Flachdach abgesoffen: Wie rette man so etwas fachgerecht?

Zum Thema Behebung: Die Frage was denn wäre, wenn das Wasser doch die Dämmung geflutet hat, haben wir nur angerissen. Vorgehen wäre wohl nach der Öffnung das erreichbare Wasser abzusaugen und dann Lüfter in die Fläche einzuarbeiten und die dann nächsten Sommer vor dem Einbringen von Split und Plattenbelag wieder zu entfernen. Über die Lüfter soll das Restwasser dann wohl so abtrocknen können.

 

Erhellt den Unwissenden bitte. Befürchtet Ihr Materialunverträglichkeit (Weichmacherwanderung?) zwischen der Bahn und dem Abfluß? Wenn ja, wonach muss ich den gucken, bzw. wonach sollte ich den Dachdecker fragen? Nach meinem Verständnis sollte beides vom System her zusammen passen.

 

Yepp, wir sind unterhalb der 15cm, aber da musste ein Kompromiss her. Wir haben im OG durchgehend Fenster im Verhältnis Breite/Höhe 2:1 und das Durchgangsfenster sollte von den Ansichten her die Sturzhöhe aufnehmen. Da die Fenster aber nicht so ewig hoch sind, ist auch die Sturzunterkante nicht so ewig hoch und wenn man durch die Tür noch durch will, ist unten von der Höhe irgendwann Ende. Ob es das so gebraucht hätte weiss ich nicht, durch die Attika ist das Fenster jetzt von der Straße gar nicht mehr zu sehen, ein höherer Sturz wäre hier optisch vermutlich gar nicht aufgefallen. Naja, zu spät jetzt.

Wir bleiben auf jeden Fall mit dem Belag noch ein paar cm unterhalb des Fensters und das Gefälle geht vom Fenster weg. Von den Höhen her müssten beide Abläufe versagen und der Überlauf bevor es im Raum steht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommen unter den Belag noch Drainmatten und auf der Seite der Abflüsse eine Rinne, die das Wasser schneller zu den Abflüssen bringt.

So klein ist die Welt.

 

Ist verstanden. Du meinst also der Glattstrich alleine reicht nicht aus, weil es von weiter oben kommt und dann dahinter läuft?

Ich habe hier trotzdem noch Hoffnung, die Giebelwand ist Ostseite, da kommt wenig bis nichts an Regen an. Kein Vergleich zu den anderen drei Seiten. Und wenn ich mir die Fugenfarbe ansehe deckt sich das auch, die anderen drei Seiten an der Attika sind bereits deutlich stärker verfärbt.

Den Porotonsteinen werde ich noch eine dünne Schicht Armierungsmörtel für Sockel gönnen, damit da die oberen Fugen dicht sind und der Stein nicht so saugen kann. Aussen sind die schon durch die überstehende OSB ein wenig geschützt.

Am Ende hilft das alles nichts. Dämmung gibt es erst im Frühjahr. Wenn sich bei der Öffnung zeigt, dass der Unterbau komplett abgesoffen ist, dann tendiere ich schon fast dazu die Anschlüsse einmal mit Silikon drüber zu panschen, an den Abläufen können wir im Moment von aussen noch an den Aufbau ran. Da würde ich aufmachen lassen, so dass stehendes Wasser auf der Bitumenbahn seitlich raus kann. Das ist im Rohbau schon so als Entwässerung genutzt worden, da sollte nichts ins Mauerwerk können.

Und richtig fertig dann alles erst im Frühjahr, direkt bevor der Putzer weitermacht.

Mann, das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht.

 

Wenn ich die richtige Bahn gefunden habe, dann sagt der Hersteller TPO. Schlauer bin ich aber immer noch nicht.

 

Beim Verschweissen der Bahnen habe ich kurz zugeguckt, die waren schon sehr penibel beim säubern mit speziellen Tüchern der Klebeflächen, da habe ich wenig Sorge. Hobeln kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen, habe aber auch nur kurz geschaut.

Aber nochmal zu den reingeworfenen Begriffen FPO und PVC. Folie ist eine Sarnafil TG-66, Ablauf ist ein Grumbach Attika Super Gully (zumindestens war dieser ausgeschrieben). Seht Ihr da ein Problem genereller Natur, oder ging es bei den Hinweisen eher darum, dass diese Stelle kritisch ist und sauber gearbeitet werden muss.

Der Dachdeckermeister ist selber öbuv Gutachter, auch so wie seine Handwerker bisher bei uns gearbeitet haben, kann ich mir Pfusch nicht wirklich vorstellen. Was ja nicht heisst, das nicht trotzdem was schiefgeht.

Ich befürchte der Konjunktiv kann hier bereits weg...

 

Hei, das ist gar nicht mein Glas. Meins war größer. Und voll! (Frei nach Terry Pratchett)

 

Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich habe immer noch den Knoten, was muss wie dicht sein. Und zwar einmal bevor der Putz/WDVS drauf ist und nachdem der Putz/WDVS drauf ist. Das es aktuell an der Wand rein kann und wenn ich den Wasserschlauch auf das Fenstereck in Bild 5 aus #12 halte verstehe ich.

was mir völlig unklar ist, muss das denn bereits jetzt (ohne WDVS) schon dicht sein? Oder muss das WDVS das später sicherstellen? Die Kombination Kompriband links/rechts/oben und bituminöser Streifen unten habe ich bei allen Fenstern im OG. Und theoretisch kann es da ja überall rein.

Der Anschluss zur Giebelwand wird ja vom WDVS überdeckt, muss dieser dann trotzdem für sich dicht sein?

Dito für den Anschluss zur Attika. Da kommt Zementputz drauf und eine Z-Schiene (oder ähnlich) die über eine Tropfkante sicherstellt, dass das Wasser vorne auf der Metallschiene landet und nicht oben. Muss hier die Metallschiene komplett dicht sein, oder reicht es, wenn der Oberputz das sicherstellt?

Mir ist einfach unklar, was ich von der Abdichtung fordern kann. Wenn sie isoliert für sich stehen würde wäre es klar, dann müsste sie dicht sein. Mit WDVS wäre ich mir nicht mehr sicher. Lieb wäre mir, wenn sowohl die Abdichtung selber dicht wäre und das WDVS auch. Also quasi 2 Dichtebenen. Oder hätte ich das dann anders (explizit) fordern, bzw. beauftragen müssen?