LWP evtl. zu klein?

Dann scheint die WP von der Leistung erst einmal gar nicht so schlecht gewählt. Das Haus hat etwa 6,3kW, dann noch der Anbau dazu, wenn da zumindest die EnEV eingehalten wurde, könnte das mit 9kW Heizlast klappen, evtl. mit weniger.

Jetzt überschlagen wir mal ohne auf die einzelnen Räume einzugehen, 6,3kW Heizlast für die 105m2, dafür brauchst Du grob 1,1m3/h bei 5K Spreizung, also bereits 18,3 Liter/Minute. Folglich kann die WP bei korrekter Heizwassertemperatur maximal das Haus versorgen wenn sie die Pumpe runterregelt.
Woher hast Du die 18 Liter/Minute (Heizkreispumpe hat runter geregelt) wenn kein WMZ verbaut ist?

Durch den Anbau hat sich die Heizlast des Gebäudes vermutlich reduziert (Transmission an einer oder mehreren Wänden fällt weg), dafür kommt die Heizlast des Anbaus dazu. Jetzt ist die entscheidende Frage, wieviel Heizlast muss hier zusätzlich berücksichtigt werden? Unterstellen wir einfach mal 3kW, dann sind wir bei 9kW gesamt, oder 1.550Liter/h oder 25,8Liter/Minute.

Wenn die Sache funktionieren soll, dann muss die Heizkreispumpe bei offenen FBH Kreisen etwa 26Liter/Minute liefern. Der Rest wird über die Heizwassertemperatur "geregelt". Die 26l/Min. sollten für eine LWP in der 11kW Klasse kein Problem sein. Sollte aufgrund niedrigerer Außentemperatur die Spreizung sinken, dann ist das normal und noch kein Beinbruch. Sollte sie es nicht mehr schaffen auf die RL Temp. etwa drauf zu satteln, dann wäre zu prüfen, ob sie überhaupt die Nennleistung liefert. Geht die Kiste in die Leistungsregelung, dann wird die Spreizung sinken. Den Volumenstrom sollte sie dabei nicht reduzieren um die Spreizung wieder zu erhöhen, weil ansonsten die Heizwassertemperatur erhöht werden muss damit die Räume wieder genügend Heizleistung bekommen.

Gruß
Ralf

 

Ich kenne diese Anlage nicht.
Aber da sie offenbar Sensoren für Durchfluß UND Heizkreistemperaturen (VL und RL) besitzt, muß sie schon sehr stark kastriert sein, um nicht eine Wärmezählerfunktion anbieten zu können.
Vielleicht kann man das ggf. mit einem Upgrade der Steuerung nachrüsten (Hersteller fragen!)?

 

vielleicht hilft auch nur scrollen ? das display scheint mehr zeigen zu wollen ...

 

Ich habe mir noch einmal die Leistungsdaten angeschaut, also von der Leistung her sollte die LWP auf jeden Fall passen. Selbst bei AT -15°C und VL 40° liefert sie noch um die 8,5kW. Das könnte zwar knapp werden, aber die letzten paar Watt muss dann halt ein Heizstab zuheizen, oder es wird halt 1K kälter in der Bude.

Was mir auffällt, der Hersteller empfiehlt bei einem hohen hydraulischen Widerstand im Heizkreis gerne die Nutzung einer hydraulischen Weiche. Als WP-Kreispumpe ist anscheinend eine UPM2 15-70 verbaut, die schafft bei 2m3/h noch 450mbar. Das könnte vielleicht auch noch ohne hydraulische Weiche funktionieren. Bei Vollgas schafft sie ja laut Anzeige um die 30Liter/Minute. Das entspricht auch dem Datenblatt, das 470mbar ext. Druckverlust erlaubt und 32Liter/Min als max. Volumenstrom angibt.

Wenn man diesen Volumenstrom nun richtig über die Heizflächen verteilt UND die Heizkreistemperatur passend wählt, dann wird es auch überall warm, da bin ich mir sicher. Mag sein, dass die aktuelle Heizkurve halt doch nicht so optimal zu den Heizflächen passt. Klar, die höhere Vorlauftemperatur kostet auch mehr Energie, aber irgendwo her muss die Energie ja kommen.

