Deckenrand-Dämmung und Fenstersturz-Dämmung

Der Beitrag in Bau.de war natürlich von mir (!)
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Beim einschaligen Mauerwerk in Porenbeton / Ziegel und was sonst noch rumgeistert SOLLTE das Deckenauflager so gewählt werden das KEINE Wärmebrücken entstehen.
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Die Lösung ist einfach:
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Egal aus welchen Material NUN die Aussenwände sind die Ausgleichssteine gibt es FÜR jedes Material:
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Ich hab das mal (lang ist´s her) in Bau.de beschrieben lesen Sie dazu mal den folgenden
Bericht
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Mittlerweile gibt es die ENEV ... Wärmebrücken müssen NUN berechnet werden ... ein Grund mehr hochwertiger zu bauen ... das gezeigte Bild vom Deckenauflager enthält NUN 5 cm ALUkaschierte Pu-Dämmung und 2cm Mineralwolle was einen satten U-Werte von 0.23 bringt (!) ... sprich fast Wärmebrückenfrei (!)
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Bedenken Sie das nach DIN NUR 6cm Auskragung der Steine OHNE Statik zulässig sind ... sprich der 11,5cm Stein ist ein MUSS um die Lasten des aufgehenden Mauerwerkes abzutragen (!)
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Die ganze Liternei die Sie da aufgeführt haben können Sie deshalb getrost vergessen (!) ... HALTEN Sie sich Bitte an das Detail (!)
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Zu den Stürzen ... ich versteh die Frage Nicht ganz ... sind das deckengleiche Stürze ? ... Wo sitzt in dem Sturz das Fenster (auf die Flanken achten !) ... WENN es deckengleich Stürze sind gibt es z.b. eine Pu-Verbundplatte mit Zulassung die ist schön weich im Kern und extrem hart an der Oberfläche (bestens als Putzträger geeignet) ... ABER wenn das wirklich Deckengleiche Stürze sind haben Sie ein anderes Problem und zwar den Fensteranschluss ... hier müsste auch UNTEN gedämmt werden ... z.b. Beispiel auch mit dieser Pu-Verbundplatte ... ABER um da genaueres sagen zu können bräuchte man das Detail für diesen Bereich ... ist es IHNEN möglich das zu skizieren ?

MfG

 

Nochmals nachhaken bei Herrn Thalhammer

Herr Thalhammer, vielen Dank. Aus dem von Ihnen eingestellten Link ergibt sich für mich größtenteils die Lösung meines Problems. Und das beigefügte Bild spricht ja nun wirklich für sich. Eine Frage möchte ich noch stellen, weil ich die Beschreibung des Deckenauflagers nicht ganz verstehe.

Sie schreiben, daß bei Decken mit Spannweiten über 4,50 m Korkfilzstreifen auch über der Decke am äußersten Rand aufgebracht werden. Muß ich unter "äußerstem Rand" wirklich die äußeren 5 cm des Mauerwerks verstehen oder meinen sie den äußeren Rand der Betondecke, die dann ja im Grunde gar nicht außen liegt, sondern irgendwo zetral im Mauerwerksbereich? Das gäbe mir einen Sinn, weil sich m.E. doch nur die Decke in der Mitte des Mauerwerks nach oben wölben kann.

Zum Thema "Fensterstürze" habe ich einen Zeichnung beigefügt. In diesen Bereichen kann ich ja "Ihre" Randschalung nicht verwenden. Ich muß konventionell mit Holz einschalen und möchte das ganze wärmegedämmt und gegen Bewegungsspannungen geschützt. Wie kann das gehen?

