Frage zur Absicherung von Stromkreisen (Renovierung eines Altbaus)

Servus,
Glaubsch net,
auch ein "Elektriker" aus der Industrie muß wissen bei welcher Leitungslänge und welcher Last ein bestimmter Querschnitt zu nehmen ist. :-((
Wegen der FI´s bitte mal beim Versorger nachfragen, die haben da nämlich auch so ihre Vorstellungen, gleiches gilt für die Verteilung und den Zählerplatz. Die komplette Küche ist auch über FI abzusichern.
Teilweise wird auch ein Hauptschalter geforderert, der die ganze Wohnung stromlos schaltet.
zu 3. dem Telefonkabel isses reichlich wurscht, ob ISDN, DSL oder analog. Meine Verkabelung hier mit 8*0,8 von 1969 kann das alles auch.
zu4. Cat 7 ist derzeit "state of the art" aber muß es wirklich so ein Aufwand sein, brauchst ja noch Patchfeld etc.????
zu 5. Kunststoffleerohr, wichtiger ist es bei den Wandschlitzen auzupassen, das die nicht zu tief in die Wand reingekloppt werden.
zu 6. siehe obern

 

Das hier zitierte ist schon der 1. Widerspruch in sich da du schon auf dem besten Weg dahin bist

Nichts gegen Industrieeleketriker aber wie Kollege Liebler schon schrieb sollten die elementarsten
Grundkenntnisse auch bei denen vorhanden sein

Aber wir wollen ja nicht so sein

1) ok

2) auch ok aber Anschlußwerte, Verlegearten und Leitungslänge beachten. Warum für den Geschirrspüler
keinen extra Stromkreis ?? LS-Schalter kannst du (nach Geldbeutel) einbauen soviele du willst und magst
und lieber ein FI mehr als einer zu wenig. Ich mache hier immer gerne Gruppenbildung.

3) Müssen tust du gar nix, funktiniert im Privatbereich auch mit J-Y(St)Y. Ich persönlich nehme immer
Cat 5-Leitung, die ist für den Privatmensch auch in Bezug auf deine Netzwerkansprüche aus Pkt. 4 ausreichend.

4) siehe 3) oder höherwertig

5) Solange du keine Leerrohre in Rüttelbeton verlegst kannst du die günstigen FBY-Rohre (z.B. Fränkische)
verwenden. Und die Bögen immer großzügig und weich ausbilden sonst ziehst du nie mehr was nach.

6) Dafür gibt es Formeln und Tabellen die jeder Industrieelektriker kennen muss.

Jetzt aber bitte meine Antworten nicht als persönlichen Angriff werten sondern als kleinen Denkanstoß.
Ein bischen was sollst du ja auch noch selbst erarbeiten.

 

Die DIN 18015 ist hier nicht maßgebend sondern die Vorschriften deines Energieversorgers. Also bitte da erkundigen.

Und wenn du nach den Maßgaben der Industrie installierst machst du auf jeden Fall keinen Fehler

 

Wovon reden wir denn nun? VDE, TAB?
Wegen Spannungsfall schau mal hier.

http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=7331

Und wegen der Längen gibt´s ein Bildchen im Anhang. Hoffentlich kann man´s noch lesen.

Der Rest wurde wohl schon beantwortet.

Gruß
Ralf

 

Leitungen

Zählerplatz im Keller, von dort bis UV in Wohnung meinetwegen mit 4(5)x16. Dann sollten überschlägig (ohne Berücksichtigung von Verlegeart, Häufungen etc.) für 16A Steckdosen bis 18m Entfernung ab UV 1,5 reichen darüber hinaus 2,5.

 

@JoePopo
Der Denkfehler liegt darin, daß Du nicht den kompletten Spannungsfall zwischen Zähler und UV "verheizen" darfst. Dann bleibt natürlich für die Unterverteilung zu den Steckdosen nichts mehr übrig.

Bei den vorgegebenen Längen von 25m bis zur UV und 35m nach der UV, kommt man mit den üblichen Standardleitungen und -sicherungen nicht weit. Entweder muss die Absicherung runter oder die Leitungslänge...oder der Querschnitt hoch.

Laut TAB Deines Versorger werden vermutlich min. 10mm Querschnitt für die Zuleitung zur UV gefordert. Aufgrund der Länge von 25m mit 35A hättest DU damit bereits mehr als 1,2% Spannungsfall "verheizt". Bei der 16mm Zuleitung bereits einen Spannungsfall von etwa 0,7%. Bleiben für den Rest also max. 2,3% übrig.

Längste Strecke wäre zur Therme mit 35m, jetzt fehlt also nur noch die Leistungsangabe (und ob Drehstrom oder einphasig). Bei einphasig könntest Du die Therme (bei 16A Vorsicherung) mit 4mm anfahren. Ist zwar knapp, doch bei der Messung kommen meist etwas günstigere Werte raus. Ansonsten muss eine 6mm Leitung rein.

