Entkalkungsanlage

P.s.

Robert kennt unsere Installateure - diejenige welche größtenteils unseren Spitzbodenschaden verursacht, den Wasserschaden im Bad (Wasser lief durch die Decke) provoziert haben, 220V Kabel nackig machen und die, die man nicht mehr aus dem Haus bekommt, weil sie fast jede Woche auf der Matte stehen, um was neues undichtes abzudichten - nur zur Erklärung

 

@Sigi

Dir auch Moin! Bist aber auch eine ganz schöne Nachteule

Das von Dir beschriebene scheint gut zuzutreffen. Als die Monteure da waren, habe ich diese extra gefragt, wie denn das Funktionieren würde und da war ja die Aussage: Pumpe schaltet ab. Einen Mischer haben wir nicht finden können. Auch als der Haushersteller da war, suchte dieser nach dem Mischer und meinte nur: "oh Mann, mit Heizungen kenn ich mich nicht so aus. Meine letzte ist schon ein paar Jahre her - und da ändert sich alles soo schnell." Aber da dieser auch keinen Mischer gefunden hat, gehe ich in der Tat davon aus, dass es keinen gibt.
Die Frage ist, ob das so auch zulässig ist?
Mir erscheint diese Konstruktion dann auch höchst fragwürdig. Selbst wenn dieser "Notaus" verhindert, dass die Temperatur so heiß in die Rohre hineingeht - was ist, wenn das Teil mal einen Defekt hat? Das Bi-Metall zum Beispiel mal hängen bleibt? Sehn würde ich das nicht. Das Teil hat ja keine Zustandsanzeige!
Noch mal einen Aufruf: Fähigen Heizungsmonteur im Raum Hessen / Friedberg gesucht, möglichst auch als Sachverständiger tätig
Ich habe angst, dass ich per Gelbe Seiten auch wieder nur an einen Scharlatan gerate

 

Nun ja - die Heizung hustet und echst zwar manchmal, aber ist eigentlich Niegel-Nagel-neu - 3 Monate? Neubau! Fertigstellung November 2002.

Warm wird die Heizung nun schon. Anfangs hatten wir ziemliche Probleme damit, dass einzelne Zimmer nicht warm wurden, dann größere Pumpe, dann wurden einzelne Heizkreise nicht warm und noch größere Pumpe, dann kam man auf die glorreiche Idee einen Abgleich zu machen, wieder kleiner Pumpe. Das Problem liegt wohl auch u.a. an zu unterschiedlich langen Heizkreisen. Längster liegt bei 110m oder so.
Gut, der Fußboden ansich wird so gut wie nicht warm. Außer im Bad. Aber das scheint ja im Prinzip ja ganz gut und richtig so zu sein, wenn die Wohnung ansonsten dennoch warm wird (wenn ich das richtig verstanden habe). Es gab hin und wieder mal Tage, an denen es kühler war als sonst. Warum keine Ahnung. Eigentlich vor allem dann, wenn die Außentemperatur wärmer geworden ist, war es in der Wohnung trotz unveränderter Stellung der Raumthermostate kühler. Wir haben einen Außentemperaturfühler (raumluftunabhängige Heizung?) und in jedem Raum ein Heizthermostat. Momentan ist eine 100 W Pumpe drinnen, die angeblich elektronisch je nach Bedarf rauf und runter steuert. Zusätzlich ist in jeder Wohnung (Zweifamilienhaus) eine Steuerung eingebaut, um unabhängig für jede Wohnung die Heizung im gesamten regulieren zu können.
Die Heizung ist ein Vaillant VKO Unit 16/4, der so ein Vorsatzgerät oder wie sich das Teil auch immer schimpft besitzt, um die Fußbodenheizung direkt anzusteuern. Die Einstellungen sind: Heizukreiskurve auf röm. 1 (unterste Stufe für Fußbodenheizung), Offset auf 0 (-->Grundeinstellung 20° war das glaube ich).
Garantie ist auf alle Fälle noch auf der Heizung.
Sollte eigentlich die Pumpe ständig durchlaufen oder sich doch bei nichtbedarf ausstellen? Ist eine Wilo-Umwältzpumpe.

 

Kein Problem...

werde ich heute abend einstellen.

