Dämstoff, mit bestimmter Dicke, gesucht

80mm

Also Ursa, Isover und Knauf-Insulation haben Rollenware mit 80mm im Angebot.



www.ursa.de den DF40 in 80mm, Rolle 1,20m*11,50m = 13,80m² Preis ca. 2,80€/m² netto.

Isover Trennwandfilz Acustic TF 80mm CW100 0,625m*7,5m=4,6875m² Preis ca. 2,50€/m² netto

Knauf Insulation Trennwanddämmrolle TI 140 T WLG 040 80 x 625 x 7500 mm

da schreib ich den Listenpreis mal hin 4,85€/m² netto.



*Aber den Aufbau "richtig" ausführen. Also Folie, Verklebung, Anschlüsse blablabla Eventuell auch den dann geplanten Aufbau durchrechnen! *gell

 

Habe meine Bedenken, ob Trennwandfilz zur Untersparrendämmung geeignet ist. Ist vom Material was völlig anderes.

Außerdem: 110 mm Zwischensparrendämmung und 80 mm Untersparrendämmung ??? 20% Empfehlung für Tauwassernachweis überschritten. Rechnerischer Nachweis erforderlich!

Hotline von Isover anrufen.

Was hälste von Aufdopplung der Sparren nach statischer Abklärung und dann Untersparrendämmung Isover Integra UKF 1 oder 2 ? Im System bleiben und nichts selbst zusammenstricken !

Luftdichte Ausführung der Dampfbremse beachten: www.luftdicht.de.
Hierzu bebilderte Anleitungen für Dachdurchdringungen, Fensteröffnungen usw. gibts u.a. bei Isover. Danach konnte ichs auch und machs seitdem selbst. Dann weiß ich wenigstens, wer Schuld war, wenns mal schief gehen sollte.

 

Äh? Gilt die 20% Regel denn nicht nur wenn eine Dampfbremse evtl. zwischen den Dämmschichten angebracht ist?
Trennwandplatten wird es aber kaum in WLG 035 geben (kenne zumindest keine), der Unterschied zu reinen Wärmedämmplatten oder den UKF von Isover könnte ganz einfach in der Zugabe von Bindemittel liegen, z.B. das Trennwandplatten etwas mehr selbststehvermögen besitzen o.ä. Da bin ich aber nicht sicher. Rein vom den Wärmedurchgangseigenschaften könnte man diese m.E. schon verwenden.
Wärmebrückenoptimiert würde ich die Sparren nicht direkt aufdoppeln, sondern eher eine Querverlegung der Untersparrendämmung vorziehen. Wegen des zusätzlichen Gewichtes (vor allem der Beplankung) wäre es trotz allem ratsam das mal abzuklären.

 

Untersparrendämmung mit luftdichter Ebene vor der Zusatzdämmung auf den Sparren hat zwei Funktionen:

1. Verbesserung des Dämmwertes. Dämmwert der Sparren ist schlechter als der der Dämmung zwischen den Sparren.

2. Schaffung einer Installationsebene, d.h. alle Leitungen werden vor der Dampfbremse in der Ebene der Zusatzdämmung geführt. Ergo gibt es keine Leitungsdurchdringungen durch die Dampfsperre, es können ( auch später ) Steckdosen in der Installationsebene und Schrauben und Dübel in der GKB-Verkleidung angebracht werden.

Wird demgegenüber die Dampfbremse auf der Querlattung und damit unmittelbar vor der GKB-Verkleidung angebracht, gibt es bei allen vorgenannten Maßnahmen Probleme mit der Luftdichtheit > klassisches Eigentor, insbesondere bei späteren Änderungen ( Zusatzdeckdose, Einzug einer erst später erforderlichen zusätzlichen Leitung, Dübeln, Schrauben ).

Folglich haben sich die Techniker schon etwas dabei gedacht, wenn Sie unter Untersparrendämmung eine solche mit Installationsebene verstehen.

 

Deshalb

habe ich das noch angehängt: Berechnen

Weil ich nich weiß wie das aussieht. Folie ginge ja auch drunter, also unter alles?

Naja immer diese Ferndiagnosen

 

Machs Dir nicht so schwer:

Aufdoppeln heißt: Du schraubst unter die Sparren z.B. meinetwegen eine 30 mm Latte in Sparrenstärke. Dann haben die Sparren 110 mm + 30 mm = 140 mm. Dann Dampfbremse und zwar die Vario KM Duplex. Dann haste nicht den Mist mit dem Durchhang bei der Vario KM von 3 cm pro Sparrenfeld. Das hat mich schon mal beinahe verrückt gemacht ( zuviel/zuwenig Durchhang ? )

Dann bringste die Querlattung an, baust die UKF 2 ( 25 mm ) und ziehst die Leitungen ein. Denn Deckenlampen brauchste doch wohl auch ( deshalb Installationsebene ). Erst dann kommt die GKB dran. Möglichst zweilagig; ist für den sommerlichen Wärmeschutz besser.

Den Drempel erstellst Du neu mit einer Holzständerkonstruktion und dämmst zwischen den Ständern und in der waagrechten am Boden mit UKF. Die Dampfbremse ziehste von den Schrägen kommend über den neuen Drempel hinweg bis zum Boden und befestigst dort die Dampfbremse luftdicht mit Kompriband Vario DS + Anpreßlatte.

