Modernisierung Reihenhaus 1984

Ja ich weiß. Du schreibst das ja immer wieder und wieder und wieder. Aber du kannst es halt nicht begründen.

Wenn man z. B. den Transmissionswärmeverlust von beheizten Räumen gegen Erdreich mit dem Rechenmodel der Heizlastberechnung rechnet, nimmt man für das Erdreich die gleiche Temperatur wie bei unbeheizten Räumen an (~ 10 °C), aber dann sogar mit einen Temperaturanpassungstherm von nur 0,3 anstatt 0,5 (pauschal) wie bei unbeheizten Räumen.

 

Ja, deswegen sollte das Ziel sein, möglichst viel Wärmedurchlasswiderstand zwischen dem Heizestrich und der Rohdecke unterzubringen, oder?

 

Wenn ich nach Dämmung der Kellerdecke (Kostenpunkt bei mir etwa 1.000€) die Temperatur im Keller um 3-4 Grad reduziere, brauche ich keine wissenschaftlichen Abhandlungen halten. Dann weiß ich, dass meine FBH 80qm völlig unnötig um 3-4 Grad nach unten aufheizt. Diese Power der FBH nutze ich lieber für die Wohnfläche (und habe auch noch deutlich wärmere Füße in den Übergangszeiten).

Bitte berechne doch mal, Du bist ja gut darin, welche Heizleistung zur Erwärmung von 80qm bei 2,30cm Raumhöhe nötig ist, um dauerhaft die Temperatur um 4 Grad zu erhöhen. Dann rechne es bitte in € um.

Da ich zu faul bin, habe ich unsere Firme-KI befragt:
"Um die Heizkosten für einen 80 qm großen Kellerraum zu schätzen, der von 11 auf 15 Grad Celsius geheizt werden soll, müssen wir den Wärmeverlust durch die Decke berechnen und diesen mit den Kosten für die Heizenergie vergleichen. Dabei gehen wir von einer Heizsaison von fünf Monaten (ca. 150 Tage) aus.

Annahmen und U-Werte

Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Temperaturunterschied verloren geht. Er wird in W/(m²·K) angegeben.

• PUR-Dämmung (10 cm, WLG 024): Ein typischer U-Wert für eine Betondecke mit 10 cm PUR-Dämmung liegt bei etwa 0,24 W/(m²·K).
  
  
• Ungedämmte Betondecke (14-16 cm Beton, 2 cm Dämmung): Hier liegt der U-Wert deutlich höher, oft im Bereich von 0,6 bis 0,8 W/(m²·K). Wir nehmen einen Mittelwert von 0,7 W/(m²·K) an, da eine Restdämmung von 2 cm vorhanden ist.
• Wärmeverlustberechnung

Der Wärmeverlust (Q) berechnet sich mit der Formel: Q=U×A×ΔT×t

• U: U-Wert (W/(m²·K))
• A: Fläche (80 m²)
• ΔT: Temperaturunterschied (Temperatur im darüberliegenden Raum abzüglich der Kellertemperatur). Nehmen wir an, der Raum darüber hat 20 °C. Der Keller soll auf 15 °C beheizt werden, also ist ΔT=20−15=5 K.
• t: Zeit in Stunden. 5 Monate Heizsaison sind 5×30×24=3600 Stunden.

1. Wärmeverlust mit PUR-Dämmung (hypothetischer Vergleichswert): Qgeda¨mmt=0,24m2KW×80m2×5K×3600h=345.600Wh=345,6kWh

2. Wärmeverlust ohne Dämmung (typische Betondecke): Qungeda¨mmt=0,7m2KW×80m2×5K×3600h=1.008.000Wh=1008kWh

Ermittlung der Mehrkosten
Die Mehrkosten entstehen durch den zusätzlichen Wärmeverlust, der durch das Fehlen der Dämmung verursacht wird.

• Zusätzlicher Energiebedarf: 1008kWh−345,6kWh=662,4kWh
  
  
• Kosten pro Kilowattstunde (kWh): Die Kosten hängen vom Energieträger ab.
  
  • Erdgas: ca. 10 - 12 Cent pro kWh
    
    
  • Wärmepumpe: ca. 30 - 40 Cent pro kWh (Strom)
    
    
  • Elektro-Fußbodenheizung: ca. 40 - 50 Cent pro kWh (Strom)
    
• Geschätzte Mehrkosten pro Heizsaison (5 Monate):
  
  • Bei Gasheizung: 662,4kWh×0,12kWh€≈79,50€
    
    
  • Bei Wärmepumpe: 662,4kWh×0,40kWh€≈265,00€
    
    
  • Bei Elektro-Heizung: 662,4kWh×0,50kWh€≈331,00€

Zusammenfassung
Die geschätzten Mehrkosten für das Beheizen des Kellers über 5 Monate aufgrund der fehlenden Dämmung liegen zwischen ca. 80 € (Gas) und 330 € (Elektroheizung) pro Heizsaison.
Diese Schätzung ist eine grobe Näherung. Der tatsächliche Verbrauch kann je nach Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit im Keller, Lüftungsverhalten und den genauen Eigenschaften der Betondecke variieren. Es zeigt jedoch, dass die fehlende Dämmung zu signifikanten laufenden Mehrkosten führt, die sich über die Jahre summieren."

 

Was steht denn in den Unterlagen genau? Steht da nur "Schwerbetonsteine" oder steht da auch eine Angabe über die Druckfestigkeit etc? Zur Not ist es möglich historische Werte anhand des Baujahrs zu verwenden. Da musst du dann halt aufpassen, weil dein Haus im Grenzbereich zwischen WSVO 1977 und WSVO 1984 gebaut wurde.

