Montage türzarge in vollgibswand ohne montageschaum

Wenn du schon so eine Frage stellst, lass es lieber sein!!!

Gruss Schriebs 71

 

Früher wurden die Zargen auch ohne Bauschaum montiert - Da wurde gedübelt oder genagelt, abhängig von der Zarge und dem Mauerwerk.
Was spricht aber gegen Schaum?
Wenn man davon aber keine Ahnung hat, dann lass die Handwerker das erledigen - Es muss ja nicht nur die Zarge korrekt montiert werden, sondern das Türblatt justiert und sehr häufig gekürzt werden.

 

Wenn ich eine Tür in einen Neubau richtig einbaue einbaue, muss ich das Türblatt nicht nachustiern und auch nicht kürzen.
Aber die heute üblichen Zargen ohne Montageschaum einzubauen, dürfe nicht ganz einfach sein.

 

Und was wenn die Maueröffnung kleiner als die Zargen ist? Traust du das einen Laien immer noch zu? Meistens happert es ja schon an Werkzeug die Zargen und Türblätter zu kürzen.

 

Ich kenne keine Dübel die für die angedachte Montage geeignet wären. Wenn Dein Bauleiter welche kennt - warum fragst Du DEN nicht?

@baumaxe - manchmal einfach die Finger über der Tastatur lassen!

 

Über was wird hier diskutiert??? Der eine will wie früher einbauen, vergißt dabei, das die Türen Oberflächen fertig sind, oder mit erheblichen Aufwand beschichtet werden müssen, wobei der heutige Anspruch sehr viel höher ist als früher. Und ich bezweifle, dass die nötigen Holzkeile zum vernageln eingesetzt wurden!!

Der andere befürchtet, dass ihm die Wand ausbricht, will aber vom Schaum nichts wissen!!!!

Entschuldigung meine Offenheit, aber von einem IT-Techniker und einem Dipl.Ing. hätte ich etwas mehr erwartet.

Ich kann dir jetzt schon eins garantieren, das Ergebnis wird mit diesem Ansatz furchbar aussehen!!

Gruss Schriebs 71

@Yasman: Ich hoffe du weißt wenigstens, dass es für Türzargen speziellen Schaum gibt.

 

Die Zargen sind dann hoffentlich auch aus Massivholz und nicht aus Pressspan.

 

Na dann reden wir doch mal Tacheles

1) Ich hoffe, es handelt sich um Vollholztüren mit Vollholzzargen, bei denen die Verleimung mit Knochen- oder Hautleim (echtem!) erfolgt ist.
2) Geht dann die Verwendung von Metalldübeln, Kunststoffdübel sind ja schliesslich aus PVC
3) Aus was sollen die Klotzungen im Bereich der Verankernungen erstellt werden?
4) Wie soll die Luftschallübertragung im Bereich der Zarge unterbrochen werden?
5) Wie soll die Dauerhaftigkeit der Befestigung in den Gipsdielen sichergestellt werden. Schliesslich hat man die nicht verwendet, als Türen noch geschraubt oder gar genagelt wurden!
Die dafür eingemauerten Spannsteine waren a) auch nicht schadstofffrei und b) nach 20 Jahren lose!
Was sagt der Planer dazu?

 

Nein! Aber wenn in einem Neubau die Maueröffnungen nicht zur Tür und zum Fußbodenaufbau passen, ist bei der Planung etwas falsch gelaufen.

 

Wenn ich (ambitionierter, altbauerfahrener Laie, der aber Türensetzen für eine recht anspruchsvolle Disziplin hält) das machen wollte, würde ich die Türoffnungen im Rohbau etwas größer festlegen.
Dann die 3 Laibungsseiten mit z.B. Vollholzbrettern (aber gut abgelagert!) versehen, diese so ausrichten, daß die Zargen saugend hineinpassen. Evtl. noch eine dünne Filzzwischenlage vorsehen (Vermeidung von Reibungsgerräuschen).
Bretter an den Gipsdielen befestigen, z.B. mit schlichten großen Nägeln, verbleibende Hohlräume ausstopfen (Mineral- oder Schafwolle, je nach Sentinal-Level...).
Dann Zarge "trocken" einsetzen und an den Futterbrettern befestigen (da reichen dann recht kleine Nägel oder Schrauben).
Daß sie aus Vollholz ist, setze ich angesichts der genannten Ansprüche voraus.

Sowas muß aber RECHTZEITIG geplant und berücksichtigt werden!
Sonst passiert eben dies:

 

Nachtrag:

Für einen Ing. ist Deine Herangehensweise wirklich ziemlich blauäugig.
Und die Dielen sind aus Gippppps.

 

Da dürfte dann im Sperrholz mehr Schadstoff sein als im Schaum fürs Verkleben gewesen wäre.

Was das Institut nach welchen Kriterien prüft, beurteilt und freigibt, ist bei denen so wenig erkennbar wie die Basis der Finanzierung.

 

Die Zarge in der Öffnung Fixieren, mit Klötzen den Hohlraum auffüttern, Vorbohren und mit Vollgewindeschrauben(Fensterbau) direkt verankern. Den übrigen Hohlraum kann man ja ausstopfen mit was auch immer.

 

Aber dieses "Sentinal" ist doch sehr speziell!!! Und ein kleiner Hinweis in #1 hätte dir einige Bemerkungen erspart!!!!

Ich würde die Finger vom selber ein bauen lassen!!! Die Chance, dass die Tür locker wird, bei dieser Montage ist sehr groß, es sei den du machst es ähnlich
wie Julius!! Ich halte viel von "deutschsprachigen" Elektrikern, aber das hätte ich dir nicht zugetraut.

Viele Grüße Schriebs 71

 

Naja - es ist doch egal, ob sich die Nägel/Schrauben der Zarge in der Wand lösen oder die irgendwelcher Unterkonstruktionen - lose ist lose.
Und in diesen Gipsplatten dauerhaft Lasten zu befestigen ist quer zur Wandrichtung schon nicht einfach, aber IN Wandrichtung ........

 

Genau deswegen würden in meiner Konstruktion die "großen" Nägel im Gips auch nur auf Scherung beansprucht. Und selbst das nur gering. Es ginge sogar auch ganz ohne. Betrachte sie als bessere Montagehilfe.
Einigermaßen mittig angebracht würde sich da ME in diesem Leben nichts mehr lösen. Man kann stattdessen natürlich auch bestimmte Schrauben und ggf. Dübel nehmen. Aber ich würde die Bohrungen in den Stirnseiten solcher Gipsdielen keinesfalls einer dauernden Spreizbelastung aussetzen wollen. Im Zweifel ist da ein nackter Nagel dem Spreizdübel überlegen.

Welcher Aufwand für eine dauerhafte Montage nötig ist, hängt ja wesentlich vom Gewicht und ggf. Format der Türblätter ab. Da gibt es himmelweite Unterschiede. Wie sieht es diesbezüglich aus?