M.f.G.
Karl Lenhardt

 

Freut mich das ich Sie mit meinen Detail überzeugen konnte
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Stellen Sie sich die Decke als Blatt Papier vor ... das in der Mitte
eine Durchbiegung aufweist ... Was passiert ist das sich die Aussenecken (Kanten) nach oben drehn ... man nennt das Deckenaufschüsselung ... je grösser die Decke desto grösser die
Aufschüsselung ... das heisst dort wo die Decke auf dem Mauerwerk endet bekommen Sie OBEN Druck auf dem Mauerwerk im Stockwerk drüber ... darum der Ratschlag von mir über 4.50m Spannweite OBEN am Deckenrand einen 5cm breiten Korkfilz einzubauen ... DENN der fängt die Kräfte dieser Ausschüsselung auf (!)
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Wenn Sie die Skizze einstellen brauchen Sie Nur im Feld "Datei anhängen" über der Antwort Taste die Taste "Durchsuchen" anklicken um die Datei auf Ihrem Rechner anzuklicken ... die sollte Nicht grösser wie ca. 50kb und nicht mehr wie 400*400 Pixel haben.

 

Fenstersturz-Schalung

Herr Thalhammer,

ich habe Ihre Vorgehensweise bei der Deckenrandschalung nun verstanden. Die von Ihnen eingestellte Zeichnung ist dabei sehr aufschlußreich. Danke nochmal.

Zur tragenden Innenwand nochmal: Hier treffen Deckenplatten von zwei Seiten aufeinander. Korkfilz unter dem Deckenauflager ist mir schon klar. Muß ich dabei auch mit Aufschüsselungen rechnen, die oben auf der Decke mit Korkfilz abgefangen werden? Wenn ja, dann gibt es bei dem durchgehenden Beton ja keinen eigentlichen Deckenrand. Wo wäre ein Korkfilz also angebracht?

Mit dem Anhängen meiner Skizze zum Thema "Fenstersturz" ist das nicht einfach. Ich dachte, daß es bereits gestern Abend geklappt hat. Aber vermutlich war die Skizze selbst als JPG-Datei zu groß. Kleiner kriege ich sie aber nicht hin. Ich möchte Ihnen deshalb die Datei per Email zusenden.

Vielleicht können Sie anhand der Zeichnung mein Problem erkennen. Wenn ich den Deckenrand in der von Ihnen beschriebenen Weise abschale, wird das System an den Fensterstürzen unterbrochen, weil da keine Grundlage für eine Abmauerung vorhanden ist. Üblicherweise (Spaziergang durch Neubaugebiete) werden Stürze mit Holz eingeschalt und an der Außenseite mit einer Styrodur(-por)-Platte gedämmt, die mit Plastiknägeln im Beton befestigt sind. Später wird das mit einem armierten Putz überzogen.

Ist sowas nun ausreichend? Ist hartes Styrodur das richtige Material? Wohin verlaufen sich die Deckenbewegungen? Und wo muß dabei Vorsorge gegen die Aufschüsselung getroffen werden? Oder gibt es einen viel besseren Vorschlag Ihrerseits?

Ich warte sehr gespannt auf Ihre Antwort.

M.f.G.

 

Bevor ich jetzt die Antwort präsentiere noch ein paar bescheidene Fragen:

a.) WARUM Styrodur (?) Rollokästen ... bitte mal eins
bedenken, REIN Putztechnisch ist sowas die Schwachstelle
Nummero UNO ... Fenster/Türen gehn ja ran an den Rollo-
kasten und je grösser solche Kästen sind desto eher neigen
sie unter den täglich Gebrauch von Fenster etc. abzureissen
das leuchtet doch ein ?

b.) Monolitsches Mauerwerk sprich einheitlicher Untergrund egal
ob Porenbeton oder Ä. bringt Rissefreiheit im Aussenputz das
heisst sowenig Fremdkörper wie möglich ... es gibt es doch
auch Porenbetonrollokästen ?

c.) Wie breit ist das grösste Fenster das mit einem Rollokasten
versehen müssen (Lichte Öffnung)

MfG

 

Ahja glatt vergessen

die Skizze ist vom Karl ... ich hab´s verkleinert und eingestellt .

MfG

 

Um Zweifel auszuräumen: der letzte Beitrag von "Gast" stammt von mir. Bin da wohl ohne Anmeldung eingestiegen, so daß meine Signatur gefehlt hat.

