Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat

kann man so machen.
Ich habe meine LWP auf 24 Grad gestellt. Die Raumthermostaten alle auf "30 Grad" ist bei mir voll.
Die Räume die nicht so warm beheizt werden sollen,auf 21 Grad.
Der Durchschnitt meiner Räume ist jetzt zw.22,5-23 Grad. Wenn es jetzt draußen wärmer wird,meist 1 Grad kälter in den Räumen.

 

yep, deshalb habe ich Dir ja auch meine dazu gehörenden Raumtemperaturen mit auf geschrieben. Meine Wunschtemperatur liegt immer so 1,5-2 Grad unter der eingestellten LWP Temperatur.

 

Naja fast. Du solltest alle Einzelraumregler (ERR) auf 6 stellen. Dann sind auch alle offen und die Heizung schickt ihre Wärme in alle Räume. Angenommen nur das Bad wird mit Wärme versorgt, weil bei allen anderen Räumen die ERR zu gemacht haben. Dann kann es sein, dass im Bad wärmer wird als gewünscht.
Wenn du nun alle ERR offen hast und deine Heizkurve für den Referenzraum - hier das Bad - eingestellt hast, wird es in irgendeinem Raum zu warm oder kalten werden. Zuerst regelst du am Heizkreisverteiler(!) die Räume hoch, die zu kalt sind. Du gibst ihnen also etwas mehr Durchfluss. Wenn dann noch Räume zu warm sind, drehst du den Durchfluss am Heizkreisverteiler etwas runter. Zwischen jeder Änderung mind. 24h warten, denn die Fußbodenheizung ist träge. Das ganze nennt sich "thermischer Abgleich" (Thermischer Abgleich - SHKwissen - HaustechnikDialog). Ideal ist, wenn draußen konstante Temperaturen herrschen.
Wenn alles passt, brauchst du die ERR nie mehr angucken - außer zum Staubwischen .
Dann kann es passieren, wenn es draußen kälter wird, wird es im ganzen Haus wärmer. In diesem Fall musst du die Heizkurve noch etwas absenken. Wenn die Temperatur bei unterschiedlicher Außentemperatur konstant ist, es dir aber immer noch zu kalt im Haus ist, muss die Wunschtemperatur etwas erhöhen.
Ich habe die Begriff jetzt von unserer Vaillant genommen. Ich hoffe, es lässt sich auf deine WP übertragen.

 

Alle Kreise über 40m am Verteiler voll aufdrehen.

Erst dann mit dem thermischen Abgleich beginnen.

Nicht genutzte Räume bekommen min 0,5L Durchfluss.

 

Das kommt darauf, was das Ziel ist. Dazu vorab noch etwas Information. Wennn man alle ERR nicht mehr braucht, dann kann man diese auch komplett deaktivieren. Man schraubt sie im Keizkreisverteiler ab und klemmt sie vom Strom (habe ich bei uns so gemacht). Denn, je nach Ausführung, brauchen die Regler im HKV Strom, wenn sie offen sind.
Weiterhin sollte man bedenken, dass die Räume, die komplett deaktiviert sind, über die anderen Räume indirekt mitgeheizt werden.
Daher würde ich die ERR auch da voll auf drehen. Und wenn man Ende nur 0,5l Durchfluss hat, wie von @Fabian Weber beschrieben, dann ist das ok. Irgendwoher muss der Raum ja sein Wärme bekommen, damit es im Winter dort nicht Minusgrade werden. Entweder über die FBH wie vorgesehen oder indirekt über die anderen Räume.
Zu Bedenken auch. Wenn man es im Kinderzimmer oder Schlafzimmer doch einmal wärmer haben will - what ever. Dann könnte man das jetzt über den Heizkreisverteiler höher einstellen, lässt die ERR und hat dies geschlossen, wenn man es kalt will. Hat den Nachteil, dass man alle anderen ständig offen hat und diese Strom verbrauchen.
OT:
Wie geschrieben. Wir sind in der 3. Heizperiode ohne Regler im HKV und konstanten 22°C im ganzen Haus. Man spart sich im Winter die dicken Decken, schläft aber auch nicht schlechter. Denn im Sommer geht es ja auch.
Einzig ist das Bad bei uns. Das hat auch nur 22°C, was mir ab und an zu kühl ist. Dies aber ständig bei 24°C zu halten macht auch keinen Sinn, zumal bei uns die Türen selten geschlossen sind. Hier bin ich aktuell schwer am Planen dort einen Heizlüfter an die Wand zu machen. Klingt blöd, aber wenn der 5min läuft ist der Raum warm. Und die Wärme brauche man eigentlich nur, wenn man in der Badwanne liegt - als 1x pro Wochen, wenn überhaupt. Beim Duschen eher weniger, weil nach dem Duschen mit der Regendusche der Raum auch warm genug ist.