Steinbedarfsberechnung

Diskutiere Steinbedarfsberechnung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich möchte zu meinem bestandsgrundstück noch einen Anbau anbauen. Hab da mal soweit mir möglich mal versucht den steinbeadarf...

  1. #1 easytuner, 06.07.2008
    easytuner

    easytuner Gast

    Hallo
    Ich möchte zu meinem bestandsgrundstück noch einen Anbau anbauen.

    Hab da mal soweit mir möglich mal versucht den steinbeadarf auszurechnen.
    Vorhaben mit ytong L-62,5 H-25 B-20

    Länge außenwand - 720x250
    Länge wand rechts - 420x250
    Länge wand innen - 402x250
    Länge wand innen2 - 100x250

    ich bin auf 45m² gekommen mittlerweile bin ich aber och so ausgebrannt das ich mit sicherheit was übersehen hab.

    alles was schwarz makiert ist wird neubau...

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  2. #2 pauline10, 09.07.2008
    pauline10

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    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Hallo,

    also die Wandfläche ist schon einigermaßen richtig, aber die Fenster und Türen und deren Sturz muß man noch abziehen.

    Aber fangen wir mal unten an.

    Der bisherige Bau ist bestimmt nicht mit solchem Qualitätsbeton erstellt und hat bisher gehalten. Warum jetzt Stahlfaserbeton?? Das Geld kann man sich sparen.

    Ich habe den Verdacht, da will jemand Umsatz machen.

    Aber ich würde die Fundamente unten 40 cm breit machen. Nicht so 24 cm wie auf der Zeichnung. Hat man 15 cm Beton eingefüllt, kann man auf 20 - 25 cm zurückgehen. Abtreppen nennt das der Fachmann.

    Aber sind bei diesem kleinen Objekt überhaupt Fundamente erforderlich??? Es erfordert viel Handarbeit!!!
    Genügt da nicht eine Bodenplatte auf einer Sauberkeitsschicht mit dazwischenliegender Dämmung. Ich würde da mal im Katalog zu XPS von Dow oder der BASF nachsehen. Es lohnt sich!!!

    Zur Expositionsklasse: XA3 ist für Gülle und Klärbecken erforderlich. Zur Zeit des seligen Prof. Mörsch hat man Stampfbeton, so etwa C16/20 und weniger gemixt und die Gebäude stehen immer noch. Also ein C20/25 ohne Stahlfasern reicht locker. Fundamente werden auf Druck beansprucht. Wozu also Stahl oder Stahlfasern, die Zugkräfte aufnehmen sollen???

    Wenn es wirklich ein aufgefülltes Sumpfgebiet sein sollte, wäre in Stahlbetonbalken aus richtigen Stahlstäben und -bügel erforderlich! Einen kleinen Riss zwischen Alt- und Neubau wird es sowieso geben. Da hilft keine Stahlfaser.

    Selbst gemischt kostet der Beton übrigen unter 50/m³ vom Lieferwerk vermutlich 150 plus. Den erforderlichen Kies kann man übrigens auch als Recyclingmaterial ersetzen. Es muß aber ein ausreichender Feinanteil dabei vorhanden sein.

    Zu den Steinen:

    Bei so einem „Lebkuchenhäuschen“, der Altbau könnte hier im Wohnzimmer stehen und ich würde noch darum herumlaufen, mit außenliegender Wärmedämmung und ohne Probleme mit dem Schallschutz reicht ein PBW4 in 17,5 cm. Kostet 12% weniger und ist beim vermauern 12% leichter.

    PBW2 hat eine bessere Wärmedämmung, ist teuerer, obwohl mehr Luft verkauft wird und hat eine geringere Festigkeit. Die geringere Wärmedämmung wird aber hier locker ausgeglichen.

    Stahlträger:
    Er soll offenbar die Deckenplatten tragen. Vorteil: Schneller Baufortschritt und sofort belastbar! Aber Stahl ist teuer und wenn er unter der Decke liegt, sieht es immer wie ein Stall aus.

    Zumindest sollte man ihn in die Decke integrieren.

    Aber mit geschätzten 5 x 20 mm Stäben plus Bügel aus einer gebogenen Q133 kann man viel Stahl sparen. Wenn er unten 5 oder 6 cm herausschauen sollte, wird er später mit Reibeputz überzogen. Sieht immer ordentlich aus.

