1980er Haus mit FBH und Ölheizung optimieren (Steuerung, Temperaturen etc.)

Hallo Zusammen,
meine Freundin hat ein Haus Bj. 1982/1983.
Das Haus ist relativ groß, mit ~300m² Wohnfläche, von denen ca. 200m² beheizt werden.
Mittelfristig (2-5 Jahre) soll ggf. eine WP ins Haus und die Heizung ersetzen.

Die Ölheizung ist wie folgt:

• Ölkessel Logana 03/10 22-3 aus 1982
• Brenner BE-A 1.1-21K aus 2016
• Steuerung (alt) Ecomatic UMB (defekt, lief bis gestern im Schornsteinfegerbetrieb mit 70°C Festtemperatur)
  Mit (ebenfalls außer Funktion) außentemperaturgeführter Regelung
• Steuerung (neu) Buderus Logamatic MC10 mit RC310 und BRM10 (habe ich gestern eingebaut)
• Mischer DR 25 GM (Centra) mit E-Antrieb, aber auch funktionslos, da alte Steuerung defekt
• Mischermodul MM50 für EMS-Plus kommt die Tage hinzu
• Fußbodenheizung mit (wahrscheinlich) Kupferrohren mit Kunststoffummantelung
• Keine Brauchwassererzeugung
  
• Wilo RS 30/70R mit 131W
• Raumregelung (auch seit 2 Wochen neu) Homematic 12-Fach motorischer Aktor mit Raumthermostaten und (angeblich, laut Homematic) hydraulischem Abgleich.

Bisher lief die Heizung permanent bei ca. 70 Grad VL, da die Steuerung seit 7 Jahren defekt ist und es sich laut diversen örtlichen Heizungsbauern "überhaupt nicht lohnt" diese zu tauschen.
Ich habe dann bei eBay für 200€ die Logamatic geschossen und flott den (einen) Sensor im Kessel angebracht, sowie den Außenfühler und den Brennerstecker und die Pumpe angeschlossen. Das hat dann ca. 1h gedauert, seitdem läuft die Steuerung. (lohnt sich ja nicht...‍♂️‍♂️)

Ebenso ist die HK-Pumpe defekt, dh. sie klingt erbärmlich und bleibt wohl (alle paar Monate mal) stehen.
Laut diversen örtlichen SHK-Heinis ist es aber auch Unsinn diese zu tauchen, "einfach mal dagegen hauen".
Wird jetzt gegen eine DAB Evosta 3 60/180X getauscht. (Die alte Pumpe braucht bei 131W ja im Jahr soviel Strom, wie die Neue kostet und ist zudem kaputt)

Dazu habe ich das MM50 bei eBay geschossen und möchte den Mischer ebenfalls wieder in Betrieb nehmen. (kommt die nächsten Tage)

Da die FBH aus den 80ern ist, ist diese sicher für höhere Temperaturen als heutige FBH ausgelegt, aber die 70 Grad bisher sind für den Estrich ja eher schlecht. Mit den Gesetzen der Thermodynamik im Hinterkopf, würde ich die Wassertemperatur im System natürlich sehr gerne so tief wie möglich bekommen.

Soviel zur Einleitung - ich habe aber natürlich ein paar halbwegs konkrete Fragen:

1. Temperaturen: Es ist natürlich eine Sache die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich zu gestalten um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, dabei möchte ich allerdings auch nicht, dass der Kessel eine Tropfsteinhöhle wird.
   Was würdet Ihr schätzen, ist eine vernünftige Fußpunkttemperatur für den Kessel?
   Ich habe aktuell mal 35 Grad eingestellt.
   
   
2. Laufzeiten: Bei aktuell 7 Grad Außentemperatur läuft der Brenner ca. 5 min, dann ist 20 min Pause etc...(Räume sind relativ warm, d.h. kein großer Wärmebedarf).
   Ist das okay? Was würdet Ihr empfehlen, ich habe mal überlegt, ob eine kleinere Düse (die Verbaute habe ich nicht geprüft) die Laufzeit nicht steigern könnte.
   
   
3. Mischer: Ich denke mal, mit dem Mischer kann ich grundsätzlich die Kesseltemperatur anheben und durch Zumischen von Rücklaufwasser die Abgabetemperatur an die FBH verringern. Das sehe ich aber nur als notwendig an, wenn die VL-Temperatur so niedrig ist, dass man im Kessel Korrosion erwarten könnte.
   Wie würdet Ihr das System fahren?
   
