PVC- Fenster und der Einbau bei zweischaligen Wandaufbau

Und wie schaut es mit Rollläden aus?

Bitte bei der Beantwortung dieser grundsätzlichen Frage auch auf die Rolllädenkästen und -schienen eingehen.

BigMig

 

Hat jemand...

ne Detailplanung gemacht, wo das Fenster in der Wand "stehen" soll?
Planer fragen, danach Montage planen
Ich vermute mal in der Dämmung - da kenne ich dann so ungefähr 10 Systeme für.
Dichtband jein - eine Möglichkeit, die ominösen drei Forderungen zu erfüllen:
- innen luftdicht
- außen schlagregendicht
- innen dampfdiffusionsdichter als außen

Olaf

 

Ist das ein ...

... Bauträgerobjekt? mit 20cm Wärmedämmverbundsystem?

Dann muss es dafür auch eine Detailplanung geben, die wir hier dann gerne diskutieren können.

Also: erstmal den Aufsteller der "Bauleistungsbeschreibung" fragen, wie er sich das gedacht hat. Auf die Antwort hat der Erwerber Anspruch!

 

zum Bleistift kann man´s so machen:

http://www.khries.de/einbau7.htm

Freitagsgruß ! khr

 

Frage dazu..

Wie ist das denn eigentlich "richtig" richtig:
1. Vorgabe der Einbauebene durch Planer
oder
2. Aufforderung an Fb "Mach mal"? (was meines Wissens der Standard ist )

Olaf

 

Und was sind ...

... die Aufgaben des Planers innerhalb (oder außerhalb?) dieses Werkvertrags . Ich steig´ da noch nicht so ganz durch.

Meiner Meinung nach gehört bei einer 20cm Dämmung das Fenster in die Dämmebene aus zwei Gründen:
- durch die Leibungstiefe wird die Verschattung zu groß (ich weiß, von MARMORIT z.B. gibt´s dafür abgerundete Formteile) und
- der Uw-Wert des Fensters verbessert sich durch die Einbausituation.
Für den Einbau vor der Wand gibt´s mittlerweile genügend Systeme.

 

Nich doch..

Volker:

Entscheidend sollte 1. die Tiefe des eventuell vorhandenen Rollladenkastens sein, 2. die bereits genannte Verschattung, wenns zu tief sitzt, 3. die für die Optik (und die Fensterbank) erwartete Tiefe außen und 4. die Vorstellung des Planers, wo sich denn die Isotherme langquälen soll in Abhängigkeit vom verwendeten WDVS.
Also her mit der Detailplanung.
Der Fb kann ohne Vorgabe so richtig nix falsch machen - denk ich.

 

Du wolltest doch ...

Gibt´s den eigentlich überhaupt? Wir drehen uns doch hier im Kreis !

@NFS82 - galaktischer Freund:
Anordnung von Lage und Art des Rolladenkastens gehört doch zur Planung dazu. Und je weiter Du das Fenster in die Dämmebene rückst, um so besser wird der Uw-Wert. Isso.

Nachtrag für Christ 32:
Wer hat denn als "Sachverständiger" die Bestätigung für den KfW-Antrag unterschrieben? Und haste den mal gesehen (den Antrag meine ich)?

 

Sag ich doch:

Mist, muss ich neue DIN kaufen, fehlen wohl ein paar Seiten

 

Gibt dafür keine DIN ...

... sind die anerkannten Versuchsergebnisse des Passivhaus-Instituts. Ein Passivhausfenster mit Dreischeibenverglasung Ug 0,7 kriegt seinen Uw-Wert von 0.8-0,85 nur in dieser Einbausituation. Setzt Du das selbe Fenster in die Leibung z.B. einer T8-Wand geht der Uw-Wert gegen 1,0 und drüber.

 

Ja sag das doch gleich..

wo du hinwillst.

Uw ist immer noch Glas und Rahmen und Randverbund und der verändert sich nicht.