 

Bilder ohne Iso-Schale

Hallo Sigi,

anbei findest Du die Bilder von der Pumpengruppe.
Falls dieser Verbinder der Mischer sein sollte - ich war heute noch mal im Internet stöbern - wir hatten eben versucht die Schraube mal zu drehen, die links auf dem Bild zu sehen ist. Sie ist ganz auf dem rechten Anschlag - also meiner Ansicht nach zu. Dreht man gegen den Uhrzeigersinn, läßt sie sich drehen.

Ansonsten hatten wir heute mal einen Heizungsmonteur hier aus der Gegend angerufen, der zumindest mal über die Heizung drüber schaun wird, ob grundsätzlich alles in Ordnung ist.

 

Querverbindung noch mal

Im übrigen hatten wir extra noch mal darauf geachtet. Die hohen Vorlauftemperaturen entstehen vor allem dann, wenn gleichzeitig aller drei Lämpchen vom Kessel leuchten. Also Warmwasser, Kesselheizung 1 und Kesselheizung 2. Warmwasser steht bei uns auf 60°. Dann hört man auch oben, das dieser Begrenzer knackt, also der "Notaus" aktiviert wird.

 

@Nachteule

Hallo Siggi,

hier die Ergebnisse der heutigen Heizungsbegehung.

Ich führe einfach mal die wesentlichen Punkte auf, sortiert nach Wichtigkeit (eigene Wertung), die ihm aufgefallen sind:

1. Mischer fehlt

2. es fehlt das Antiheberventil
(Das Teil, was verhindert, dass das Öl in der Zuleitung bei einem defekten Anschluss am Heizungskessel nicht automatisch aus den Öltanks in den Heizkessel laufen kann, da Kessel niedrigeres Niveau als die Öltankfüllhöhe.

3. Grenzgeber für die Ölbefüllungsanlage muss durch Heizungsbauer eingestellt werden (und nicht! durch Heizöllieferanten)

4. Ausdehnungsgefäß bei der Trinkwasserzuleitung zum Wärmespeicher fehlt

5. Befüllungsanlage darf nicht dauerhaft angeschlossen sein

6. Absperrhähne vor und hinter Wärmezähler sowie der Zirkulationspumpe fehlen (Stand der Technik auch schon aus dem letzten Jahrtausend :-) - Grund: muß der Wärmemengenzähler mal ausgetauscht werden, muss nicht gleich einiges an Wasser abgelassen werden)

7. Wärmedämmung der Warmwasserleitung wurde bei der Deckendurchführung unterbrochen.

Ferner wurde nicht eingehalten:
1. Abstand der Öltanks zum Heizkessel muss mind. 1m betragen.
2. Normal sollte bei Ölwannen ein Aufkleber da sein, welche Farben für den Anstrich verwendet wurden.
3. Unterer Boden-Wandanschluss sollte als Kehle ausgeführt werden.
4. Grund für häufigeren Ausfall der Heizungsanlage könnte eine verdreckte Düse sein (ggf. weil Ruhezeiten nach der Erstbefüllung nicht eingehalten wurden).
5. Zwei Wandabstände der Öltanks sollten normalerweise mind. 10 cm betragen, die anderen 2 mind. 40 cm.
6. Dieses Ausdehnungsgefäß beim Heizungskessel darf scheints auf dem Boden stehen, sollte aber zumindest festgeschraubt werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die grobe Faustregel für die Größe des Ausdehnungsgefäßes: 1L pro 10 L Wasser
7. Naja, und die Durchführungen durch die Decke sind schon ganz schön gewagt schepp!

Ja, ja - und hätte ich neulich nicht ein aufschlußreiches Telefongespräch geführt, dann hätte ich bis heute noch nicht gepeilt, welches Los verbindet!

 

@Herr Ebel

Das heißt, ein Ausdehnungsgefäß müsste also schon hin, nur gibt es noch andere Alternativen als ein Ausdehnungsgefäß!? Welche Alternativen wären das?

 

Überdruckventil?

Hallo Herr Ebel,

da Bild auf Seite, zeigt ein Überdruckventil in der Warmwasser (oder Kaltwasserleitung?). Ist das so ein Teil? Leider ist das Bild wohl nicht ganz so aussagekräftig, da zu sehr im Detail aufgenommen :-(