    Zunächst werden nur die unteren die 5 bis 6 cm betoniert. Am nächsten Wochenende können die Deckenplatte auf den unterstützten(!!), unteren Teil des Unterzuges aufgelegt werden. Die Bügel schauen dann noch nach oben heraus.

    Zum Einschalen sollte man glatte Bretter aus alten Kleiderschränken vom Sperrmüll verwenden und Dreikantleisten an der Seite wegen des glatten Untergrundes für den Reibeputz.

    Bei 4 m Wandabstand kann man 4 m lange Stäbe einbauen und jeden nur auf einer Seite auf die Wand auflegen. Aus einem 12 m langen Stab entsteht so kein Abfall. Man nennt das gestaffelte Bewehrung. Jeder zweite Stab endet so 10 cm vor der Wand. Mit Stäben aus 14 oder 18 mm geht das noch besser. Die Bügel aus den gebogenen Matten müssen allerdings bis zur Wandauflage durchgehen.

    Da muß der TWP eben etwas mehr rechnen und zeichnen als mit einem Stahlträger.

    Dafür spart er sich die Rechnung am Auflager.
    Beim Träger kommt die Belastung relativ konzentriert an die Mauer. Evtl. muß da ein Betonstreifen zur Lastverteilung untergebaut werden. Macht man den Betonbalken 40 oder 50 cm breit, ist das erledigt.

    Der Außenschornstein ohne Dämmung ist wohl eine Wärmebrücke??? Mit der Wand darf er aber nicht starr verbunden sein. Wie wird der denn gehalten??

    Unter der Bodenplatte mit FBH würde ich mehr als 10 cm Dämmung einbringen. Energie wird nicht billiger und die Steuern immer höher.

    Die heutigen Normtüren sind übrigens 87,5 cm und das Loch sollte 88,5 cm breit sein. Für die Scharniere , aber nur dort, evtl. noch ein cm mehr. Sonst baucht man zu viel Schaum.
    2,01 ist die Höhe bei fertigem FB. Im Rohbau sind es mindestens 2,10. Bei FBH oft noch mehr.

    Also noch einmal auf Start und alles überarbeiten. Da geht noch manches (Osram) Licht auf.

    Viel Erfolg

    pauline
     
  3. mls

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    und was ist die frage?
     
  4. jhd

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    Die eigentlich Frage ist ja sind Zebras schwarz mit weißen Streifen, oder weiß mit schwarzen Streifen.


    @easytuner
    Ansonsten Länge x Höhe und evtl. ab "roh" rechnen, nen bißchen Zuschlag für Verschnitt und Stb-Bauteile + Löcher abziehen.

    J.
     
  5. JoSeb

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    Pauline macht die Bauleitung und berichtet wöchentlich!!!!!!!!!!!
     
  6. #6 Isolierglas, 09.07.2008
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    Hi,

    kurz als Anmerkung: Fundamente sind immer erforderlich, wenn es keinen Keller gibt. Alles andere sind Konstruktionen "Prinzip Hoffnung"

    Gruss, Dirk
     
  7. JoSeb

    JoSeb

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    Das kann ja heiter werden! Wenn Du schon beim kleinen Einmaleins das burnout-Syndrom bekommst, was passiert dann erst in der Bauphase!??

    Aber nochmal: wie war eigentlich die Frage?? Soll da einer mal nachrechnen, oder wie?
     
  8. #8 wasweissich, 09.07.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ihr seid aber lustig , ihr habt die frage noch nicht , und pauline hat schon 20 lustige antworten....:bounce:

    j.p.
     
  9. #9 pauline10, 10.07.2008
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    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Verschnitt,

    ein weiteres Problem ist die Länge der Mauern und die Steingröße. Hier hat man wohl die Abmessungen vom Lottoschein abgeschrieben.

    Wenn man es vernünftig macht, entsteht möglichst kein Verschnitt bei den Steinen. Also mit 62,5 cm Steinlänge müßte die Wandlänge ein ungeradzahliges Vielfache von 31,2 cm sein.

    Wenn man FBH vorsieht und bei einer Küche einen hohen Sockel, sollte man die Mauern besser 2,625 m statt 2,50 m mauern. sonst reicht es nicht bei den Hochschränken.


    Also da ist noch einiges zu verändern. Ich nehme ja an, daß stammt nicht von einem Archi.

