Kellerdecke dämmen | Widersprüchliche Aussagen

wenn die Kellerräume kalt sind - also nicht beheizt werden, dann lohnt sich die Kellerdeckendämmung sehrwohl.
Du hast ja auch beschrieben, dass die Betondecke sehr kalt ist. Die Fußkälte verschwindet danach, da die gesamte Deckenkonstruktion nach der Dämmmaßnahme sich im "Warmbereich" befindet und als Wärmespeicher fungiert.

 

Ja. Und dann bitte selber machen. Einfach z.B. PUR alukaschiert an die Decke kleben. Das macht einen riesigen Unterschied.
Beispiel bei mir: Keller = Nutzkeller, ist nach der Deckendämmung etwa 4 Grad kälter als vor der Dämmung. Dann weißt Du, wie sehr man den Keller mit dem OG heizt. Den Unterschied von oben kann ich nicht so sehr einschätzen, da ich direkt eine FBH verbaut habe im Rahmen der Sanierung. Und mit Parkett ist der Boden gefühlt eh nie wirklich kalt.
DIY ist echt entspannt einfach. PU-Klebeschaum vereinfacht (egal für welche Dämmung Du Dich entscheidest) die Arbeit ungemein.

 

Also wenn es angeblich nicht wirtschaftlich ist die Außenwände zu dämmen, dann muss das Dämmen der Kellerdecke sehr günstig ausfallen, damit dass dann wirtschaftlich ist. Also wenige EUR pro m². Das erreichst du, wenn du mit EPS dämmst und es selbst machst. Dann hast halt EPS an der Kellerdecke. Ist halt die Frage, ob man das dann toll finden soll oder nicht ...

Wenn man im Rahmen der Heizlastberechnung die Transmissionswärmeverluste für die Räume durch bestimmte Bauteile nach Norm berechnet, dann sieht man, dass man über die Kellerdecke deutlich weniger Wärme verliert als über die Außenwände. Hier mal ein Beispiel:

Parameter

• Norm-Außentemperatur: -10 °C
• Norm-Jahresmitteltemperatur: 10 °C
• Norm-Innentemperatur: 20 °C
• U-Werte
  • Außenwand: 1,30 W/(m²K)
  • Kellerdecke: 1,11 W/(m²K)

Außenwände: Transmissionswärmeverlust [W] = F [m²] * 1,3 [W/(m²K)] * [ 20°C - (-10°C) ] * 1,0 = 33,3 W/m²
Kellerdecke: Transmissionswärmeverlust [W] = F [m²] * 1,11 W/(m²K) * (20 °C - 10 °C) * 0,5 = 5,55 W/m²

Dann kommt noch dazu:
Der Hobbyraum ist beheizt, den müsstest du nicht dämmen. Der Heizraum ist quasi beheizt. Im Flur ist es ungünstig zu dämmen, da die Decke vollgebaut ist und im Öltankraum würde ich nicht mit Erdölprodukten die Decke dämmen.

 

Vergiss nicht, dass der Verlust in den Keller 24/365 erfolgt. Die -10 Grad außen maximal ein paar Tage. Insofern verlierst du übers Jahr eher viiiieeeel weniger durch die Wand (in Summe).

Dazu - nicht in € messbar - der Wohlgühlfaktor und die Tatsache, dass du die Decke für vielleicht 10% der Kosten eines WDVS hinbekommst.

Insofern widerspreche ich dir. Preis/Leistung ist unübertroffen bei der Kellerdecke.

P.S. der Hobbyraum wird nicht beheizt. Nur im Bedarfsfall. Also eher meistens NICHT beheizt.

 

Denke daran dass die 10 °C im Keller auch nur für den Zeitraum gelten, in dem draußen die -10 °C gelten. Die Durchschnittstemperatur wird in beiden Fällen deutlich höher liegen und die Temperaturdifferenz demnach deutlich niedriger. Und wie schon angedeutett, im Heizraum ist es möglicherweise genau so warm oder sogar noch wärmer als in den beheizten Räumen im Erdgeschoss, im Hobbyraum ist die Temperaturdifferenz sehr niedrig, da zumindest mäßig beheizt. Und beim Öltankraum würde ich vorher prüfen, ob man überhaupt mit Dämmstoffen dämmen darf, die nicht "nicht brennbar" sind.

Rechne es dir halt mal mit ein paar angenommenen Durchschnittswerten für die Temperaturdifferenz aus, das ist nicht wirtschaftlich, auch wenn du es noch so oft behauptest ohne es begründen zu können.

 

Bei Kellerdeckendämmaktionen habe ich immer mal nachgemessen:
Oberfläche - also untere Fläche der Betondecke nach Dämmung mit z. B. 80mm EPS 035 jeweils mindestens 6° wärmer.
Um es kostengünstig zu machen kommt auch eine Verklebung mit Flexfliesenkleber infrage.