Dachrandanschluss

Hallo,

zuerst mal eine Gegenfrage: warum wurde denn die Fassadendämmung nicht bis Unterkante Schalung geführt und dann evtl. mit einer größeren Blende gearbeitet???
Das jetzt noch zu verkleiden sieht nachher sehr gewöhnungsbedürftig aus.
zu 1: 2 cm stimmt, jedoch sind 5 cm für die Fassade besser, wobei es jedoch im Bereich Übergang zur Hausfassade nicht funtionieren wird.
zu 2: ein Kantteil wird um 90° gekantet und somit um die Ecke geführt ( im Eckbereich soll es nicht geklebt werden sondern bei der nächsten Überlappung geschraubt werden )
zu 3: durch Langlöcher und Spenglerschrauben mit großer Rosette ( Schraube mit Dichtscheibe )
zu 4: ja, Trennlage erforderlich
zu 5: wenn möglich, würde ich ein Komprieband anbringen
zu 6: die Holzschalung ist der schraubbare Untergrund für die Zinkbleche, Befestigung entweder durch die Dämmung in den Bohlenkranz oder in Konterlattung
zu 7: nein, durch Verwendung von Spenglerschrauben sollte keine Feuchtigkeit durch die Langlöcher gelangen.
Es muß zuerst aufgefüttert und gedämmt werden ( nach den Bilder sieht es so aus, dass der Bohlenkranz vom Flachdach bündig mit dem Mauerwerk gesetzt wurde ? ) Darauf eine Dämmung und Schalung inkl. Trennlage und dann die Kantteile aus Zink. Auf den Bilder sieht es so aus, dass der vorhandene Dachrandabschluß bündig mit der Putzfassade ist ?
Bei einem Kantteil aus Zink wird es aber selbst bei Langlöcher und Spenglerschrauben ( Schraube mit Dichtscheibe ) bei diesem Zuschnitt zu einer Beulenbildung im Blech kommen > optisch unschön
Wenn es schon in Zink ausgeführt werden soll, würde ich dir Stehfalzscharen empfehlen, hier ist keine direkte Befestigung sichtbar, Beulenbildung gibt es dadurch auch nicht. Nachteil hierbei ist aber die vorhandene zu schmale Dachrandabschlußkantung, diese müsste aber wahrscheinlich eh ersetzt werden, ansonsten Unterkonstruktion wie oben.

 

*räusper* zu 2:

Das Blech kommt an, wird um 90 Grad von der Kante WEGgebogen. An dem anderen Blech wird ein Umschlag gemacht und dort eingehängt. Diese Falz wird dann geschlossen. Schwuppdiwupp sieht man keine hässlichen offenstehenden Kanten mehr...

 

Hallo Mathias,

der Abstand des Bleches zum Putz ist abhängig von der Höhe, in welcher das Blech befestigt wird. Je höher um so mehr Abstand. Tante Google stellt hier Tabellen bereit.
Mehr ist gut oder manchmal auch besser, allerdings sollte bedacht werden, wie der Abstand zwischen Blech und Putz nach oben verdeckt wird.
Ev. mit einer großen/breiten Rückkantung (Falz)
Ebenso ist der Überstand des Bleches über den Putz/Fassade geregelt.

Ecken werden behandelt, wie bereits von meinen Vorrednern dargestellt.
Das Oberblech (welches überdeckt) sollte dabei am Eck auf null auslaufen (wegen der Optik)

Direkte Befestigung mit Spengler-/Dichtschrauben nur im Ausnahmefall. Und sichtbar wie bei dir ein Nogo.
Tizink hat einen Ausdehnungskoeffizienten von 22 x 10 hoch minus 6.
Bei 10 m übers Jahr gesehen also 22 mm.
Wenn die Bleche so befestigt werden, wie Du es dargestellt hast, wird es zu wellenförmigen Verformungen kommen.

mfg

 

Hallo Mathias,

eine Möglichkeit ohne direkte Befestigung wäre diese. Es muß nur kontrolliert werden, ob sie auch bei dir so ausgeführt werden kann. Der Vorteil wäre keine direkte Befestigung, Ausdehnungsmöglichkeit vorhanden, ist jedoch etwas Aufwendiger als die Kantteile direkt zu schrauben.

 

Hallo Mathias,

Du solltest es als Maschinenbauer nicht unnötig verklomplizieren.

