Dichtungen in alte Zimmertüren einbauen

Nun, eine leise schliessende, 50 Jahre alte Tür hat bei uns ein freundlicher Mensch vor dem Kauf durch wenige flache gummieschaum-Punkte an den Türen erreicht.
Ansonsten: mit einem Türentausch kommt natürlich tapezieren und Streichen, sowie nacharbeiten Estrich+ Bodenbelag, da die Türkonstruktion sich von den heutigen kräftig unterscheiden dürfte.
Nut einfräsen oder Falz in der Tiefe anders fräsen / Hobeln wäre für eingesetzte / geklebte dichtung der Königsweg. WEnn amns am Türblatt amcht, kann der Handwerker die Tür in die Werkstatt nehmen, dann könnten die Kosten akzeptabel werden - geschliffen und gestrichen werden muss ja wohl noch.

 

Dichtung auf´s Türblatt bei einer Zimmertüre?
Wie sieht das denn aus.

Gruß
Ralf

 

Es gibt ja nicht nur Oberfräsen.

Was ich aber nicht verstehe:

Wer sagt das? Es gibt hunderte verschiedener Dichtung, ohne/mit Hohlkammer, mit mehreren Hohlkammern, als Vollprofil.....manche nur 1 oder 2mm dick, usw.

Einfach mal einen Schreiner fragen. Der wird sich das anschauen und dann evtl. eine Nut in den Falz fräsen, Dichtung einpassen, und danach notfalls Bänder und/oder Schließblech anpassen.

Gruß
Ralf

 

Im eingebauten Zustand an der Zarge: nur mit horrendem Aufwand, und mit manuellem nachstemmen in den Ecken. Soviel Holzwurm bin ich, um das sagen zu können, insbesondere da ich die Türen von vor 50 Jahren inkl häufig angesetzter Leisten kenne.
Dichtung an der Türe käme wenn dann an den Falz - in geschlossenem Zustand aber eventuell seitlich noch sichtbar.
Da ich schon mal eine solche Tür in Einzelteilen ausgebaut und um 180 Grad gedreht wieder eingebaut habe (schlug falsch auf, WC fast unbenutzbar), weis ich, dass beim Ersatz durch eine neue Tür etliche zusätzliche Arbeiten anstehen - und ich diese nur machen wollen würde, wenn ich sowiso Fussböden und Wandoberflächen gerade erneuern.
Ansonsten mal mit der punktfömigen Dämpfungsmethode probieren - sind bei mir kleine Punkte ca. 1cm Durchmesser, vielleicht tun Sies bei Dir ja auch. Schalldämmung und Luftdichtheit der Zimemrtüren sind dadurch natürlich nicht berührt. (was bei meinen schweinewschweren Zimmertüren schade ist - andererseits reicht die bestehende Schalldämmung auch - sie könnte nur noch deutlich besser sein....)

 

Ergänzter Text:
Im eingebauten Zustand an der Zarge: nur mit horrendem Aufwand, und mit manuellem nachstemmen in den Ecken. Soviel Holzwurm bin ich, um das sagen zu können, insbesondere da ich die Türen von vor 50 Jahren inkl häufig angesetzter Leisten kenne.
Dichtung an der Türe käme wenn dann an den Falz - in geschlossenem Zustand aber eventuell seitlich noch sichtbar.
Da ich schon mal eine solche Tür in Einzelteilen ausgebaut und um 180 Grad gedreht wieder eingebaut habe (schlug falsch auf, WC fast unbenutzbar), weis ich, dass beim Ersatz durch eine neue Tür etliche zusätzliche Arbeiten anstehen - und ich diese nur machen wollen würde, wenn ich sowiso Fussböden und Wandoberflächen gerade erneuern.
Ansonsten mal mit der punktfömigen Dämpfungsmethode probieren - sind bei mir kleine Punkte ca. 1cm Durchmesser, vielleicht tun Sies bei Dir ja auch.
(oder die 1mm minimaldichtung- ich dachte die wäre schon ausprobiert worden und verworfen ?)
Schalldämmung und Luftdichtheit der Zimemrtüren sind dadurch natürlich nicht berührt. (was bei meinen schweinewschweren Zimmertüren schade ist - andererseits reicht die bestehende Schalldämmung auch - sie könnte nur noch deutlich besser sein....)