Bei meinem Reihenendhaus ist das Ähnlich. Die Vorder- und Rückseite haben einen niedrigen Mauerwerksanteil, weil hier die Fenster sind. Die Giebelseite hat einen deutlich höheren Mauerwerksanteil. Vielleicht ist das ja bei dir ähnlich. Man könnte auch nur ein Hausseite dämmen.

 

Welche Geschosse gibt es denn insgesamt? Kann es sein dass das Haus ein Untergeschoss (Keller), ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss hat und dass das die Außenwände des UG mit den Schwerbetonsteinen gemauert sind?

Nein, ich habe die Giebelseite nicht gedämmt. aber das meiner Giebelseite gegenüberliegende baugleiche Reihenendhaus hat die Giebelseite gedämmt. Deshalb kam ich auf die Idee.

 

So wie ich das verstehe sind die Außenwände vom Erd- und Dachgeschoss aus Porenbetonsteinen. Der U-Wert ist dann nicht schlecht, was ja auch durch den Wert von 0,64 W/(m²*K) für die Energetische Qualität der Gebäudehülle angedeutet wird. Erfüllt denn der Ist-Wert im Energieausweis den Anforderungswert?

Der U-Wert für die Außenwände aus 30er Hebel-Mauerwerk könnte wie folgt zwischen 0,44 und 0,55 W/(m²*K) liegen:

Hebel Mauerwerk als Porenbeton mit Rohdichte 450 kg/m³

• Wärmeübergangswiderstand, außen: 0,04 (m²*K)/W
• Außenputz: 20 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1 W/(m*K) => R = 0,020 (m²*K)/W
• Hebel Mauerwerk: 30 cm, Wärmeleitfähigkeit: ~ 0,15 W/(m*K) => R = 2,000 (m²*K)/W
• Innenputz: 15 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1 W/(m*K) => R = 0,015 (m²*K)/W
• Wärmeübergangswiderstand: innen: R = 0,13 (m²*K)/W
• Gesamt: R = 2,205 (m²*K)/W => U = 1 / R + 0,1 W/(m²*K) = 0,55 W/(m²*K)

Hebel Mauerwerk als Porenbeton mit Rohdichte 400 kg/m³

• Wärmeübergangswiderstand, außen: 0,04 (m²*K)/W
• Außenputz: 20 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1 W/(m*K) => R = 0,020 (m²*K)/W
• Hebel Mauerwerk: 30 cm, Wärmeleitfähigkeit: ~ 0,13 W/(m*K) => R = 2,308 (m²*K)/W
• Innenputz: 15 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1 W/(m*K) => R = 0,015 (m²*K)/W
• Wärmeübergangswiderstand: innen: R = 0,13 (m²*K)/W
• Gesamt: R = 2,513 (m²*K)/W => U = 1 / R + 0,1 W/(m²*K) = 0,50 W/(m²*K)

Hebel Mauerwerk als Porenbeton mit Rohdichte 350 kg/m³

• Wärmeübergangswiderstand, außen: 0,04 (m²*K)/W
• Außenputz: 20 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1 W/(m*K) => R = 0,020 (m²*K)/W
• Hebel Mauerwerk: 30 cm, Wärmeleitfähigkeit: ~ 0,11 W/(m*K) => R = 2,727 (m²*K)/W
• Innenputz: 15 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1 W/(m*K) => R = 0,015 (m²*K)/W
• Wärmeübergangswiderstand: innen: R = 0,13 (m²*K)/W
• Gesamt: R = 2,932 (m²*K)/W => U = 1 / R + 0,1 W/(m²*K) = 0,44 W/(m²*K)

Wenn es sich bei der Rennovierung ergibt, dass du ein Stück vom Porenbetonmauerwerk "abbrechen" musst, könntest du die Rohdichte schätzen, indem du das Stück trocknest, dann wiegst (z. B. digitale Küchenwaage) und dann über die Wasserverdrängungsmethode (z. B. Messbecher) das Volumen bestimmst.

 

Ich habe unter Google gesucht und Chat GPT befragt. Die Werte für die Wärmeleitfähigkeiten und Rohdichte sind aus der DIN 4108-4.

Ich würde das jetzt so deuten, dass die Schwerbetonsteine dem UG zugeordnet sind und die Porenbetonsteine den darüber liegenden Wohngeschossen.

Nach meiner Meinung besteht eigentlich gar kein Handlungsbedarf eine Maßnahme durchzuführen, die nur der Verbesserung des Wärmeschutz dient.

Wenn du jetzt z. B. eine Fußbodenheizung einbauen möchtest, dann würde es m. M. nach Sinn machen, den möglicherweise ~40 Jahre alten Fußbodenaufbau zu erneuern und dabei auch den Wärmeschutz zu verbessern. Müsstest dich halt erkundigen, wie hoch der aktuelle Aufbau ist und was möglich ist.

 

Vielleicht hat er die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen einfach nicht richtig lüften/heizen und er versucht, den Schimmel so weit es geht zu minimieren?

Ansonsten: Es gibt nur Ausnahmefälle, wo 2-fach Sinn machen kann (nicht muss). Im Normalfall sind 3-fach recht preisgleich und problemfrei.

 

Sagen wir es so: Es gibt keinen echten Grund, den Zugang offen zu lassen und Energie zu verschwenden.