Einstellungstips für eine Vitodens 200w B2HA/B2KA

An Neigung und Niveau kann man immer etwas drehen, denn das ist schon eher die "Nummer Sicher"-Einstellung, die meistens zu einer etwas zu hohen Vorlauftemperatur führt. Allerdings sind diese Einstellungen sehr individuell von Haus und Bewohnern abhängig, da kann man nicht sagen, ob das nun passt oder nicht. Das musst Du selber herausfinden.
Die ideale Einstellung hast Du dann, wenn bei offenen Heizkörperventilen immer die richtige Temperatur im Raum ist.

Wir haben beispielsweise diese Einstellungen für unser 1985er Haus mit originalen Fenstern:

Soll: 21°C
Neigung: 1,2
Niveau: +3K

Die +3K sind bei uns hauptsächlich, weil der Außenfühler immer 2-3°C zu viel gegenüber anderen Außenthermometern misst und weil der hydraulische Abgleich nicht so ganz toll ist (im EG problemlos warm, oben dauert es deutlich länger, da tun sich die Heizkörper etwas schwerer, um auf Temperatur zu kommen). Die Neigung scheint aber gut zum Haus zu passen.
Mit den Einstellungen erreichen wir hier im Haus unten maximal reichlich 21,x°C und oben 20,x°C.

 

Ganz einfach: Jede Woche reduzierst Du den Wert für die Neigung um 0,1. Erst wenn Proteste Deiner Mitbewohner kommen, hörst Du damit auf.

Bessere und ausführlichere Anleitungen findest Du überall. Das Suchwort heißt "Heizkurve".

 

Was ich noch vergessen habe: Wir haben die 333 (Gas), ich bin nicht ganz sicher, ob da die Heizkennlinieneinstellungen vergleichbar sind. Ich würde es aber erwarten...

 

Wie warm der Heizkörper wird, ist irrelevant.

Die Frage ist: Wie warm wird der Raum?

Vorgehen: Alle Heizkörper voll auf. Nunmehr über den hydraulischen Abgleich die Räume so einstellen, dass überall die gleiche Temperatur herrscht und in den Bädern +2K. Wenn dies getan ist, oder wenn während dieser Einstellphase überall die 20°C unterschritten oder die 22°C überschritten werden, die Heizkurve anpassen. Dabei ist grob gesagt der Sockelpunkt der Heizkurve für die Übergangszeit und die Steigung der Heizkurve für den tatsächlichen Heizfall maßgeblich.

Danach kann man mittels Raumthermostat die in dem jeweiligen Raum gewünschte Temperatur einregeln.

 

Achso: Vergiss Ergebnisse in drei Tagen. Du solltest Dir, außer bei extremen Ausreißern, vornehmen, Dich einen Tag die Woche eine Stunde damit zu beschäftigen. Häuser brauchen Zeit zu reagieren. Du wirst also ein balastbares Ergebnis frühestens zum Jahrenwechsel haben können.

 

Die Vorlauftemperatur ist das, was durch Deine Heizung geht. Die wird dynamisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur eingestellt. Dafür ist die Heizkurve zuständig - also deren Niveau und deren Steigung. Die 22°C sind die Solltemperatur der Raumluft in Deiner Wohnung, dafür müssen aber eben die Heizkörper je nach Außentemperatur mehr oder weniger deutlich wärmer sein.

 

Du solltest Dir angewöhnen, nicht in "warm" oder "kochen" zu denken, sondern in konkreten Temperaturen. Diese kannst Du normalerweise direkt an der Heizung ablesen. Beobachte den Verlauf der Vorlauftemperatur auch mal einige Zeit, damit Du ein Gefühl dafür bekommst, was da passiert.

Sind die Räume tatsächlich ausgekühlt innerhalb eines Tages? Bei mir hat die Heizung heute um 8:30 Uhr abgeschaltet und ist danach nicht mehr angesprungen. Die Räume waren warm genug. Das Tunen einer Heizung dauert lange. Wenn man Einstellungen ändert, sollte man erst mal ein paar Tage abwarten.

 

Die Frage ist, was Du damit erreichen willst. Wenn Du in Deinem Raum eigentlich immer dieselbe Temperatur haben willst, reichen die normalen Thermostate vollkommen aus. Willst Du nachts die Temperatur absenken (lassen), kannst Du das über den Absenkbetrieb der Heizanlage machen.
So richtig sinnvoll sind die nur, wenn Du einzelne Räume zu unterschiedlichen Zeiten anders beheizen willst und Dir das tägliche Drehen am Thermostat ersparen willst. Also im Kinderzimmer beispielsweise schon zeitig abends die Heizung abdrehen und am Tag normalen Heizbetrieb haben. Das würde so ein Ding automatisch per Zeitsteuerung machen können.
Ansonsten kannst Du Dir solche programmierbaren Regler sparen.

 

Nein, die sollten eigentlich sofort (innerhalb weniger Sekunden) warm werden. Hast Du nebenbei noch Warmwasser verbraucht, so dass er lange mit der Warmwasserbereitung zu tun hatte? Hast Du mal unten nachgeschaut, was die Heizung so treibt? Eventuell auch eine Zeitschaltung programmiert, dass tagsüber auch eine Heizpause eingelegt wird?

Selbst wenn er erst loslegen würde, wenn Du die Heizung andrehst, würde es nur ein paar Minuten dauern, bis man an der Heizung etwas spürt.

 

Du musst Dich wirklich mal intensiv mit der Bedienung der Anlage vertraut machen.

Zuerst noch mal zur Funktion des Raum- bzw. Heizkörperthermostats. Hast Du einen Thermostat mit Markierungen 1-5, dann bedeutet das nichts anderes, als dass der Thermostat bei einer bestimmten Temperatur anfängt zu schließen. Die Zuordnung der Markierungen zu einer bestimmten Temperatur findet man in den Anleitungen.

