtl. mal auf eine Wärmepumpe als Energieerzeuger umsteigst, als Pufferspeicher dienen.
Warm bekommst du die Bude mit Nass und Trockensystem, nicht das Volumen sondern die Fläche ist maßgebend. Du wirst außer der Aufheizgeschwindigkeit keinen Unterschied zwischen nass und trocken bemerken. Ich habe selbst noch keine Trocken-FBH verlegt, aus Gesprächen mit verschiedenen Lieferanten welche sowohl Nass als auch Trockensystem vertreiben weiß dass diese alle (außer sie haben nur das Trockensystem) das Nass-System bevorzugen weil es weniger Probleme breitet. Als Probleme werden genannt:
-Evtl. auftretende Knackgeräusche der Leitbleche beim Aufheizen.
-Rißbildung bei Fliesenbelägen.
Von wegen der Zeitersparniss sei noch erwähnt dass es sog. Beschleuniger gibt mit denen man die Trockenzeit des Nassestrichs erheblich verkürzen kann.
Zu guter Letzt gibt es aber auch noch den Gußasphalt welcher an Zeitersparniss unübertroffen, aber auch teuer, ist.

Gruß Josef

 

Es ist tasächlich so, das hier der Preis eine wesendliche Rolle spielt.
Bei Renovierungen liegt der Vorteil des Trockenestrich klar auf Hand
1. geringer Aufbau bei gleicher Belastung ,geringes Gewicht
2. sofort begehbar
3. Kann direkt mit Oberbelag versehen werden
4. keine zusätzliche Feuchte


Trockenbausysteme für FBH sind heute so weit entwickelt, das es bei fachgerechten aufbau zu keinen Problemen kommt, wie zuvor beschrieben.

Wir befassen und gerade mit diesen Thema, mit der Zusammenarbeit eines Herstellers, der zur Zeit den einzigen Trockenestrich mit einen Klick System auf den Markt hat.
Dieser Boden ist für FBH geeignet, und verkürzt noch die Verlegezeit, dadurch Kosten durch wegfall der Verschraubungen.


Peeder

 

Hallo,

umfangreich informieren bedeutet das Risiko für Fehler zu reduzieren. Leider gibt es immer weniger Handwerker die ihren Beruf aus Berufung machen. Ein guter Heizer macht immer einer Heizlastermittlung, wie soll er sonst eine FBH dimensionieren und abgleichen? Viele verfahren heute jedoch so, daß sie die Unterlagen ihrem Lieferanten in die Hand drücken und der liefert die Berechnung und Verlegeplan, oder worst case Verfahren "das machen wir immer so".

Man kann eine Heizlastermittlung auch extern in Auftrag geben. Google hilft hier weiter. Und wer Interesse hat, kann sich auch selbst an einer Berechnung versuchen. Damit hätte man zumindest ein paar Zahlen an denen man sich orientieren kann.

Zu Punkt 1.
Der Preis ist ein Argument. Ein weiteres Argument ist der Aufwand (wirkt sich auch auf den Preis aus), denn ein Fließestrich ist in ein paar Stunden eingebracht. Trockenestrich dauert länger.

Trockenestrich macht jedoch im Sanierungsbereich oftmals Sinn, immerhin ist auch das Gewicht deutlich geringer. Bei einem Altbau und einer Holzbalkendecke macht es schon einen Unterschied ob ich in der darüberliegenden Wohnung 2cm Trockenestrichplatte oder 6cm Nassestrich einbringe.

Zu Punkt 2.
Dein Freund liegt richtig. Der Nassestrich umschließt das Rohr fast vollständig und verbessert somit die Wärmeübertragung. Die Wärmeleitbleche beim Trockenestrich erfüllen den gleichen Zweck, aber nicht so effizient.

Hier ein Rechenbeispiel (gem. Datenblatt eines Trockenbausystems).

Mittl. Heiztemperatur 30°C, VA12,5cm, Spreizung 5K, Oberbelag Fliesen 0W/qmK. Raumtemperatur 24°C (Bad), Wärmeleitbleche.

Das ergibt 22,9W/qm und eine Oberflächentemperatur von 26,4°C.
dto. mit Fliesestrich 37,7W/qm und Oberflächentemperatur 27,7°C
Ein Takkersystem mit Fliesestrich erreicht unter diesen Bedingungen 40W/qm.

Da zeigt sich schon eine Schwierigkeit, denn wenn mein Trockenestrichsystem nur einen VA von 12,5cm zulässt, dann muss ich entweder mehr Fläche verlegen (wie groß ist die freie Bodenfläche im Bad?, muss man evtl. die Wände mit einbinden?) oder die Temperatur erhöhen damit ich das Bad noch warm bekomme. Das Thema Voluementrom, Spreizung möchte ich jetzt nicht auch noch aufmachen.
Dann sieht man auch oft noch solche Konstruktionen mit Handtuchwärmern an der Wand. Meist das Ergebnis einer "das machen wir immer so" Planung.