Die Abstände der Attikaausführung, bezüglich Abstand zum Putz und bezüglich Überdeckung des Putzes ist in den Fachregeln normiert! Und in Tabellen ablesbar. Was hier dazu Dein WDVS-Hersteller oder jemand anders aussagt.....

Am Eck, wird das unterdeckende Blech mit ca. 3 cm um die Ecke gekantet. (mit Winkel angerissen, senkrecht...)
Das überdeckende Blech reicht dann genau bis zur Ecke (nicht weniger und nicht mehr)

Wo hast Du direkt befestigte Bleche (mit Dichtschrauben oder mit Hauerbuckel) gesehen, welche das ganze Jahr über glatt liegen?
Wenn ihr das Blech mit Dichtschrauben befestigt, dann ist dies eine direkte Befestigung des Bleches. Du aber brauchst eine indirekte Befestigung des Bleches.
Ich gehe davon aus, daß Du Handwerker/Archi hast, welche so was schon gemacht haben.
Die Blechstöße dürfen auf keinen Fall wasserdicht ausgeführt werden.
Die Anordnung des Bleches und der dafür notwendigen Unterkonstruktion/Halter/Vorstoßbleche... muß so ausgeführt/angeordnet werden, daß es zu keinem stehenden und damit drückenden Wasser kommen kann.

mfg

 

Das Blech unten am Holz als U ausbilden (mit bissel Zugabe in der Breite) und schon kann es auf die ganze Länge eingehängt werden und das Holz ist auch verkleidet.

 

Hallo Mathias,

die untere Tropfkante ist vorhanden, nur muß die Schalung vor dem WDVS sitzen, d.h. Hinterkante Schalung ist Vorderkante Putz, somit hast du eine Tropfkante die ca. 25 mm vor der Fassade ist, aber eine zu kleine Dachrandabdeckung ( die vorhandene ) : Mauer: Bef1011:

 

verstehe ich jetzt wirklich nicht.
Brett schräg anschreiden.
Alternativ, Kantungen unten nicht 90°/90° sondern z.B. 110°/70°

Natürlich hilft es, wenn man solche Dinge schon ausgeführt hat. Mit Handwerkern, welche mir nichts anderes (wie von Dir beschrieben) anbieten könnten, würde ich nicht zusammen arbeiten.

Überdeckte Nähte sind (welche dann die Dehnung ermöglichen) nur dann bezüglikch Hinterläufigkeit gefährdet, wenn Wasser steht und damit Druck auf die Naht ausüben kann.
Im senkrechten Bereich gibts hier generell kein Problem. Und da, wo Nähte eventuell waagrecht wären, wird man in der Unterkonstruktion ein Gefälle anordnen, damit kein Wasser stehenbleibt.
Natürlich gibts auch noch handwerkliche Möglichkeiten, Kapillarität (welche nun mal da ist) zwischen den Blechen zu (unter)brechen.
Aber solche Dinge sind Grundwissen und muß ein Flaschner mitbringen.

mfg

 

Genau SO find ich es nicht so gut......

Man kantet 1,5 cm in die andere Richtung, Weg vom Haus. Am nächsten Blech macht man einen Umschlag und hängt ihn da ein. Schon kann keiner mehr in die Blechkante reingucken... Sieht optisch viel hübscher aus...

Ich guck ob ich gleich noch eine Skizze machen kann, muß jetzt erst mal Abend essen gehen...

 

Ich bin auch für HPF's Vorschlag.

 

hallo
mir ist das kantprofil in der ansicht zu breit.
also neuer vorschlag kantprofil runter, neue randbohle mit ausreichend überstand nach aussen drauf, attika neu mit schalung aufbauen und mit stehfalzblechen ausführen mit mind. 5 cm überstand über den putz, neue attika- abdeckung entsprechend den erfordernissen kanten mit eigener tropfkante vor dem stehfalz.
das ganze in vorbewittert und gut ists.

gruss aus de pfalz

 

hallo
stell mal ein schnitt durch den rand mit bezeichnung und bemassung ein.
da es sich nur um ca 8m gesamtlänge dreht würde ich eine radikallösung anstreben (damit das vorwärts und rückwärts gebiege endlich aufhört) und eine vernünftig breite attikablende neu, mit stehfalzblechen, aufbauen.

gruss aus de pfalz