Gruß

 

Unten geschlossen ist mittlerweile ja Standart bei ALLEN Rollokästen zumindest bei Ziegelformsteinen no problem ... ich bin nicht bewahnt was seitens Porenbeton auf dem Markt rumgeistert ... ABER ich bin mir sicher das es hier auch mehr als brauchbare Lösungen gibt !
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Es gab mal ne Zeit wo die Sauerkraut (heraklyd)rollokästen Mode waren ... die warn billig NUR kämpfen die Leute die solche verpasst bekommen haben HEUTE noch mit den Rissen (!) ... also ging man einen Schritt weiter und erfand die Leichtbetonrollokästen mit Ziegel o.sonstigen Blenden ... die Risse warn weg Nur der Wärmschutz war etwas schlechter ... die dritte Generation sind die heutigen Rollokästen z.b. Ziegelformsteine mit eingegossenen Bewehrungstahl ... schön Stabil monolitisch in der Oberfläche GUT im Dämmwert und die verbaun wir mittlerweile bereits über 10 Jahre ... den klassischen Riss Waagerecht unten und Oben im Kastenbereich gibts Nicht mehr ... und Sie wollen wirklich zurück zur Sauerkrautmetode ? ... Als nichts anderes seh ich diese Styrodurkästen (!)
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So nun genug abgeschweift die Lösung für den FALL:
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Es gibt im Ziegelbereich Ziegelstürze 12,5cm hoch und 11,5cm breit ... sowas gibts sicher auch in Porenbeton ? ... den mauern Sie AUSSEN bündig einfach mit etwas Abstand auf den labilen Styrododurkasten ... mauern dann normal auf OK Deckenniveau und Dämmen den innen wie die Abmauerung (T73 + Pu) ... bei der Filigrandecke im Bereich des Rollokastens samt Auflager lassen Sie NULL Auflager ausführen ... sprich die Filigrandecke darf im Bereich der Rollkästen NICHT aufliegen ... den NUN offenen Bereich von ca. 18cm breite bilden Sie als Deckengleicher Sturz samt Bügel und Längsbewehrung aus (!) ... bei der Lichte Öffnung von 1.50m KEIN Problem (!)
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Bescheidene Frage ... konnten Sie mir folgen oder soll ich das skiziern ?

MfG

 

Im Grunde verstehe ich das. Nur daß die Plattendecke nicht auf den Rolladenkasten aufliegen soll, kann ich noch nicht nachvollziehen.

Hinter dem Porenbetonsturz und der daraufstehenden Abmauerung kommt doch unweigerlich der Beton der Decke bzw. des Sturzes auf den Rolladenkasten. Allerdings wird das Gewicht der Decke durch den integrierten Sturz abgefangen. War es das was Sie meinten? Damit käme ich gut zurecht.

Ich müßte dann allerings noch mit dem Statker klären, ob die nach Abmauerung und Dämmung verbleibende Sturzbreite von ca. 19 cm ausreichend ist. Denn er hat in seiner Statik Sürze von B = 36,5 cm und H = 28 cm angesetzt.

 

So hab ich das gemeint (!)

Mit dem Detail gehen Sie Bitte zu Ihrem Statiker ... bei 1.50m lichte KEIN PROBLEM (!) ... ABER die Elementdecke darf im Bereich des Rollokasten NICHT aufliegen ... damit da noch ein Bügel samt erforderlicher Bewehrung reinpasst (!)
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Ist es Jetzt klar ?


MfG

 

Meno ... bei nächsten Mal nehm ich wieder die Fireworks zum Malen ... das iss ja ein sch... Programm ... ich man kann das halbwegs erkennen ?

MfG

 

Und nochwas (!) ... IHREN Styrodurkasten müssen Sie SO oder SO beim betonieren unterstützen ... der hält KEINERLEI Gewicht aus (!)

MfG

 

Ja, klar.
Und überraschender Weise hat der Statiker der Sache gleich zugestimmt. Er verlangt nur zwei zusätzliche Eisen im Sturz, weil der jetzt nicht mehr so breit werden kann.