Man sieht, wie wichtig es ist vorher ein paar Daten zu sammeln und zu rechnen.

Ach ja, das Theme "Masse". Die Masse des Estrich hat einen Einfluß auf die Trägheit des Systems. Das Speichervemögen ist jedoch begrenzt und wird manchmal etwas überschätzt (Bsp.: 1cbm Zementestrich ca. 570Wh/K, müßte ich jedoch im Detail nachschauen).

Es spricht also einiges für einen Nassestrich, gerade beim Neubau.

Gruß
Ralf

 

Archi, Bau-Ing. ist eine gute Anlaufstelle. Ansonsten gibt´s noch Google und dort findet man auch Firmen die eine Heizlastermittlung erstellen.

Bei einem Bad kann man sich schnell verschätzen, das Raumvolumen allein ist noch nicht alles. Wie sieht´s mit der Dämmung des Daches aus? Bei 16qm Fußboden kannst Du im Trockensystem bei mittl. Heiztemp. von 30° etwa 350W installieren, das reicht wohl nicht aus. Aber zuerst schauen wieviel Leistung überhaupt erforderlich ist. Dann kann man dimensionieren.

Der Handtuchwärmer ist so eine Sache. Gibt´s im Haus nur FBH (sinnvoll), dann reden wir von niedrigen Vorlauftemperaturen. Ein Handtuchwärmer kann jedoch mit 30°C oder weniger nicht viel anfangen. Dann bleibt als Notlösung meist nur die E-Heizpatrone die dem Handtuchwärmer Dampf macht. So ein Handtuchwärmer ist eben kein richtiger Heizkörper.

Ist ein 2. Heizkreis mit höheren Temperaturen vorhanden (Radiatoren), dann kann man den Handtuchwärmer dort anbinden.

Wie man das realisiert hängt auch vom Rest der Installation ab. Davon wissen wir jedoch noch nichts...und meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur.

Gruß
Ralf

 

Hallo Peeder,
klar das du als Trockenbauer zum Trockenestrich tendierst
Ich glaube dir das es beim fachgerechten Aufbau keine Probleme gibt...
das mit dem fachgerechten Aufbau ist eben so eine Sache....
Gerade in der Sanierung wird viel vom Bauherrn in Eigenleistung gemacht. Wie z.B. die Unterkonstruktion der FBH auf die dann der Heizer seine Platten legt und wenn die Geschichte dann nachgibt ist das Geschrei groß.

@Roger
zum Thema Beschleuniger musst du einfach mal einen Estrichleger befragen. Da gibt es nämlich viele verschiedene "Stärken" je nachdem wie schnell es gehen soll. Rissbildung ist da nicht so ein Problen da der Estrich, nach einer gewissen Trocknungszeit, mit der maximalen VL Temperatur "durchgeheizt" wird sollte es Risse geben (ich hab noch keine gesehen) entstehen die dann eben vor der Verlegung der Bodenbelages.

Gruß Josef

 

Vor Ort sieht man mehr, deswegen macht es schon Sinn mit dem Heizer zu sprechen. Ein Forum kann niemals eine Vor-Ort Begutachtung ersetzen.

Wie gesagt, man muss die komplette Installation betrachten. Bisher weiß ich nicht was für eine Heizung, in wieweit die vorhandene Verrohrung ersetzt werden muss, ob noch weitere Heizkörper vorhanden sind die bedient werden müssen, Keller, EG, usw. usw.

Bedenke immer, Eigenleistung ist schön und gut, kann aber auch sehr teuer werden.

Gruß
Ralf

 

http://www.trockenbau-ev.de/viewtopic.php?f=21&t=3784
http://www.norit-gft.de/trockenestrich.Norit?ActiveID=1005

Sicherlich tendiere ich zum Trockenbau ( Sanierung ) , die Abstimmung mit dem Heizer und dem System ist trotzdem wichtig.

Peeder

 

ich hätte auch eine frage an das expertenteam:
ich habe in meinem bad einen teil (8 Stück) fliesen entfernen müssen, da die fugen zerbröckelt sind und es schon vom duschen auf den darunterliegenden trockenestrich geronnen ist. der trockenestrich war nass und schimmlig. ich habe jetzt die oberste platte (2cm) entfernt. eine platte liegt noch, die aber jetzt trocken ist. jetzt ist die frage: soll ich nun wieder eine trockenestrichplatte darauflegen oder einen nassestrich reinfüllen? im bad ist auch eine FBH und es ist ein neubau (passivhaus).

 

Bevor Du keine fachgerechte Abdichtung hast, kannst Du Dir alles sparen, weil Du Dein Bad in ein paar Jahren eh komplett sanieren wirst!