Diverse Fragen zu Rollos

1. Die Laibungsdämmung wird problematisch (nicht möglich), wenn jetzt schon die Vorbaurolläden montiert werden, einzige Möglichkeit wäre Montage vor der Laibung und nicht in der Laibung zu montieren.

2. Auch mit Auflage auf der Abkantung der Fensterbänke funktioniert es, da die Führungsschiene nicht voll vom Behang genutzt wird. (d.h. dort wo die Schiene auf der Fensterbankabkantung aufliegt, läuft der Behang nicht entlang)

3. Erstmal klären was überhaupt gemacht werden soll und welche Möglichkeiten bestehen, sinnvoll wäre es alles in einem "Abwasch" zu erledigen und nicht erst Rolläden und dann die Dämmung. Meine Stromleitungen für die Funkrolläden liegen schon seit 1 Jahr, aber da man stranggepresst, Alupanzer und Astrofunktion haben möchte, muss erstmal etwas gespart werden.

 

Nachtrag: Beim Wdvs wären Aufsatzrolläden das Optimale gewesen.

 

Hallo, lego84.

Das was du im Link gepostet hast, ist eine thermisch getrennte Führungsschiene, die die Kältebrücke minimiert, und den Isothermenverlauf verbessert.
Sprich: Genau das was du suchst.
Wenn du möchtest, kann ich dir hier auch technische Unterlagen per E-Mail zukommen lassen. Hier am Forum möchte ich das aus Logischen Gründen nicht posten ...

Die Schiene hat auch noch einen weiteren praktischen Vorteil. Die Distanz nach außen lässt auch eine spätere Nachrüstung von Insektenschutz-Systemen zu (bei Standard-Schienen ist das schwer bis gar nicht möglich).

Ansonsten, was mir auf die schnelle noch einfällt:

1.) Lamellen sollten Aluminium ausgeschäumt sein, und nicht PVC. Allein schon wegen der Stabilität, der Farbechtheit usw.
Zusätzlich sollten sie seitlich arretiert sein (ist bei Alu fast überall Standard, bei PVC oft nicht).
2.) Die Sturz-Situation hast du nicht beschrieben. Sollte der Rollladen-Kasten rückseitig direkt am Fenstersturz anstehen, sollte man hier auch eine Sturzisolierung einplanen (entweder bauseits, oder dadurch, dass man den Kasten mit einer integrierten Dämmung bestellt), sodass der Kasten komplett in der Dämmebene sitzt. Ansonsten besteht die Gefahr der Kondenswasserbildung im Kasten, weil der ja innen nackig ist und über keine Isolierung verfügt (im Gegensatz zum angesprochenen Aufsatzkasten).
Ich bekomme des öfteren Fotos zugeschickt, bei denen man mich um meine Meinung fragt, ob die Fenster falsch eingebaut sind, weil die Scheiben außen nass sind ... Es kommt in der Sanierung öfter vor als man denkt, dass die neuen Fenster außen bündig ans Mauerwerk gesetzt werden, der Rollo-Kasten direkt am Sturz ansteht und zB 10 cm VWS draufgepackt werden (die klassische "Österreich-Variante" bei 40 Jahre alten Häusern mit 38er-Ziegel ohne Thermoputz ...), und dort keine Isolierung beim Sturz gemacht wurde. Das ist natürlich eine Wärmebrücke, weil im Bereich des Sturzes überhaupt keine Dämmung da ist, und der hohle Kasten dementsprechend kalt wird.
3.) Wenn du alles mit Motor planst, musst du auch an die Steuerung denken. Serienmäßig sind beim motorbetriebenen Rollladen keine Schalter, etc. dabei. Um die musst du dich in der Regel selber kümmern.
Ich schätze mal, dass bei dir der Aufwand relativ groß wäre, wenn du dann pro Fenster zusätzlich zum Stromkabel noch einen Kanal zum Schalter (und dann vielleicht noch einmal zu einem Gruppen-Steuergerät, das zB 3 Rollläden im selben Raum gleichzeitig bedient). durchführen müsstest. (Im Neubau ist das einfacher.)
Daher empfiehlt sich in der Sanierung ein Funkmotor, weil dann ein großer Teil der Verkabelung wegfällt. Die Bedienung mittels mehrkanaligen Hand- oder Wandsendern lässt dann sehr viele Möglichkeiten offen, auch was die spätere Nachrüstung von Sonnen- und Windwächtern, Temparatur-Fühlern, Zeitschaltern usw. betrifft.
Grad in der Sanierung finde ich es eine Überlegung wert, um sich unter Umständen hohe Elektriker-Kosten zu sparen (ich weiß ja nicht, was du alles selber machen kannst).
4.) Farbe ist auch immer ein Thema.
Seit Jahren schon gibt es den Trend nach dunklen Fenster (zB anthrazitgrau), und bei mir werden auch oft Rolläden in dieser Farbe angefragt.
Ich rate davon ab, aus folgenden Gründen:
a) In 10 Jahren hat wahrscheinlich jedes 2. Haus in Österreich diese Farbe ;-)
b) Dunkle Lamellen schauen vielleicht von außen gut aus, aber bedenke: Wenn du im Haus bist, und die Rollo unten hast, dann schaust du auf einen großen schwarzen Fleck.
c) Schmutz, Kratzer usw. siehst du bei so einer Farbe deutlicher. Die Lamellen putzt eigentlich kein Mensch regelmäßig, und speziell wenn du ein Fixfenster hast, dann wirds sowieso unmögich, die Innenseite der Lamellen zu reinigen (außer du baust die Glasscheibe aus ;-) )