Eines würde mich jetzt aber noch interessieren: Kellerdecke und Erdgeschoßdecke reichen ja nun rundum nicht mehr bis zum äußeren Mauerrand. Durch die Abmauerung und Dämmung bleiben dort 17,5 cm ohne eine übertragende Deckenstabilisation. Vom Keller bis ins Dachgeschoß steht somit der äußere Wandbereich aufeinander. Wird dieser Bereich damit nicht arg belastet? Im Fensterbereich liegt sogar alles auf diesem dünnen Fertigsturz. Wenn Sie das Verfahren schon jahrelang anwenden und auch mein Statiker keine Einwände hat, muß es wohl funktionieren. Aber wie es das statisch aushält, möchte ich der Neugier halber doch noch wissen.

 

Die Ziegelstürze z.b. Sind doch 12,5cm hoch mit nem Betonkern samt Bewehrungeisen ... da reicht schon bis ca. 2.00m Überbrückung ... ABER dann wird´s kritisch (!)
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Gehn wir mal zurück zu dem Blatt Papier das durchgewölbt die Deckenaufschüsselung darstellte ... mit der Ausführung verkürzen Sie das Deckenauflager ... je kürzer dieses Deckenauflager ist desto geringer is nachtürkich die Aufschüsselung (!)

MfG

P.s. Vertrauen Sie Ihrem Statiker ... das mit den paar zusätzlichen Eisen hätte ich gestern bereits dazuschreiben müssen ... der Mann ist Gut (!)

 

Polystyrol statt Mineralfaser für Deckenranddämmung verwendbar?

Herr Thalhammer,

spricht nach Ihrer Erfahrung etwas dagegen, wenn statt der Mineralfaser für die Deckenranddämmung eine ebenfalls weiche Trittschalldämmplatte aus Polystyrol verwendet wird? Grund: Ich möchte den Rohbau mit der fertigen Kellerdecke überwintern. Die Mineralfaser würde in der Zeit "absaufen" und nach dem Übermauern im Frühjahr lange Zeit brauchen, um auszutrocknen. Polystyrol-Trittschalldämmplatten gibt es in guten Verformungseigenschaften. Davon der Dichtheit wegen 2 Platten zu je 3 cm hintereinander?

M.f.G.

 

Nein der Einwand ist berechtigt ... 3cm reichen schon dafür die Pu-Dämmung um 1cm schmäler damit´s auflager bei min. 18cm bleibt ... UND decken Sie Ihr Bauvorhaben kräftig mit Folien und Brettern ab ... SO oder SO sollte da NICHT zuviel Wasser und Frost reinkommen DENN ansonsten haben sie im Frühjahr wenig Freude dran (!)

MfG

 

Höhe der Montageunterstützung

Herr Thalhammer,

ich bin jetzt mit dem von Ihnen beschriebenen Verfahren des Deckenauflagers fast betonierfertig. Es fehlt nur noch die Montageunterstützung.

Ist es sinnvoll, die Deckenplatten gleich voll auf die Korkfilzstreifen aufzulegen und sie damit zu stauchen?

Oder sollte die Montageunterstützung so hoch gestellt werden, daß die Korkfilzstreifen weitgehend ohne Belastung bleiben und erst bei der später einsetzenden Durchbiegung Druck kriegen?

Oder sollte man sogar die Montageunterstützung um den Faktor "L/300" überhöhen, wie ich das gelegentlich im Internet gelesen habe?

 

Die eigentlich Deckenlast (Estrich,Belag,Einrichtung,Auflasten etc.) kommen ja erst viele später der Korkfilz ist so stark bzw. zäh daß er bei der ersten Last nicht gleich vollens in die Knie geht (!) sprich verlegen Sie die Deckenplatten direkt auf den Korkfilz ... ich nehme doch an das die Deckenplatten die vollen 4-5cm auf den Korkfilz aufliegen ? ... in dem Fall brauchen Sie keine zusätzliche Randmontageunterstützung ... liegt ABER die Decke weniger wie 4cm auf dem Korkfilz auf muss ein Randjoch gestellt werden (!)
Die Deckenmitten erhöhen Sie ca. 5-10mm je nach Raumgrösse
wegen der L300
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MfG