Aufgrund des Spannungsfalls zwischen Zähler und UV bleiben für die 2,5mm Leitungen zu den Verbrauchern noch eine Länge von gut 20m bei 16A Vorsicherung. Eine 1,5mm Leitung könnte man nur für Beleuchtung und/oder bei Vorsicherung mit 10A bis zu einer Länge von ca. 20m, ansonsten bei Vorsicherung 16A bis zu etwa 13m nutzen.

Ich denke jetzt wird´s klarer. Ansonsten Taschenrechner benutzen.

Gruß
Ralf

 

Vorausgesetzt der Spannungsfall zur UV hält sich in Grenzen, dann könntest Du die 2,5mm Leitung mit 10A sichern. Das müßte so ziemlich knapp für die 35m ausreichen.

Gruß
Ralf

 

Wer erzählt dir denn das?


Gruß Holger

 

sowas müßte man als Baufachberater nun eigentlich wissen, wenn nicht mal bei
http://images-eu.amazon.com/images/P/3778529099.03.LZZZZZZZ.jpg
Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation. Wohnungsbau, Gewerbe, Industrie.
nachschauen...
kurzum wegen Brandschutz und Rauchdicht sein...

 

Bin ich Elektriktrik???

Da lasse ich mal ganz gepflegt die Flossen von, der Hochbau und die Abdichtung ist eher mein Gebiet. Und Ich stelle hier Fragen und lese hier, um zu lernen und das kann man hier sehr gut in diesem fachlich sehr hochstehenden Forum.

Ich komme vom Dach und weiß, das man Kamine anbohren darf, um eine Verkleidung anzubringen, das wissen selbst manche Schornis nicht. Also hätte es heir auch eine Fehlinformation sein können.


Gruß Holger

 

Das Ganze hört sich sehr eigenartig an...
Wie groß (m², Zimmerzahl) ist denn die Wohnung?

In erster Näherung würde ich sagen: Das Kupfergrab ist ein satter Planungsfehler
Denn der Unterverteiler gehört in die Nähe des Lastschwerpunktes. In der Wohnung ist das üblicherweise die Küche. Nähe bezogen natürlich auf "erforderliche Leitungslängen".

Also für den Kamin sollte es eine Lösung geben. Bist Du denn sicher, daß direkt der Kamin selbst ansteht (dann wäre Schlitzen, Bohren, Nageln tatsächlich unzulässig)? Oft ist er ja nochmal ummauert (zumindest an manchen Seiten. Oder man weicht in diesem Abschnitt auf AP-Verlegung im Kanal aus (Achtung: je nach Länge ggf. die dann schlechtere Verlegeart berücksichtigen!). Oder man legt die Leitungen dort z.B. über die Decke. Zur Not kann man auch (wenn der Kamin im Betrieb keine wesentlich erhöhte Oberflächentemperatur hat!) dort die Putzdicke erhöhen und die Leitungen imputz führen.

Kannst Du mal nen Grundriß hochladen?

Und ich hab so den Verdacht, daß Du wie ein Hobbyelektriker ein Auge auf die billigen B16er LS aus dem Baumarkt geworfen hast...

Zumindest der Therme genügt bestimmt ein B10er, vielleicht sogar B6 oder C6.

Für Licht genügt sowieso 10A. Und allgemeine Steckdosenstromkreise würde ich im Neubau auch nicht unbedingt mit 16A absichern. Wenn 13A nicht genügen, hast Du zuwenig Kreise vorgesehen...
Selbst viele moderne Haushaltsgroßgeräte (WaMa; Trockner, SpüMa) kommen heute mit 10A bis 13A aus. Aber dort sind 16er ggf. vertretbar.
Ansonsten und bei großen Leitungslängen muß man eben auf 2,5mm² ausweichen. Wenn das wirklich mal nicht reichen sollte, einfach Zuleitung zum Raum in größerem Querschnitt und dann ab der 1. Abzweigdose weiter mit 1,5 oder 2,5 (mehr geht in keine Klemme dieser Betriebsmittel).


In Deiner Betrachtung vermisse ich jedoch so elementare Dinge wie die Netzform!
Unabhängig davon kann seitens des VNB FI-Pflicht bestehen.

In jedem Falle rate ich, in Wohungen immer sämtliche Stromkreise über 30mA-FI zu führen. Ausnahmslos!!! Selbst wenn es in D im Einzelfall bei TN unter Einhaltung der Abschaktbedingungen nicht zwingend vorgeschrieben ist.

 

Wenn die Kamine "totgelegt" sind kannst du Sie auch für die Leitungsführung benutzen. Dabei immer an die Zugentlastung der Leitungen denken !!

Gute Idee Du musst ja den Installateur deines geringsten Misstrauens nicht alles machen lassen, viele Leistungen (Muskelhypothek) kannst
du natürlich selbst ausführen (in Absprache mit deinem Eli) und dabei auch ordentlich Geld sparen. Einfach mal beraten lassen