Bänder einstellen bei 50'er Jahre Türen: ist nicht. Da muss man die haltenden Stifte Ziehen, Langlöcher Machen, Stifte wieder irgendwie im Langloch festmachen - oder jemand hat eine Sonderlösung entwickelt.
(Band ist ein auf einer Seite gewickeltes Blech, mit einem Abschlusstück unten eingepresst, in dem 2-4 Löcher sind, das Blech wird durch einen Schlitz in den Schlitz auf den "Blendrahmen" der Tür gesteckt, und von aussen in den mittelteil bzw. von der Türöffnung in das Blech hinein geschraubt / genagelt (ich kenne dort gedrungene stifartige Nägel mit kleinem Kopf)

 

In die Ecken zu fräsen ist gar kein Problem, wenn schon, dann ein paar cm unten am Boden, da wird´s interessanter. Das sind aber notfalls 2 Schnitte und 1 Schlag mit dem Stecheisen, und die Sache ist gegessen.

Gruß
Ralf

 

Naja, dann sind deine Ecken oben immernoch rund, und die Führung ist auch eher Freihand, weil man wegen der Leisten die die Kanten betonen eine Führungsschiene nicht sauber auflegen kann. Das ganze dann mit auf und ab hüpfen an der Leiter, wenn man die Maschiene sauber halten will. Nicht dass es nicht geht, aber ich wollte es nicht machen
Türblatt wäre halt zügig zu bearbeiten, einmal Maschine sauber einstellen, und jedes Türblatt an drei Seiten drüberschieben. (An den Beschlägen muss man dann aufpassen)
Daher die Option mit den 1mm Dichtbändern oder deren punktförmigen Analogon prüfen. Die Punkte sind durch ihre kleine Fläche leicht zusammendrückbar, und sollten daher fast überall gehen. Sie dichten nicht, aber dämpfen den Anschlag, und darum scheint es zu gehen.

 

Ein Schreiner der das nicht zum ersten Mal macht, hat mit Sicherheit eine passende Fräse (Dichtungsnutfräse). Mit der kannst Du auch in die Ecken fräsen.
Deswegen hatte ich oben schon geschrieben, dass es nicht nur Oberfräsen gibt.

Gruß
Ralf

 

Nun, das Problem ist aber so wie ich es verstehe nicht die Nut, sondern der fehlende Spalt zwischen Blatt und Zarge, damit müsste man anders fräsen. (wie mit einem Simshobel).
Es sei denn es gäbe Dichtungen, die komplett in die Nut gedrückt werden können (dann ist aber die Dämpfung nicht garantiert, da dann wieder Holz auf Holz schlägt, dann ist die Tür "nur" dicht )

 

Nun, am Schliessblech kann man spielen. Schrauben lösen, zum Zimmer hin Span unterlegen und weider reinschrauben, 1mm sollten die Schrauben quer zur Gehrichtung nachgeben können bei neu einschrauben...
Wenn deine Türbänder Schraubbar sind, habt Ihr entweder eine andere Türband-Tradition als hier im Stuttgarter Raum, oder aber deine Türen sind jüngeren Datums (oder haben einmal neue Bänder bekommen)

 

Fräsen, stemmen, quetschen

alles mist!!!
Wenn du eine Dichtung in den Falz klebst, wirst du einige Türen nur mit erhöhtem Krataufwand schließen können!!!

Eine praktische gute Lösung ist seitlich und oben eine Holzleiste 12mm und je
nach belieben 30-50mm anbringen!! Auf der 12mm Seite eine Nut, für die Aufnahme der Türdichtung und auf der Zarge leicht gegen das geschlossene
Türblatt gedrückt aufnageln.
Ist dicht, das Türblatt fällt gegen die Dichtung --> Alles Schick.

Gruss Schriebs71

 

Na wegen des erhöhten Drucks eben auch das Abtragen des bestehenden Falzes - um Platz für die Dichtung zu schaffen - ist aber an der Zarge sehr schwierig.
Eine Leiste inden türdurchgang gesetzt macht zwar auch Dicht wie R.B.'s Vorschlag, sieht aber hässlich aus, und dämpft im Zweifel nicht den Holz-Holz-Kontakt von Türblatt und Zarge. Mal sehen was der TE in der Praxis macht, und wie gut es funktioniert.

 

Ich hab das mit den aufgesetzten Leisten (mit eingefräster Dichtung) bei einer Wohnungstüre vom Schreiner machen lassen.

Ist sehr schön geworden. Sieht ME gut aus (Füllungstür war kurz zuvor erst aufwendig mehrfarbig lackiert worden - daher Edelholzleiste in Naturfarbe, lasiert und mit Messingschrauben sichtbar befestigt) und erfüllt seinen Zweck bestens!
Da der Falz nicht tief genug war (Blockzarge), mußte es eine Winkelleiste werden, die ums Außeneck geht.

Hier gings mir hauptsächlich um Minderung von Zugluft und Lärm, was gut funktioniert. Das schlagfreie leisere Schließen kam sozusagen ungewollt obendrauf.

 

Jawohl

ENDLICH

Gruss Schriebs