Größe des Verteilerschranks für FB

Schranktiefe sollte reichen. 140 cm kann durchaus notwendig sein. Der Verteilerbalken mit allen Anschlüssen muß locker rein passen. Wie viele Heizkreise sollen denn an einen Verteilerbalken ran ? Welche Rohrdimension soll an die Heizkreise ran und welche Heizkreislängen sollen gelegt werden ? Gibt es einen Verlegeplan ?

Wo genau drückt denn der Schuh mit der Firma ?

 

Als Eröffnung schon etwas ungewöhnlich. Soll das eine Berufsbezeichnung sein?

Selber oder lässt Du sanieren?
Wer plant und leitet die Arbeiten?

FB = Fernbedienung?

Wieso ist das natürlich? Wäre es das, gäbe es keine Aufputzschränke.
Man kann da sehr gut Häkeldeckchen und Nippes drauflegen

Nö, für mich klingt das respektlos.
Erzähle uns doch mal lieber, wieviele Heizkreise geplant sind und ob eine Pumpe und der Wärmezähler in den Schrank muss. Dann können wir auch die notwendige Länge abschätzen.

Natürlich brauchst Du für zwei Wohnungen auch zwei Verteiler, zwei Messungen, zwei Absperrungen uswusf.

 

Eine FBH im Altbau nachzurüsten ist immer eine problematische Sache weil der erforderliche Platz nicht vorgesehen wurde. Das führt dann zu Lösungen mit dünnen Rohren, geringer Wärmedämmung nach unten und anderen Nachteilen. Die dünnen Rohre verlangen eine geringere Heizkreislänge und entsprechend viele Kreise in einem entsprechend großen Verteiler.

Ist es das, was jetzt erst auffällt und stört?
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Ich habe den Eindruck, die haben selbst keine Vorstellung von der Heizung, bauen etwas zusammen und sind verschwunden.

Zunächst muß ein Wärmebedarf ermittelt werden!
D. h. man braucht die Werte der gedämmten Wände, Decken und Fenster, damit man den Wärmebedarf für jeden einzelnen Raum bestimmen kann.
Wegen der geringen Aufbauhöhe ist der Rohrdurchmesser und die sich daraus ergebende Rohrlänge ein Problem. 100 m ist ein schöner Wert, aber mit einem kleinen Rohrdurchmesser vielleicht nur mit einer großen Pumpe oder überhaupt nicht machbar.
Daraus ergeben sich die Anzahl der Heizkreise.
Das will geplant sein, bevor der Estrich alles einhüllt.

Fehlt es an der ausreichenden Wärmedämmung schafft es die FBH nicht und es müßten Radiatoren nachgerüstet werden. Dann hat man ein Problem, weil man keine Rohrleitungen durch den Estrich und die Decke führen kann ohne die FBH anzubohren......

Das kann eine never endend story werden.....

Möglicherweise hilft ein Baustopp bis diese Fragen geklärt sind und die Antworten vorliegen.
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Jap. Entweder, du kriegst einen Verlegeplan mitsamt der raumweisen Heizlastberechnung, oder du solltest schnell aus dem Vertrag raus. Ohne diesen wird dir niemand eine ordentliche FBH bauen können. Da werden übrigens auch die zukünftigen Bodenbeläge und deren Wärmedurchlasskoeffizient mit einberechnet!

Die Thermostate in den Räumen sollen sie sich bitte sparen und einen sauberen Abgleich (der ist verpflichtend und kann übrigens nur mit o.g. Berechnung gemacht werden) durchführen.

 

EnEV etc - hier wird nix gespart !

 

Mit der Berechnung lässt man sich natürlich befreien.

 

In welchen Gesetz oder Novellierung ist eine "Befreiung" vorgesehen , bitte eine Quelle angeben.

 

Kenne ich nicht. Das ist Praxis und wird von anständigen Büros als Dienstleistung angeboten:
Formbrief zur Befreiung von Einzelraumregelung bei BAFA KFW EneV - Heizlastberechnung

 

Hallo Deliverer

Rechne mal bitte mit 2 Heizkreisen je Raum und in dem größeren Raum 3 - 4 Heizkreise. Welcher Systemanbieter ? Welcher Rohrdurchmesser ? Über die Heizlastberechnung, Wärmebedarfsberechnung ergibt sich dann ein Verlegeabstand der Heizungsrohre so zwischen 10 - 15 cm.