Üblicherweise ist die Einteilung in etwas so

Markierung 0 -> Ventil abgesperrt
Markierung * -> Ventil regelt auf etwa 7°C
Markierung 1 -> Temperatur ca. 12°C
Markierung 2 -> Temperatur ca. 16°C
Markierung 3 -> Temperatur ca. 20°C
Markierung 4 -> Temperatur ca. 24°C
Markierung 5 -> Temperatur ca. 28°C

So ein Thermostat kann aber nur regeln, wenn vom Wärmeerzeuger ausreichend Leistung geliefert wird damit der Raum überhaupt diese Temperaturen erreicht. Hierzu wird der Heizkörper entsprechend der Heizlast des Raums dimensioniert und hydraulisch abgeglichen. Dazu muss dann die Heizkurve entsprechend eingestellt werden.

Für den Abgleich und die Optimierung sollte ein Heizkörperthermostat deaktiviert werden, hilfsweise auf Anschlag stellen, so dass er nicht regelnd eingreift. Dann wird die Heizkurve so eingestellt, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. So eine Optimierung kann ohne Berechnungsgrundlagen viele Monate dauern. Ist die optimale Einstellung gefunden, dann hat der Heizkörperthermostat nichts mehr zu tun, sondern er soll nur noch einer Überhitzung des Raums vorbeugen (Bsp.: an sonnigen Tagen oder wenn sonst irgendwie Fremdwärme in den Raum eingetragen wird).

Zur Kesseltemperatur und Heizkreistemperatur, da wäre es interessant zu wissen, ob die Therme direkt am Heizkreis angebunden wurde, oder ob die Anbindung über einen Mischer erfolgte. Die starken Schwankungen könnten daher kommen, dass die Therme direkt am Heizkreis hängt und nur wenige Heizkörper genutzt werden. Bei der dann geringen Wassermenge die da bewegt wird, kriegt die Therme die Leistung nicht schnell genug weg und das führt zu solchen Temperaturschwankungen im Kesselkreis.
Die von Dir genannte Therme gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen, angefangen von 3,2-13kW bis hin zu etwa 5,2-35kW. Wurde hier eine leistungsstarke Therme verbaut, dann kann es erst Recht zu solchen Effekten kommen.

Warum ich das schreibe, bei der Optimierung muss man das im Hinterkopf behalten, denn so manche Strategie die unter normalen Bedingungen zum Erfolg führt, schlägt bei solchen Rahmenbedingungen fehl.

zum Thema Heizkurve und Optimierung gibt es hier noch Lesestoff:

http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm#H

oder hier

http://www.bosy-online.de/Heizkurve.htm

Gruß
Ralf

 

Da müsste man jetzt schon genauer wissen, was da an den Heizkörpern hängt. Wenn die auch aus 1930 sind, dann wird sich da nichts regeln, da gebe ich Dir Recht.

Das ist hinsichtlich Energieverbrauch die unsinnigste Methode eine Heizung zu betreiben. Hast Du vielleicht Daten zum Ölverbrauch der vergangenen Jahre?

Ein schnelles Aufheizen deutet auf viel zu viel Leistung hin. Das sorgt dafür, dass der Kessel die meiste Zeit ineffizient im Keller vor sich hin brodelt, nur damit er im Bedarfsfall ausreichend Leistung bereitstellen kann. So ein Kessel verbrennt 5-10 Liter Heizöl pro Tag, selbst wenn Du gar keinen Raum heizen würdest.

Der Umstieg auf die Gastherme war also sinnvoll. Jetzt muss man sich nur noch an das andere Heizverhalten gewöhnen, sonst bläst die Gastherme genau so viel Gas unsinnig in die Umwelt wie der Ölkessel früher unsinnig Öl verbrannt hat.

Es gibt letztendlich nur ein einziges Kriterium, und das ist die Raumtemperatur. Diese soll nicht in ein paar Minuten erreicht werden, sondern durch stetiges Heizen. Das ist ähnlich wie beim Auto fahren, konstant mit geringerer Geschwindigkeit ist sparsamer als ständig auf´s Gas und dann auf die Bremse.

Es ist auch völlig egal ob die Heizkörper heiß oder warm oder kalt sind, Hauptsache die gewünschte Raumtemperatur wird erreicht. Eine Fußbodenheizung ist ja auch gefühlt kalt, und trotzdem liegt die Raumtemperatur bei 21°C. Ein ständiges heiß, kalt, heiß deutet darauf hin, dass die Therme nicht in ihren Regelbereich kommt. Das kann mit einer Überdimensionierung der Therme zusammenhängen (siehe mein Beitrag oben) oder mit einer mangelhaften Wärmeverteilung. Falsch eingestellte Parameter des Wärmeerzeugers spielen hier auch eine Rolle.

Mal ein Beispiel. Ein Heizkörper wird so dimensioinert, dass er bei 55°C VL (45°C RL) die gewünschte Raumtemperatur von 21°C erreichen sollte. Wird dann die korrekte Heizkurve eingestellt, dann liegt die Vorlauftemperatur bei sagen wir mal (aktuell?) +5°C bei vielleicht 35°C. Kann die Therme richtig regeln, dann wird sie versuchen ständig diese 35°C VL zu erzeugen. Klappt das nicht, dann rennt sie in Richtung 50 oder 60°C, merkt dass das viel zu hoch ist, und bleibt stehen und wartet bis die Temperatur wieder gefallen ist. Das ergibt dann so einen Effekt wie von Dir beschrieben, sprich einmal ist der Heizkörper heiß, dann wieder kalt, dann wieder heiß.

Gruß
Ralf