Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

Also wenn ich das ganze hier so lese, frage ich mich warum ich so viel an Strom brauche.
Ich habe eine 11 KW Rotex LWP am laufen. Aktuell werden damit aber nur 120 m² beheizt. im laufe des Januars kommen nochmal knapp 70 m² hinzu (Anbau, FBH fehlt noch)
Ich komme aktuell auf ca 25 - 30 KW am Tag inkl. Warmwasser, wobei dies jedoch nur zweimal am Tag erwärmt wird. Die VL Temp für die FBH liegt bei ca 31 Grad.

 

Hallo Ritter,

wenn bei Dir aktuell ebenfalls um die 4-5° Außentemperatur herrschen, ist das, wie ich finde definitiv zu viel Stromverbrauch. In den letzten 48 Stunden habe ich bei den AT 20 kwh verbraucht, allerdings nach einer mehr als 1 -jährigen Optimierungsorgie.

Dann fang mal an herauszufinden woran das liegt. Dazu sind einige Informationen nötig, wenn Du willst, dass man Dir hilft.

Am besten schilderst Du in einem eigenen Thread Deine Konfiguration, beschaffst Heizlastberechnung, Hydraulikschemata, und alles, was sonst zur Heizung gehört. Wichtig dabei ist natürlich auch die FBH, Dämmstandard und vieles mehr....

Hau rein (-;

ACHTUNG: Viele heizen mittels Ofen zu und machen aktuell nur Warmwasser. Genau lesen!

 

Also ich fahre aktuell mit 23 Grad VL-Temp. Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Seit Dezember ist unsere Heizung an und ich verbrauche pro Tag ca. 9kw elektro. für Warmwasser und Heizung. Der Kachelofen ist aktuell nicht mehr in Benutzung.

Aber am Besten einfach mal nen eigenen Thread aufmachen.

 

Schon gemacht :-)

 

Welche Raumtemperatur erreicht man denn damit? 19°C?

 

Nö, WZ habe ich ca. 22,5, Bad 21 und SZs ca. 19-20 Grad

 

Mit 23°C Vorlauf erreichst du 22.5 °C im Wohnzimmer? Wo liegt denn da die Rücklauftemperatur?

 

Das mit der Rücklauftemperatur kann ich so leider gar nicht sagen. Wir haben einen Pufferspeicher im Rücklauf verbaut und ich sehe leider nicht mit welcher Temperatur das Wasser aus dem Heizkreis in den Speicher läuft.

Was ich natürlich schon noch ergänzen muss ist, dass der Sollwert des VL zwar bei ca. 23 Grad liegt, aber wenn die WP läuft, eine höhere Temperatur eingespeist wird (bin mir zwar nicht sicher, aber das liegt glaub ich an der eingestellten Hysterese soweit ich das verstanden hab). Momentan springt die WP ca. 3mal in der Stunde an...das stört mich noch etwas, weil ich nicht weiß ob das zu häufig ist.

 

Das ist aber entschieden zu häufig! Und dann nur einen Verbrauch von 9kwh/ 24h? - kann ich nur schwer glauben...

Wielange ist denn eine regulärer Takt bei Dir? Dürfte ja nicht länger sein als ein paar Minuten. Abgesehen vom schlechteren Wirkungsgrad (Stichwort: Anlaufstrom), wird dies auf Dauer der Langlebigkeit nicht unbedingt zuträglich sein.

 

Magst Du mir Dein Geheimnis verraten, wie Du sowas bewerkstelligst? Bei heutigen Neubauten sind derartige Temperaturunterschiede eigentlich nicht zu realisieren. Beispiel: Bei uns ist der Heizstrang fürs SZ dauerhaft geschlossen, sprich es wird keine direkte Wärme über das Heizsystem zugeführt und dennoch liegt der maximale Temperaturunterschied zu den umliegenden beheizten Räumen bei höchstens 1°C, eher weniger!

 

Das ist zwar richtig aber nicht kriegsentscheidend. Wir reden hier über wenige Ws pro Startvorgang, je nach Kompressor, Sanftanlauf, dessen Einstellungen usw.
Wenn man so genau rechnen möchte, dann müsste man auch berücksichtigen wie sich der Kältekreis während des Startvorgangs verhält.

Die Sache mit der Langlebigkeit würde ich sofort unterschreiben, wobei auch hier entscheidend ist, wie die WP aufgebaut wurde (Sanftanlauf etc.).

Wärmepumpen haben im Vergleich zu Wärmeerzeugern mit Verbrennung den entscheidenden Vorteil, dass Start-/Anlaufverluste nahezu vernachlässigt werden können. Das lässt sich auch leicht rechnerisch überprüfen, indem man einfach mal mit einem Anlaufstrom (Inenn x 10) und einer Zeit von 1 Sekunde rechnet. Das ist schon großzügig geschätzt, praktisch wird die Energie während des Anlaufvorgangs niedriger liegen, selbst wenn die Zeit verlängert wird. Typische Messwerte an einer 10kW LWP lagen um 3-7Ws (Mehrbedarf) je Startvorgang.

 

Oh, sorry, hatte einen Denkfehler. Es sind pro "Betriebsstunde" 3 Starts und nicht pro Stunde
Das ist natürlich etwas anderes

Die WP hat übrigens einen Sanftanlasser.

