Erdwärme / Geothermie - Stromverbrauch deutlich zu hoch - Ursachensuche

Ich würde mir auf alle Fälle mal ein paar Gedanken wegen deiner beschlagenen Fenster machen, sonst ist ein zu hoher Stromverbrauch in einem Jahr dein geringstes Problem!

Wie wird gelüftet?

Beschlagn nur im unbeheizten Speicher die Fenster? Iiegt die Luftfeuchtigkeit im ganzen Haus deutlich über 50 %?

 

Aus den 50 Tagen kannst Du noch nichts ableiten. Auch die von mir genannten 5kW sind nicht dauernd anzunehmen, sondern vielleicht für die Hälfte der Heizzeit. Es werden auch noch Tage kommen da wird mehr heizleistung benötigt.

Wieviele Heizenergie benötigt wird, das kann man im Vorfeld nur schwer abschätzen. Nehme ich mal die 10kW, dann könnten für das Haus um die 20.000kWh p.a. erforderlich sein, inkl. WW kann es auch in Richtung 25.000kWh gehen. Die Quelle wird an Leistung nachlassen, wobei mir die Werte sowieso etwas sehr hoch vorkommen. Ich kenne keine Bohrung die zum aktuellen Zeitpunkt 17°C liefert, aber das kann auch daran liegen, dass die Bohrung ja erst ein paar Tage belastet wird.

Die JAZ wird sich dann wohl irgendwo im Bereich 4,5-5 einpendeln, und wenn ich dann die 20-25MWh heranziehe, komme ich auf irgendwas zwischen 4.000kWh el. und 5.500kWh el. p.a.

Der Denkfehler liegt darin, dass man aus den aktuellen Daten noch keine Rückschlüsse ziehen kann, und dass die EnEV nicht viel über den tatsächlichen Heizenergiebedarf aussagt.

 

Bautüren sind ja die besten und meistens nicht dicht. Es kann sein das dort ein Menge Energie verloren gegangen ist.
Zusatzheizstab ist an oder aus?
Bei den kurzen Takte dürften deine Soleein.WP von 9°C und SoleausWP von 5°C OK sein. Aber das wirst erst sehen wenn die Wp richtig läuft.
Wieviel el Energie wurde verbraucht (Zähler) und wieviel therm. Ernergie wurde erzeugt).

Wie schon mehrfach geschrieben alle Heizkreise erstmal auf, dein Anlage taktet sich zu Tode. Optimal währen was zwischen 6-12 mit langen WP-takten.

 

Ausserdem vergesst Ihr all etwas GANZ wesentliches. 50 Tage nach Einzug = die Hütte ist noch patschenaß! Nein, es tropft nicht von den Decken, aber das Haus ist meilenweit von der Ausgleichsfeuchte der Bauteile entfernt!!!
Also muss das überschüssige Wasser erstmal aus den Bauteilen raus und in die Raumluft verdunsten. Freiwillig? Never ever. Also geht das nur über Differenzdruckunterschiede, die durchs Aufheizen entstehen.

Also will das Wasser erstmal Energie zum Verdunsten haben und verfrühstücken und dann wieder Energie zum Erreichen des Raumtemperaturniveaus.

Die Verbrauchswerte sind in den ersten rd. zwei Jahren nicht mit dem zu vergleichen, was sich nach dem Trockenwohnen einpegeln wird!

 

baugrube: Bei mir in einer 50 Jahre alten Wohnung habe ich meist um die 60% bis manchmal an die 70% aktuell (laut genauerem heimischen haarhygrometer) im WZ am Fensterbrett, und da wird schon eigentlich 2x täglich gelüftet, minutenlang mit wenig Leuten pro qm.

Liegt wohl hier eher am Neubau mit den Scheiben, wie oben steht. Je nach Wand (KS, Beton...) steckt da noch einiges an H2O drin.
Ob sich durch den Aggregatwechsel des Wasser der Verbrauch erklären lässt...Aber das Haus braucht sicherlich mehr Heizleistung wenns neu ist.

Aber du solltest erstmal das gesamte Haus gleichmäßig heizen, wie hier schon mehrfach steht und besonders regelmäßig lüften, querlüften, ungefähr so lange bis die weit geöffneten Fenster an der Außenseite nit mehr beschlagen sind.

 

So darfst Du nicht rechnen. In einem ganz alten Thema hatte ich mal geschrieben:

d.h. im Dezember, Januar und Februar hast Du zusammen schon grob 50% des Jahresheizenergieverbrauchs beisammen.

Hier noch die Datgen aus einem anderen Jahr, ohne WW

Kommt darauf an, was, wo, wie gemessen wird, und welche Werte nur "berechnet" werden.

 

Vorher kann man auch provisorisch die Stellmotoren am Verteiler entfernen.

Ich habe jetzt in Deinen Daten überhaupt nichts zum Strombedarf gefunden.

Die Fläche von 347,5 m² ist das Gebäudevolumen * 0,32 und hat nicht viel mit der wirklichen Fläche zu tun.

Die EnEV geht übrigens von einer Raumtemperatur von 19 °C aus.

 

Der Heizstab ist hoffentlich erst einmal deaktiviert!

 

Er muss überhaupt nicht aktiv sein. Welche max. WW Temp ist denn eingestellt, mehr als 50°C sollte es auch nicht sein dann schafft die WP die 170l auch allein zu erwärmen.
Wird für den Heizstab die elek. Energie auch irgendwo ausgewiesen.
Heizt die WP direkt in die FBH oder ist noch ein Puffer verbaut?

