Pflaster-Anschluss an gemauerten Sockel

- Höhen, Gefälle, Muster, Raster, Einfassungen, Entwässerung, Unterbaustärke planen
- Trennlage zw. Unterbau/Oberbau und Wand
- Randstreifen (am besten aus Klein- oder Mosaikpflaster) auf Beton mit Zementmörtelfugen
- Ausreichend Gefälle vom Haus weg, im Randbereich gern etwas mehr
- mit der Breite des Randstreifens kann man das Raster so wählen, dass man wenig Verschnitt hat
- Schichtdicken des Unterbaus passend zur Belastung wählen. Denk 'dran, dass Du bei einer Garagenauffahrt mit dem Auto immer in der gleichen Spur fährst und dass der Bereich zwischen den Spurrinnen fast gar nicht belastet wird. Finden im Auffahrtbereich Lenkbewegungen statt, sollte auf eine gute Verzahnung der Pflasterung geachtet werden

Gruß
Holger

 

Muss nicht, ist aber sicherer.

Nein. Eine Noppenbahn dient dem Schutz der Außendämmung beim Verfüllen. Zur Abdichtung dient sie nicht. Ich wüsste also nicht, was die in diesem Zusammenhang bringen soll. Viele denken, ja, die würde zum Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich dienen, aber diesen Zweck erfüllt sie nicht.

 

So ein Quatsch! Ganz im Gegenteil! Ein Pflasterstreifen in Beton würde wegen unterschiedlichen Setzungsverhaltens nur früher oder später wieder vom Sockel "abreißen"!
Der gemauerte Sockel dient als Einfassung! Das reicht!

Den gemauerten Sockel würde ich noch mit einer Abdichtung (z. B. mineralische Dichtschlämme) versehen. Und als Schutz von dieser macht eine Noppenbahn dann durchaus Sinn!

 

Und wenn man die letzte Steinreihe zwar in Beton setzt, ohne aber eine Verbindung zum Mauerwerk zuzulassen?
Wir haben hier nämlich bei der Garageneinfahrt einfach nur so rangepflastert und leider bilden sich da schon ziemliche Spurrillen, allerdings nur am Übergang Garage / Pflaster.
Daher würde ich das nicht mehr so machen, sondern die erste Steinreihe auf jeden Fall in Beton setzten. Ist allerdings nun wieder ein anderes Thema....

 

corinna , corinna ...............

wenn am garagenübergang nicht vernünftig verdichtet ist , hilft ein bisschen (blödsinnigen ) beton auch nicht ....

 

das mit dem Beton könnte mehr Probleme ergeben als ohne Beton.
1-2cm Fuge zwischen Pflaster und Sockel/Randbefestigung ist empfehlenswert.

 

Der Übergang zur Garage ist was gaaanz anderes, als der Anschluss an eine gedämmte Hauswand. Sofern es keine Doppelgarage ist, in der nur ein einziger Smart abgestellt wird, rollen die Reifen i.d.R. immer in der gleichen Spur. Die seitliche Abweichung ist nur so groß, wie es die Außenspiegel im Torbereich zulassen. Dies sind andere Einwirkungen als auf den Flächen, wo die Belastungen über eine größere Fläche verteilt werden. Eine weitere Einflussgröße kann auch das Wasser aus Schlagregen sein, welches am Garagentor herünterläuft und den Bereich direkt vor dem Tor zusätzlich bewässert.

An der nicht gedämmten Bodenplatte der Garage kann der Unterbau unter dem Pflaster bis ran an den Beton gut verdichtet werden.
An einer gedämmten Hauswand würde beim Verdichten der Kies bzw. Schotter gegen die Dämmung drücken. Außerdem rollen die Reifen - selbst wenn man dicht an der Hauswand entlangfährt - nicht auf dem Randstreifen, weil Kotflügel, Außenspiegel und ggf. Fensterbretter dafür sorgen, dass ein gewisser Abstand eingehalten wird.

An einem Klinkersockel (keine Vorhangfassade) kommt als Trennlage eine Folie vor die Klinkerwand, um das Sickerwasser von der Fassade fernzuhalten. Dann kann auch direkt rangepflastert werden. Wenigstens optisch würde ich einen Randstreifen ausbilden oder einen Tiefbord setzen. Wird direkt bis an die Fassade gepflastert muss man beim Abrütteln aufpassen, dass hinterher keine Spuren der Fassade zu sehen sind oder sogar Abplatzungen entstehen, falls die Rüttelplatte an der Hauswand "kratzt".
Der Tiefbord kann ja 1 bis 3 cm über der Pflasterfläche liegen. Schon hat man einen Anschlag für die Rüttelplatte.

Gruß
Holger

 

Es gibt inzwischen ein Profil das den Pflasteranschluss zum Sockel regelt. Es entsteht dadurch ein Luftraum von ca. 25 mm, der jedoch durch die Bauart des Profiles abgedeckt wird.