By the way: Du bist eh an der Quelle. Zwei der größten Sonnenschutz-Hersteller Österreichs produzieren in deiner direkten Umgebung und haben gut ausgestattete Ausstellungsräume.
Die könntest du ja mal unverbindlich besuchen, wenn du Zeit hast.

 

Nur mal so vollständigkeitshalber...die Dinger die du meinst und einbauen willst sind Rollläden nich Rollos...

Rollos sind i.d.R aus Stoff und für den Innenbereich...

 

Som.y und Bec.er sind beides sehr gute Hersteller, preislich ist Som.y aber meist etwas teurer, aber beides in etwa der Mercedes der Motoren.

Gehäuse und Panzer kannst du separat auswählen, wir haben uns z.b. für ein anthrazitgraues Gehäuse und silberne Lamellen (Panzer) entschieden.

Beim Gehäuse hast du die Wahl zwischen stranggepresst (Profilguss) oder rollgeformt. (abgekantete Bleche)

 

@Mycraft: In Österreich ist der umgangssprachliche Begriff "Rollo". Wenn ich zu einem Kunden "Rollladen" sage, dann meinen viele, dass ich von einem Garagen(roll)tor spreche. ;-)
Hingegen sagen manche "Markise", wenn sie eine Stoffrollo meinen. (Jetzt bitte keine Österreicher-Witze! )

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Das was Bauking mit der Kastenausführung anspricht, ist auch ein qualitativer und preislicher Unterschied.
Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass der rollgeformte Kasten in vielen Fällen ausreichend ist. Speziell auch bei überputzten Kästen.
Bei großen Elementen bzw. bei sichtbaren Kästen ist natürlich die stranggepresste Variante empfehlenswert.
Sind dann ungefähr 50 Euro Aufpreis pro Stück.
Warum ich das dazu sage? Jetzt gibts eh schon Motor + Funk + Spezialschiene + eventuell Dämmung an der Rückseite. Das kostet alles extra.
Und es muss ja auch alles noch bezahlbar bleiben.
Es gibt übrigens die Möglichkeit, dass man zB einen einputzbaren Kasten in rollgeformter Ausführung nimmt, und nur die Revisionsblende (= der sichtbare Öffnungsdeckel an der Unterseite) in stranggepresster Ausführung geliefert bekommt (bei manchen Herstellern sogar ohne Aufpreis!), und das wäre ja der wichtigere Teil.

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Achja, nochwas kurz:

Diese thermisch getrennten Schiene, oder auch eine Distanzschiene ist tiefer als die normale Schiene.
Ich empfehle daher, einheitlich die selben Schienen und auch die selbe Kastengröße zu nehmen, aus folgenden Gründen:
1.) Damit die selbe Außenoptik erreicht wird.
2.) Viele machen nach dem 1. Angebot ein Downgrading, und sagen "dort nehm ich jetzt doch keinen Insektenschutz usw.", um im Budget zu bleiben.
Aber vielleicht stört es dich in 2 Jahren, dass du in einem Raum nur bei einem Fenster Insektenschutz genommen hast, und hast dann die 150 Euro aber übrig.
Das wäre dann natürlich sehr gut, wenn sowohl die Kastengröße als auch die Führungsschiene es erlaubt, später mal Insektenschutz nachzurüsten.