 

Die 333G hat anscheinend einen echten WMZ verbaut, folglich wäre es gut möglich, dass die von Dir genannten parameter ignoriert werden.

Bei B10 und eine Vorlauftemperature < 35°C wäre ein COP von 6,6 denkbar. Daraus lässt sich aber noch keine JAZ ableiten da ja nur die Daten von ein paar Tagen zur Verfügung stehen. Die Wochenarbeitszahl kann auch nur als Indikator dienen.

Die Differenz zwischen el. Energie als Anzeige im Regler und externem Stromzähler kann durch die Pumpe (Sole) und den Heizstab verursacht sein, evtl. auch noch durch die Heizkreispumpe. Ich glaube nicht, dass der Regler diese "Verbräuche" erfasst.

 

Ich hab noch was vergessen. Hast du 1 oder 2 Zähler? Weist du wie die WP elek. angeklemmt ist? Wenn du z.Bsp 2 Zähler hast Reglung, Pumpe über Haushaltsstrom und WP (Verdichter) über WP-Strom. Oder läuft alles über den selben Zähler (Reglung, Pumpen, Heizstab, Verdichter). Wahrscheinlich wird nur die verbrauchte elek. Energie vom Verdichter angezeigt und die von den anderen elek. Verbrauchern der WP (Reglung, Pumpen und Heizstab) nicht. Das könnte deine Differenz erklären.

 

Bei allen Modellen der WP? Die gibt es ja mit und ohne integriertem WMZ. Im zweiten Fall wären die Parameter erforderlich, denn der Regler hat ja nur die Laufzeiten als "Messwert" und Temperaturen, im ersten Fall liefert der WMZ auch die Durchflussmenge aus der sich mit den Temperaturen alles berechnen lässt, auch ohne dass man auf fest vorgegebene Parameter zurückgreifen muss (und das Ergebnis ist genauer).

 

Habt ihr eigentlich keine KWL? Die sollte ja sonst das Lüften übernehmen. Falls nein, mindestens 2, besser 3 mal am Tag alle Fenster im Haus aufreißen (Querlüften). Am Hygrometer an kritischen Stellen im Haus überprüfen, ob die Luftfeuchte runter ist und erst dann die Fenster schließen. Kippfunktion der Fenster festschweisen oder einfach vergessen, das bringt nichts. Kalträume innerhalb der termischen Hülle (wie z. B. dein Dachboden) vermeiden. Da strömmt sonst ständig warme, feuchte Luft hin und schlägt sich evtl irgendwo nieder. Egal was und wie, in einem Neubau sollte kein Wasser an den Fenstern kondensieren oder runterlaufen. Das führt relativ flott zu Problemen.

Gruß, Baugrube

 

Dann kannst du ja jetzt prüfen, ob zwischen dem externen und internen Zähler noch die differenzen in der Größenordnung auftreten.
Vermutung: der interne Zähler ermittelt nur die kWh des Verdichters und wenn jetzt die elek. Heizstab mitgearbeitet hat würde es die Differenz erklären.
Primärpumpe -> Solekreis
Sekundärpumpe -> Heizkreis

Um Legionellen 100% brauchst du Temperaturen von über 70°C. Aber die nicht nur im WW-Speicher sondern auch im ganzen WW-Strang. Wenn für genug Durchsatzt gesorgt wird sollten die 50°C ausreichen. Ist im Endeffekt eine Glaubesfrage.
Kannst dich ja mal hier einlesen.
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/wasser/legionellen.htm
Du kannst ja hier mal lesen

 

Das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Anlage nicht korrekt eingestellt wurde! Lass schnellstmöglichst den Techniker ins Haus kommen, der die Anlage korrekt einstellt (Ersteinrichtung). Wurde die Anlage nach der Estrichaufheizung vom Heizungsbauer eingestellt oder wurde sie einfach weiter laufen gelassen? (diese fällt dann in ein Normalprogramm mit Auslieferungszustand zurück)

Noch ein paar Fakten zur 333G:
1) die Berechnung des JAZ findet immer in der Nacht von Sonntag zu Montag statt (dazwischen ändern sich die Werte nicht)
2) die Energiemenge des Heizstabs wird nicht gemessen und fließt daher auch nicht in die JAZ-Berechnung ein
3) es gibt einen Korrekturfaktor der JAZ um die Energiemenge der Pumpen zu berücksichtigen. Dieser müsste beim Kompaktgerät standardmäßig eigentlich auf dem richtigen Wert stehen (7,5% oder so, wenn ich mich recht erinnere ... das kann man aber einstellen)

Was auch noch ganz interessant ist: die Seite Betriebstagebuch unter Menü --> Informationen, dort sieht man wie lange die WP je Woche tatsächlich gelaufen ist.
Da du ja schon das versteckte Servicemenü gefunden hast: Zeigt die Meldungshistorie dort eigentlich ständig Fehlermeldungen an? (Es gibt 2 Historien, eine Allgemeine und eine für die Wärmepumpe)

 

Quatsch! Das ist ein Anzeichen dafür, dass die Wärmepumpen des entsprechenden Herstellers alle mit ein und derselben Software laufen. Alles was in dem Falle nicht benötigt wird, wird zwar als Programmcode mitgeschleppt, hat aber keinerlei Auswirkungen.

 

Soso? Du kennst also die Vitotronic? Dann sind dir sicher die Parameter zur Anlagendefinition aufgefallen, bei denen alle Dinge ausgeblendet werden, die physilalisch nicht vorhanden sind. Umsonst kennt die Steuerung nicht >20 verschiedene Anlagenkonfigurationen, wovon die passende bei Erstinbetriebnahme ausgewählt werden muss