Das was Dr. Feist prüft ist Uw, eingebaut - so stehts auch in den Urkunden und wird mit einem kleiner/gleich Wert angegeben. Um den zu erreichen, muss der "echte" Uw-Wert niedriger sein.
Letzendlich ist nicht für das best off das "am weitesten" sondern "am optimalsten" ausschlaggebend, siehe Punkt 4 in #9. Sonst würde ja der Dr. sagen: außenbündig.
Und deshalb muss da der Planer zur Tat bzw. zum Detail schreiten.

Uff, doch keine neue DIN fällig :Roll

Ähm, wird beim Passivhaus mit uw, eingebaut gerechnet?
Die "normale" Berechnung fordert ja immer nur Uw (Berechnungsmuster Uni Kassel) - ich könnte mir denken, dass die Differenz zu "eingebaut" über die "Wärmebrückenpauschale" [oder wie man das auch immer nennt - ist nicht meine Baustelle] mit abgedeckt wird.

Selbes Spiel gilt übrigens auch sinngemäß für den Schallschutz (Prüfwert Rw), den man im Prüfzeugnis nach Einbau mit R(wR) angibt und bei dem i.d.R. 2 db abzuziehen sind.

 

Im Prinzip ja ...

... und ein Passivhaus kannst Du mit dem "normalen" EnEV-Programm überhaupt nicht nachweisen (wg. des pauschalen Ansatzes von 12,5 für den Trinkwasserwärmebedarf). Nachgewiesen wird´s mit dem PHPP (PassivHausProjektierungsProgramm) und auch so von der KfW lt. Förderbedingungen anerkannt.
Die beiden Nachweismethoden sind nicht vergleichbar.

 

Guten Morgen..

auch und Danke
Olaf

Um das kleiner 0,85 (eingebaut) zu erreichen, braucht man einen U-Wert von 0,75. So richtig glücklich ist man mit der Situation aber nicht. So ist ein Prof aus Rosenheim auf der Suche nach besseren Einbausituationen und auch ein größerer Häuslebauer sucht noch für sein Passivhaus nach einer anderen, besseren Lösung, Begründung: Mit der Einbausituation nach Dr. Feist würde man nicht hinkommen, die eigenen Berechnungen und Messungen hätten ergeben, dass das so nicht stimmt.
Pfui Spinne, wie kann man sich denn so am Passivhauspapst vergehen

 

Hallo Olaf ...

... hast Du da was Näheres. Ich sehe unseren Papst demnächst mal wieder und würde ihn gerne fragen, was er denn davon hält .

Nochmal zur PHPP-Berechnung der Fenster:
Im Anhang findest Du das Berechnungsblatt aus dem sich ergibt, dass im Prinzip jedes Fenster erstmal einzeln gerechnet und dann ein mittlerer U-Wert ermittelt wird. Leider nur als PDF - XLS-Dateien kann man hier ja nicht hochladen (hallo Josef ... ).

 

Ich glaube...

Du solltest bei der Montage ganz genau hingucken, ob alle Dichtungsebenen tatsächlich verwendet werden. (Wind, Schlagregen, Dampfdiffusion)
Das sieht mir nach geplantem Billigeinbau aus.
Die Einbaulage ist, höflich ausgedrückt, nicht optimal, spart aber die teueren Teile, um das Fenster (zumindestnes teilweise) in der Dämmung zu montieren.

@Volker: Das ist doch bloße Empfehlung, die Einbaulage, oder steht das irgendwo?

Unbeantwortet: Was ist mit den Rolladenkästen? Wenn vorhanden und keine Vorbaurollladen, dürften die ja wohl dann innen überstehen, oder?

 

Ich lehne mich ...

... jetzt mal gaaanz weit aus dem Fenster und behaupte, dass dies schon fast aaRdT ist.

Als Rolläden verwende ich seit langem nur noch Aufsatzelemente, bei denen lediglich die ca. 4cm Auskragung vor dem Fenster in der Dämmung ausgeklinkt werden müssen. Und wegen der Luftdichtigkeit halt Kurbel- oder E-Antrieb (ist doch keute kein ausgesprochener Luxus mehr!).
Und bei ´ner 17,5er Wand sind die Dinger innen exakt bündig.