An den Sparren sollte die Dampfbremse entgegen der Verlegeanleitung von Isover mit vertikalen Stößen auf den Sparren verlegt werden. Die überlappenden Stoßüberklebung dann mit einer zusätzlichen Latte auf den Sparren sichern ( andrücken ).

Die 20 % Faustformel wäre dann erfüllt ( 20 % von 140 mm = 28 mm Untersparrendämmung max.

Vorher fragst Du in jedem Fall einen Statiker und wenn mehr geht, doppelste stärker auf, bleibst aber bei der UKF 2.

Im Internet sollteste Dir bei Isover die bebilderte Verlegeanleitung für ZKF, Vario KM Duplex und UKF runterladen.

Das mit der 120iger Dämmung bei 110er Sparren läßte mal schön sein, weil Du damit (1) die USB nach außen ausbeulst und damit die Ableitung von etwaigem Leckwasser beeinträchtigt wird und ( 2 ) der Belüftungsraum USB > Ziegel verkleinert wird. Lattung und Konterlattung ist doch hoffentlich auf den Sparren vorhanden?

Im übrigen: " Grundsätzlich " kannste alles machen. Besser ist es, wenn Du es richtig machst, also das Rad nicht jedes mal neu erfindest.

 

@Manfred

Am leichtesten machst Du es Dir mit dem HALLER-System. Schau mal unter www.hallerdach.de nach dem System Compact. Bei diesem diffusionsoffenen System brauchst Du keine Dampfbremse mehr. Ich habe mit diesem System schon mehrere 1000 m² Dächer gebaut - bis heute schadensfrei.
Wenn´s denn eine 120mm Dämmung sein soll, muss auf jeden Fall aufgedoppelt werden, wie von Eric vorgeschlagen.

 

@Kugel:

Würde mich mal interessieren, warum man bei Haller-Compact keine Dampfbremse braucht. Können Sie das mal näher beschreiben? Aufbau der Untersparrendämmung Compact? Klemmfilz ist klar. Keine Vollsparrendämmung.

Auf der Internet-Seite von Haller wirds nicht erklärt.

 

Erinnerungen

Ich hatte das auch mal anzubieten, habe das damals, so 1998 mit nem Außendienstler, aber das einzige was ich noch weiß ist, dass der Herr Alzheimer Alois heißt.

Könnte die Gk-Platte nicht mit Dampfbremse versehen sein?

Gibt es ja auch so zu kaufen von Knauf, haben wir immer bei Innendämmungen verwendet.



Nö, das war es nicht... *weitergrübelt

 

Knauf hat GKB mit aufkaschierter ALU-Folie. Wäre ne Dampfsperre. Kann es also wohl nicht sein.

 

Ich kann Baubilder (mit einem Hallerdach) anbieten.

@ Eric, so wie ich das System verstehe, die Unterspardämmung ("Compact") funktioniert als "Dampfbremse". Das System scheint aber ein bißchen kompliziert zu sein wenn es z.B. Dachgauben gibt (Anschlüße). Bei mir haben die Gauben nämlich eine Folie, Dachfläche aber keine Folie....

Grüßle
Amy

 

@Eric

Sicher wird auf der Internetseite nichts erklärt sondern nur behauptet. Ich behaupte jetzt auch mal:
Das System funktioniert (bei meinen Häusern seit 1991 und wie gesagt bei einigen 1000m²) schadenfrei (kein Schimmel, keine Risse). Die Untersparrendämmung besteht aus xxmm EPS in WLG 040 oder 035, aufkaschiert auf eine GK-Platte und wird mit Schraubnägeln durch Holzfedern direkt auf den Sparrenunterseiten befestigt. Nach Verspachtelung ist die Fläche luftdicht.
Sorgfältig auszuführen sind die Bauteilanschlüsse an Wände etc. Die Platten müssen einen Abstand von ca. 1-1,5cm zum (verputzten!) Mauerwerk einhalten, der mit dem mitgelieferten Dämmschaum gefüllt, nach Erhärten flächenbündig abgeschnitten und dann mit überspachtelt wird. 45°-Schnitte z.B. bei Gauben anschlüssen sind problemlos möglich.

Ich habe als Architekt beim Einsatz dieses Systems (mit dem Handwerker von dem ich weiß, dass er´s kann) meine Ruhe, der Bauherr spart eine Menge Geld (höherer Systempreis ./. Ausgleichslattung ./. Folie) und die Bauphysik stimmt. Nachgewiesen.

Und ich habe keinen Ärger mit einer Folien-Dampfbremse, bei der ich ja praktisch die Verlegung rund um die Uhr überwachen müsste und jede Durchdringung aufwändig mit Spezialmanschetten (was die Wenigsten machen) schützen müsste.

 

Nochmals @ Eric

ich habe Herr Haller um Ausführungs-Unterlagen, usw. gebeten und habe keine Probleme gehabt, solche Unterlagen direkt von ihm zu erhalten.

Gruß
Amy

 

Ich würde den alten Drempel rausmachen, neuen Drempel in Holzfachwerk mit Balken erstellen. Vollsparrendämmung bis in den Traufbereich und im Gefach des neuen Drempels. Im Anschluß die Dampfbremse von den Dachschrägen kommend über Drempel bis zum Boden, Lattung, meinetwegen Zusatzdämmung, Leitungen, Gipskarton, Steckdosen.

Boden von Traufe bis Drempel würde bzw. habe ich bisher zur Sicherheit immer mitgedämmt wegen Fußpfette. Dort kannste die Reste von der Dämmung auflegen.