Den Temperaturunterschied von 1°C habe ich eigentlich auch (wenn wir in den SZs 20 annehmen und im Bad 21). Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im SZ, KiZi und Bad jeweils ein anderes Thermometer von verschiedenen Herstellern habe (und das sind jeweils "billige"). Das im WZ eine deutlich höhere Temperatur herrschen kann als im Stockwerk darüber ist ja denke ich mal plausibel, oder?

 

Moin!

Komischerweise funktioniert das bei uns.

Schlafzimmer grenzt an das Treppenhaus sowie an das Kinderzimmer.

Wir haben überall im Haus ~23°C - das Schlafzimmer hat 18.5 bis 19 °C gehabt wenn wir die Heizung komplett abdrehen. Meine Frau hat nun die beiden Kreise SchlaZi minimal aufgedreht, weil es ihr zu kalt war.

Was ein Grund sein kann: die Innenwände (alles Ständerwände) enthalten ca. 10cm Mineralwolle - damit sollte die Dämmung zu den anderen Räumen ganz gut sein.

Zweiter Grund: während der Messphase war der Außenrolladen auch tagsüber immer unten (Gardinen hatten noch gefehlt) ... also kein Solareintrag...


Bevor jetzt jemand sagt das unser Haus nicht gut gedämmt ist: H't von 0.225 - KWL mit WRG (darüber hatte ich eigentlich sogar Wärmeeintrag erwartet) - und der Heizwärmebedarf (also ohne WW) steht heute bei 6500 kWh - d.h. vielleicht 7000 bis zum Jahresende? Oder 7500. Beides aber wohl akzeptabel für 180 m² beheizte Fläche (okay - ohne Schlafzimmer dann 165).

 

Moment - nu raff ich nix mehr.

LWP mit Puffer doch normalerweise im Vorlauf um einen Leistungsüberschuss abzufangen. Warum hast du nen Puffer im Rücklauf?

Mit einer VL von 23°C kannst du eigentlich nur mit extrem hohen Durchflussmengen überhaupt über 21... 22°C erreichen - denn dein Rücklauf wird immernoch über der Raumtemperatur liegen müssen.

Ich spekuliere mal: dein Puffer ist im Vorlauf und die 23°C sind die Temperatur des Rücklauf - denn das würde eher zu den 22.5°C passen....

 

Laut U-Wert-Rechner ergibt das einen U-Wert von 0,33 W/m²K, während einer 17,5er Kalksandsteinwand über 2 W/m²K hat. Der U-Wert Deiner Innenwände ist besser als der der Außenwände vieler Bestandsbauten.

 

Kann man auch in den Rücklauf bauen. Der Puffer in Serie soll ja nur das Wasservolumen vergrößern, und im RL hätte man sogar eine geringere Temperatur eingelagert (geringere Verlust) als wenn der Puffer im Vorlauf (in Serie) sitzt.

 

Wir haben auch Ständerwände mit Mineralwolle. Vielleich liegt es daran.

Nö, der Puffer ist definitiv im RL. Warum....das ist und bleibt ein Geheimnis der HBs. Es gibt aber auch entsprechende Hydraulikpläne im Inet mit dem Puffer im RL. Was für Vorteile das hat.....keine Ahnung.

Wie oben bereits geschrieben, ist die VL-Temp. wenn die WP gerade heizt höher. Hab schon mal 27° abgelesen, ich müsste mich aber mal für einen kompletten Zyklus vor die Steuerung hocken um Details liefern zu können. Als Soll-Wert für VL-Temp. und RL-Temp. steht aber bei den aktuellen Temperaturen ca. 23°C im System.

Hab nochmals rumgerechnet:
In den letzten 11 Tagen hatte ich ca. 44 Betriebsstunden --> 4 Betriebstunden pro Tag --> ca. 12. Starts pro Tag --> Alle 2 Stunden springt die WP für ca. 20min an und bringt das Heizwasser+Pufferwasser auf Temperatur.

 

Mhh - in der Tat...

Ich habe mit u-wert.net mal die Wand Nachgebaut.

- 18mm Gipskarton
- 100er Holzständer - voll ausgedämmt mit WLG040
- ~30mm Federschiene - ausgedämmt mit WLG032
- 18mm Gipskarton

-> incl. Ständeranteil U-Wer 0.29... war mir gar nicht klar das das so anständig gedämmt ist ;-)

 

Okay - dafür muss ich aber auch sicherstellen das ein Durchfluss erhalten bleibt, oder? das muss ich mit dem Puffer nicht zwangsläufig, oder?

 

hydraulisch fast egal ob im VL oder RL. Oder meinst Du einen parallel eingebundenen Puffer? Das wäre wieder ein anderes Thema.

Bei einem Serienpuffer wird der Durchfluss durch ein Überströmventil sichergestellt, d.h. wenn alle Heizkreise dicht sind, hat die WP trotzdem noch das Puffervolumen mit dem sie arbeiten kann. Der Puffer hängt dann quasi parallel zwischen VL und RL. Sind die Heizkreise offen, dann ist das Überströmventil inaktiv, und der Puffer hängt in Serie.