   
4. Ich habe die Steuerung des Heizkreises, trotz FBH auf "Heizkörper" gestellt. Ansonsten schaltet die Steuerung die Pumpe nachts ab. Zudem denke ich, durch die "alte" FBH sind die Temperaturen sowieso etwas höher als bei einer heutigen FBH. Die Temperaturen habe ich wie folgt eingestellt:
   Fußpunkttemp. 35°C
   obere Temperatur 55°C
   Max. VL-Temp. 55°C
   Pumpenlogiktemperatur ist bei 43°C.
   Wenn ich die Regelung ohne Fußpunkt laufen lasse, dann hat die Steuerung bei (gestern) 15°C Außentemperatur nur 26 oder 27°C VL berechnet, was für den Kessel sicher nicht gut ist.
   Aktuell ist der VL mit 44°C berechnet und bei 38°C schaltet der Brenner ein, bis ca. 51°C.
   

Ich bin kein SHK-Mann, sondern Schlosser, Maschinenbau und Automatisierungstechniker und Wirtschaftsingenieur, aber mit Thermodynamik kenne ich mich aus, ich kann euch das rechnerisch Nachweisen, dass Absenken - gerade in mittel bis schlecht gedämmten Häusern - IMMER Energie spart. Die beste Heizenergie ist nämlich die, die man nicht benötigt .
Daher testen wir hier auch noch, wie lange die FBH zum Aufheizen braucht, d.h. z.B. wann man die Heizung in den Absenkbetrieb schicken kann (aktuell mal Testweise so ca. 2,5h vor dem gewünschten Zeitpunkt) und wann man wieder mit dem Aufheizen beginnen muss. (Aktuell ebenfalls 2,5h vor dem gewünschten Zeitpunkt)

Ich würde mich sehr über Euren Input freuen!

Gruß,
Maeffjus

PS: Anbei ein paar Bilder von der Heizung und vom Kesselinneren.
(Fehler A11 war Anfangs ohne AT-Fühler, ist natürlich behoben...)
Die Steuerung steht noch neben der Heizung, wird aber nach einer Testphase fest montiert.

 

Im HTD-Forum hatte ich geschrieben. Dort - wie ich auch schon oft gesehen habe, war das Wichtigste, dass man mir die Fachbetriebspflicht unter die Nase gerieben hat. Die ist übrigens für eine Heizanlage der Größe nicht anwendbar, bzw. Unsinn.
Das ist mir übrigens schon mehrfach dort untergekommen. Ich wollte 2013 an meiner eigenen Buderus-Heizung mit R2107 Steuerung die eine MC10 anbauen und habe dort gefragt ob ich auf was achten muss, Antwort (ich habe das Zitat nicht mehr):
"Solche Idioten wie du rufen dann uns Fachleute im Notdienst, weil ihre Heizung nicht mehr geht."
Es hatte damals übrigens 1,5h gedauert von Abschalten der alten Steuerung, bis im Kessel wieder eine Flamme an war. (Ich habe alles selbst gemacht)
Die Steuerung hat dann 9 Jahre ihren Dienst getan und wurde nur für eine WP abgeschaltet.

Das Forum hier schien mir im Umgangston deutlich netter und freundlicher, daher habe ich hier geschrieben.

Ich weiß, dass die FBH nicht auf 70°C ausgelegt ist - ist auch zu viel für den Estrich. Aber durch die defekte Steuerung und den "tollen Rat" der örtlichen SHK'ler, wurde die halt bei ~70°C betrieben.

Ich habe eine Lambda EU13L zuhause, Haus ist seit 2021 mit 180mm EPS gedämmt und ich habe Heizkörper und es funktioniert hervorragend. Ich erreiche übers Jahr einen COP von ca. 4,3.
Damit funktioniert die WP in meinen Augen, auch mit Altbau bestens.

Hauptsächlich würde ich gerne wissen, was die niedrigste Vorlauftemperatur ist, mit der man den Kessel "gesund" betreiben kann.
Ich denke mal, dass die 35°C da schon ganz okay sind, aber wenn es niedriger gehen würde, kann es nicht schaden und wenn es höher sein muss, dann muss das halt auch eingestellt werden.

 

Es handelt sich ja um einen Kessel und Brenne aus komplett unterschiedlichen Jahren. Da gibt es keinen Stecker oder Ähnliches und in den Unterlagen zum Kessel (es sind kaum welche da, meine Freundin ist nicht die Erbauerin ), steht nichts.
Aber ich habe selbst die 70°C Kesseltemperatur gesehen, die am Mischer noch mit 65°C plus rausgegangen sind.
Allerdings hatten wir direkt vor Beginn der aktuellen Heizperiode den Homematic-Regler am Verteiler angebracht und in der letzten Heizperiode kannten wir uns noch nicht...

Natürlich sind in den Räumen bisher Thermostate gewesen, die dann die Stränge am HK-Verteiler abgestellt haben.

 

Die alte Steuerung hat tatsächlich einen Aufkleber mit "Niedertemperaturheizung" drauf.
Ich weiß natürlich nicht, was die Temperaturen da sagten - der Drehregler geht tatsächlich erst bei 60°C los.

Die Frage wäre, was ist eine Temperatur, welche der Kessel übersteht?
Falls er stirbt wäre halbwegs kurzfristig meine alte Heizung verfügbar (eine Buderus aus 2000).