Gruß

 

Hi @Tilo ,
du scheinst mich mit einem Ingenieursbüro zu verwechseln. ;-)

 

Hallo Deliverer

Nein im Gegenteil.
Ich habe dir die Planung schon mal fertig gemacht.

Mehr wirst du wahrscheinlich von deinem Heizungsbauer auch nicht bekommen.

Gruß

 

Das stimmt. Deshalb beauftragt der ordentliche Heizungsbauer auch einen Dritten. Unterlässt er das, macht man es lieber selbst und verlangt vom Heizi die Ausführung nach der Vorgabe der Berechnung. Spart tausende Euro am Ende.

Ich hatte wohl einfach Glück mit meinem Heizungsbauer. Bei dem kommt in keinen Neubau und auch in keine Renovierung ein Raumthermostat rein. Ich krieg jeweils vorher den genauen Verlegeplan und hab auch in beiden Fällen die Heizkreise noch korrigiert. Anders ist es einfach Pfusch. Hydraulischer Abgleich nach Gefühl, oder wie soll das gehen?

 

Hallo

Das GEG sagt dazu:

§ 63 GEG - Einzelnorm

 

Alle anderen Ing. Planungsbüros sind allso unanständig, was dann sicher 95% betrifft.

Das glaube ich nicht , zum einen wenn ein Bauherr über entsprechende Rechtskenntnisse verfügt, gibt es eine Klage die wohl xxk€ beträgt zum andern 95% der Eigentümer wünschen eine Regelung oder Steuerung ob dies nun über ERR oder Sensor/ Fühler und zentrale Steuerung funktioniert ist ja zweitrangig.
Der nächste Punkt ist wie steuert man die Kreisläufe denn dann separat immerhin laut deiner Aussage funktioniert dies ja auch ohne , ich hätte gerne im Bad von 6:00-7:00 24° danach gesenkt und abends wieder , die anderen Räume je nach Bedarf und wenn zum Beispiel Besuch ist eventuell auch wärmer, das OG da ist eh meist niemand , liegt somit weit unter der üblichen Raumtemperatur, wie bekomme ich dies dann dann warm ? Ich kann die einzelnen Stränge sperren , das ist aber nicht Sinn und Zweck mit reinen Durchfluss schaffst du dies nicht oder hebst VL an.

 

Ich weiß gar nicht, was das soll. Diese Befreiung ist ein ganz übliches Mittel. Das begegnet einem überall, wenn man sich zu dem Thema einliest. Damit wird groß geworben. Und bisher haben drei von drei Planungsbüros, mit denen ich Kontakt hatte, das auch angeboten, bzw. von sich aus mitgemacht.

Und natürlich kann man auch mit ERR bauen. Ist dann halt Scheiße. Kostet Geld und Effizienz.

Wenn Du dein Bad innerhalb von wenigen Stunden aufheizen und wieder absenken kannst, ist die Heizung schlecht eingestellt. Das geht mit minimaler VLT nämlich gar nicht. Lass es warm, spart Geld. Oder noch besser, häng nen IR-Strahler rein für die 5 Minuten duschen.
Genau so die anderen Räume: Warum sollte man einen Raum kälter haben wollen, als die anderen? Nur damit feucht-warme Luft dort reinzieht und dann an den Außenwänden kondensiert? Oder damit die Wand zum Nebenraum diesem die Temperatur entzieht und man wieder eine höhere VLT benötigt?

Innerhalb der thermischen Hülle gibts im Neubau keine Temperaturunterschiede mehr. Und selbst wenn man es erzwingt, spart es keinen Pfennig. Was dagegen richtig spart, ist das Weglassen von 20 Stellmotoren sowie deren Verkabelung. Allein der Stromverbrauch von den Dingern heizt mir einen Monat lang die Bude.

Und ich rede ja nicht von theoretischen Möglichkeiten. Ich hab das einmal im Neubau und einmal im Altbau genau so. Das geht. Bei JAZen von 4,7 und 5,0 incl. allem.

 

Ich lerne immer wieder etwas dazu ...

Ist es eben nicht .

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