Fragen zu Pflasterarbeiten

Verlegerichtung:
Nach den Regeln der (Pflaster)Kunst wird genau so gearbeitet, vom Tiefpunkt zum Hochpunkt. Von oben nach unten würde schieben und gibt kein sauberes Fugenbild und keine Stabilität.

Entwässerung:
Ein Revisionsschacht ist kein Einlauf. Er dient lediglich als "Wartungsöffnung" und als Zwischenpunkt. Die Wassermenge könnte der Schacht gar nicht aufnehmen / "schlucken". Liegt der Schacht denn direkt in der Pflasterfläche? Ansonsten einen sogenannten "Gartengully" einbauen und von dort unterirdisch in den Schacht einleiten.

Abrütteln:
Wäre mir persönlich zu heiss. Durch Schnee und Tauwasser sowie den ganzen Niederschlag in der Zwischenzeit würde ich nochmal prüfen, ob nicht jetzt schon Senken und Kuhlen vorhanden sind. Lieber nochmal die Arbeit machen, vor sich das Pflaster in 1-2 Jahren ungleichmäßig senkt...

Sonnige Grüße
HeimBau

 

Vor dem abrütteln / einrütteln der Pflasteroberfläche empfiehlt sich vorheriges Einsanden
u. gründliches abkehren, das verhindert ebenfalls das verschieben des Pflasters
beim Rüttelvorgang ( Besonders bei Gefälle ).

Grüße

 

Komisch, mein Beitrag gestern wurde gar nicht veröffentlicht.
Drum nochmal, in aller Kürze:

Es gibt auch Drainfugenpflaster, da reichen die Fugen auf jeden Fall aus um das Wasser zu versickern. Bei "normalen" Steinen unbedingt darauf achten, dass das Fugenmaterial entsprechend durchlässig ist. Kein 0-Anteil, also nicht Sand 0-2 oder 0-4 sondern Splitt. Da gibt es verschiedene Kornabstufungen, 1/3 ist recht gut geeignet. Fugen dann eher breiter als schmäler


Pflaster schneiden ist normal, wenn nicht geschnitten wird, ist es eigentlich Pfusch. Das macht dem Stein nichts aus, wird nur kritisch, je kleiner die Stück werden (nicht dass der Stein bricht).


38cm auf einmal kriegt man mit so einer Rüttelplatte nicht verdichtet. Ca. 20 cm sind drin, mehr nicht, zumindest für ein durchgängig gutes Ergebnis.


Sog. Zwickel haben erfüllen ausser einer netten Optik keinen besonderen Zweck, den nicht auch eine "normale" Randeinfassung mit Rabatten oder Hoch-/Tiefbords erfüllen. Aber Randeinfassung ist wichtig, gut einbetonieren!

mfg
HeimBau

 

das wird am bedienungsfehler liegen...

dafür gibt es ganz klare vorgaben.3-5 mm

dafür auch , der geschnittene stein soll/darf nicht kleiner sein als die hälfte des kleinsten steines . daher ist das mit dem brechen dummes zeug .

da ist mal etwas wirklich richtig...

und da irrt der verfasser , das stimmt ja nun überhaupt nicht .

wie war das noch?....... einfach mal dfh

 

zum nachlesen:

http://www.kronimus.de/PDF/2009-04_Ulonska.pdf

Rohre satt unterfüttern, sorgfältig messen

mit entsprechender sorgfalt gehts auch bergab. Die Verlegerichtung hat im Natursteinpflasterbau bei den dort üblichen Verbänden mehr Bedeutung

ginge theoretisch bei Tausch des Deckels gegen einen entsprechenden. Dir wird aber der Preis für so nen neuen Deckel nicht gefallen.

selbstverständlich sollte das Planum nachgearbeitet werden.

Zu den anderen Fragen. Ein sog. Bund den man parallel zu Einfassungen und Einbauten verlegt ist sehr sinnvoll. Besonders wenn Steine angepasst werden müssen.

Mineralbeton einlagig in 38cm Schichtdicke einzubauen ist Quatsch.
Eine Rüttelplatte mit 200-300kg für die Verdichtung zu nehmen...

 

http://www.twf-tec.de/pages/produkte/schnurboy-0200.php und http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/rueckeisen-fuer-pflastersteine/30679186

und die fugen werden wie gemalt....

 

statt Richteisen tuts behelfsmäßig auch mal ne Flachschaufel oder mit dem Fuß vorstolpern.

Und ganz dick hinter die Ohren schreiben:
Die Fugen richtet man bevorzugt durch auseinanderrücken der Steine und nicht durch zusammenklopfen mit Hammer etc.

 

Tschuldigung, mein Fehler. Ich meinte eigentlich 2-5mm (Splitt). 3-5 gibt es in unseren Breiten nicht.

Als Privatmann darf man pflastern wie man will, darf also auch kleiner sein... Wenn man ein einen 200*100 Beton-Pflasterstein auf 80mm schneidet, sehe ich da kein Problem...

Dann würde ich hierzu gerne aufgeklärt werden.
(Ich hatte die Frage so aufgefasst, ob funktional/technisch ein Unterschied besteht). Und der Zweck ist der gleiche, ob nun die Einfassung mittels einbetonierter Pflastersteine oder Rabatten erfolgt.

 

wenn ich ohne bund/zwickel/rahmen/undwiedasdingnochgenanntwird pflastern würde , fallen mir die hände ab ....

und auch wenn ein kanntenstein gesetzt wird , kommt das ding drum .

und mit 3-5 meinte ich die vorgeschriebene fuge .

und das hier wurde nicht BAUEXPERTENFORUM genannt , damit solche sprüche unkommentiert stehen bleiben .
Als Privatmann darf man pflastern wie man will, darf also auch kleiner sein...
DAS IST UNFUG

 

nein aber oft , wenn er nämlich aus basalt gebrochen wird . (das ist gut)

er könnte auch weiss sein , wenn er aus cararra käme ... (wäre aber nicht so gut )

oder grau , rötlich , wwi .....

fugenkreuze sind schon beim fliesen eine krücke .

beim pflastern ....................

 

ausserdem geht das beim pflastern garnicht mit fugenkreuzen , weil fugenkreuz würde eine kreuzfuge bedeuten .

und das ist sowas von falsch , falscher geht nicht .

 

was sollen den Fugenkreuze oder andere Abstandhalterchen?

Dass würde doch nur funktionieren wenn die Steine recht genau gerfertigt wären und wirklich Maßtoleranzen im Maschinenbaubereich hätten.

Nach den nächsten 1.000m2 bist vielleicht schlauer und dann würdest dir vielleicht auch ein Richteisen unterm Weihnachtsbaum wünschen

 

Nasen, Abstandhalter sonst was sind nur für den Transport bestimmt, dass es nicht dabei schon zu Abplatzungen kommt.
Meist sind die 2-3 mm lang, Fugenbreite s.o. 3-5 mm.

Es gibt auch Steine mit Abstandhaltern, aber so wie ich das hier gelesen habe, handelt es sich nicht um Fugenpflaster.