    Gruß

    pauline
     
  10. #10 MartinB, 10.07.2008
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    Liebe pauline 10,

    da du ja Internet hast "Schau nach bei Ytong" da steht alles was Du brauchst.
    Die bieten sogar Lehrgänge an!


    PS: Schusterin bleib bei deinen Leisten! Oder noch DIREKTER für DICH!
    Finger weg vom Bauen.
    Gib das einem Fachmann. Nicht ALLE können so BAUEN das sie daran auch FREUDE haben und behalten!
     
  11. jhd

    jhd

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    Doch, ob die Massen passen war die Frage.


     
  12. #12 Gast943916, 10.07.2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    das bisschen Haushalt........... sagt mein Mann
     
  13. #13 pauline10, 10.07.2008
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    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!


    Was will uns der Meister wohl sagen???

    Offenbar, daß wir beim Ytong-Lehrgang lernen können, wie man Steine schneidet, die man bei vernünftiger Planung garnicht schneiden muß und bei Beachtung der Normen auch garnicht schneiden soll.

    Nur eben das Fenster oder die Tür um 5 cm nach rechts oder links versetzten. Für diesen Grundsatz gibt es übrigens eine Hochbaunorm DIN 4172 mit einem 12,5 cm Raster:

    „Für die Ermittlung von Mauerlängen ist vorzugsweise von der Baunormzahl 12,5 auszugehen. Das Baurichtmaß für eine Mauerlänge ist 12,5 cm oder ein Vielfaches davon. Aus dem Baurichtmaß ist das Nennmaß, die wirkliche Mauerlänge, unter Berücksichtigung der Fugen zu errechnen“ Zitat aus einem Berufsschulbuch von 1980. Das lernte 1980 bereits der Lehrling.

    Was man 40 Jahre falsch gemacht hat, ist noch lange keine Erfahrung. Ich backe auch keinen Kuchen mit 3,4 Eiern und hebe 0,6 Eier für den nächsten Kuchen auf!! Nur Meister finden das offenbar eine gute Idee.

    Gruß

    pauline
     
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2008
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    Der Meister will DIR sagen, dass Du halt zur Anzahl von Eiern im Kuchen Aussagen treffen solltest und nicht zur Sinnhaftigkeit von Maßen und zur Anzahl von Steinen.

    Aber da herrscht ja eine gewisse Beratungsresistenz

    MfG
     
  15. R.B.

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    Eier? Kuchen? Ytong? Baumaß? Ich hab´ den Überblick verloren.:fleen
    Ich warte mal bis die FBH reinkommt oder der Eli gefragt ist...obwohl, Paulinchen weiß da sicherlich auch Rat.

    Gruß
    Ralf
     
  16. jhd

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    Moin Ralf,

    also Ytong ist quasi Eischnee gebacken - so ... und KS wäre dann Ei hartgekocht.

    Jörn
     
  17. #17 derengelfrank, 10.07.2008
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    ich hab's kapiert: zum Bauen braucht man einfach Eier :bounce:
     
  18. Baumal

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  19. #19 derengelfrank, 10.07.2008
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    ich war mal Anfang der 90er auf einem Seminar (f. Teamwork), da hatten wir die gleiche Aufgabe
     
  20. #20 Bauwahn, 10.07.2008
    Bauwahn

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    Grundsätzlich hat man immer zuviele oder zuwenige Steine.
    Aber alles auf halbe-Steinlänge (was noch dazu kein Achtelmetermaß ist) ausrichten geht sowieso nicht, weil:
    - Durch die Stoßfugen sowieso auf einer Wandlänge Toleranzen von einem Zentimeter auflaufen, die manchmal sowieso nur durch Schneiden korrigiert werden können.
    - Türausschnitte halt gewisse Breite brauchen, die nicht in das Raster passt, sondern sich am Achtelmeterraster und mit vermörtelter Stoßfuge orientieren.
    - Ein Fenster- oder Türausschnitt mit Grifftaschen in jeder zweiten Reihe sowieso nicht das gelbe vom Ei darstellt.
    - Das Absägen der Feder-Enden auch nicht viel weniger Arbeit ist als durch die Mitte.
    - Man auch bequem mit einem Überbindmaß von 20 (bei Wandstärke 20) oder 24 oder 25 leben kann. 31,x klappt bei der Wandstärke sowieso nicht besonders gut.
    - Das Sägen von Ytong ja noch zu den leichteren Übungen gehört.
     
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