Also, zuerst mal die Hydraulik in den Griff kriegen, dazu die Heizkurve einstellen, und dann wird das Teil auch funktionieren. Wie effizient die LWP dann ist, das werden wir sehen. Bei einer LWP kann man ja nur mit einer moderaten JAZ rechnen.

Gruß
Ralf

 

Da musst Du in die Kennlinie schauen. Der Volumenstrom steht in direktem Zusammenhang zum Druck (oft auch auch Förderhöhe bezeichnet). In höchster Stufe bei 1,8m3/h hat die Pumpe eine Förderhöhe von etwa 3,7m Höhe WS entsprechend 370mbar.

 

Zumindest für die nächsten Tests wäre ein dauernder 100%-Betrieb der eingebauten Pumpe sehr hilfreich.
Machen!

 

Externe Pumpe regeln ergibt keinen Sinn. Eine zusätzliche Pumpe bringt alles durcheinander, zumal wenn dann plötzlich 2 Regler gegeneinander laufen.

Für den Abgleich, alle Kreise auf, die Pumpe auf Vollgas stellen, sonst kriegst Du nie einen Abgleich hin. Die interene Pumpe sollte in der Lage sein, alle Räume zu versorgen. Wenn nicht, dann wäre der Druckverlust der Anlage zu hinterfragen. Ist der Abgleich abgeschlossen, dann könnte man darüber nachdenken die Regelung der Heizkreispumpe wieder zu aktivieren. Das kann aber zu einem eigenartigem Verhalten führen, weil die Regelung halt nur anhand der VL und RL erkennen kann, was sie tun muss. Zudem setzt hier eine nicht unerhebliche Zeitverzögerung ein, und nachher jammerst Du wieder, dass es irgendwo kalt wird.

 

Richtig. Zuerst mal Ordnung in´s System bringen, dann kann man über weitere Optimierungen nachdenken. Die eingebaute Pumpe ist vielleicht etwas lauter, dafür hat sie Reserve um auch bei höherem Druckverlust noch ausreichend Volumenstrom zu fördern. Immerhin ist da eine 7m Pumpe verbaut wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn man da jetzt einfach eine kleinere Pumpe einbaut, kann es passieren, dass nicht mehr alle FBH Kreise versorgt werden. Man darf nicht vergessen, dass hier eine Menge Wasser bewegt werden muss.
Wenn sich später herausstellen sollte, dass die eingebaute Pumpe noch zu stark ist, dann kann man darüber nachdenken deren Leistung zu begrenzen. Das ist aber alles Zukunftsmusik, zuerst muss die Kiste funktionieren, und da gibt es noch einiges zu tun.

 

Ja ist Normal. Laufen lassen. 4 Tage ... mindestens. Alle Thermostate dabei VOLL auf! Wenn einer der Räume zu warm wird, schon mal Durchflussmenge leicht runter.

 

Dann beobachten und evtl. Heizkurve justieren. Abweichungen zwischen den Räumen durch Verändern des Volumenstroms anpassen.

Genau so ist es. Die WP muss jetzt die Energie bereitstellen damit Du optimieren kannst. Gut möglich, dass sie aktuell auch noch zuviel Energie produziert, die Optimierung läuft ja noch. Die Vereisung hängt aber extrem von den Wetterbedingungen ab.

 

Von Vorteil wäre, wenn man jetzt noch die Raumheizlasten und die FBH Dimensionierung hätte, dann könnte man die Voreinstellung schon mal in die richtige Richtung justieren. Das würde ein paar Optimierungsschritte ersparen. Ansonsten muss man sich halt vor tasten.

 

Anhang habe ich entfernt, weil da zu viele Namen sichtbar waren.

 

Dann stelle mal die Voreinstellungen von Deinem Plan ein und beobachte. Keine Ahnung wie gut da gerechnet wurde. Die kurzen Kreise sind aber gut, da hält sich der Druckverlust in Grenzen. Leider fehlt die Heizlast, so kann man nur vermuten wie die auf die Vorsteinstellung der einzelnen Kreise gekommen sind.