3fach oder 2fach Verglasung im 80er Jahre RMH?

Würde ich ja gern, aber auf dieser Grundlage?:

Das Thermometer wurde bereits erfunden, so dass niemand, der auf Rat hofft, mit seinen Gefühlen hausieren gehen muss.
Wenn Du nicht weißt, wie man Oberflächentemperaturen misst, dann frag.

Pauschal: Ein vernünftiges Heizungs- und Lüftungsverhalten vorausgesetzt, nicht.
Wer allerdings das Kondensat an der Scheibe braucht, um daran erinnert zu werden, dass er mal lüften sollte, ist mit den alten Fenstern besser dran.

 

Die Fenstertemperatur x bei Ausentemperatur y nach einer Beharrungszeit ohne Wind und Sonne von z Stunden und einer Raumlufttemperatur u zuzüglich einer Oberflächentemperatur der Fensterlaibung v und den gerasterten Außenwandinnenseitentemperaturen w1...12.

Denn man tau.

Du kannst aber vereinfachend auch meinen letzten Absatz der ersten Antwort zu Grunde legen.

 

Die Art der Verglasung hat herzlich wenig mit dem Temperaturverlauf im Wandquerschnitt zu tun. Interessant ist im Hinblick auf mögliche Schimmelbildung auch im Wesentlichen die Oberflächentemperatur der Laibung. Hier lässt sich bei Bedarf mit einer Laibungsdämmung dafür sorgen, dass die Oberfläche nicht zu sehr auskühlt.

Wie Fred oben schon schrub, fällt bei einer wärmetechnisch besseren Verglasung die Indikatorfunktion der kalten Scheibe für das bereits überfällige Lüften weg. Die Notwendigkeit der Feuchteabfuhr muss dann also auf andere Weise festgestellt werden.

Ich verstehe auch nicht, warum immer auf die Anzahl der Scheiben abgestellt wird. Ein gutes 2-Scheiben-Glaspaket kann durchaus eine bessere Dammwirkung haben als ein schlechtes Paket mit 3 Scheiben.

 

...sind in der Regel vor Ort, bevor sie einen Standpunkt beziehen.

Doch, das wird es sehr wohl.

 

Falls du dir es nicht unnötig schwer machen willst, ja.

Das kommt darauf an, wie die künftige Dämmung ausgeführt werden soll. Es ist regelmäßig einfacher und weniger schadensanfällig, wenn die Außenfläche der Fensterrahmen in einer Ebene mit der Außenfläche der Wand liegt. Außerdem lässt sich so der sogenannte Schießschatteneffekt vermeiden.

 

Die Luftfeuchtigkeit wird zuerst an der kältesten Stelle ausfallen. Wird dann nicht schleunigst die überschüssige Feuchte abgeführt, kondensiert sie an der zweitkältesten Stelle, dann an der drittkältesten und so weiter. Das beschlagene Fenster zeigt also an, dass die Raumluft bereits zu feucht ist, kann aber die übrigen Oberflächen nicht vor Tauwasserausfall schützen.

 

Es ist Deine Aufgabe, durch vernünftiges Heizen und Lüften dafür zu sorgen, dass es zu keiner nennenswerten Taupunktunterschreitung kommt.
Wenn Du, um das festzustellen, beschlagene Fensterscheiben brauchst, gehörst Du wihl doch zu der Personengruppe:

Obwohl Du das entrüstet zurückgewiesen hast.

 

Zuviel vorhandene Luftfeuchtigkeit kondensiert an Wärmebrücken (= "Kältebrücken") ... da bei den alten wohl nicht so undichten Doppelglasfenstern schon so ein Tauwasser "Problem" vorliegt kann man davon ausgehen das die Lüftung nicht ausreicht egal was für Fenster/Verglasungen eingebaut werden.
Was ist zu Planen/zutun:

1. Energieberatung: Mindestens Lüftungskonzept.... zum Feuchteschutz nach DIN.... erstellen und umsetzten.
2. Energieberatung: Dämmen und/oder beheizen von Wärmebrücken notwendig? .... nicht alle Energieberater haben die notwendigen Kenntnisse, um zu verstehen/zu erkennen ob was, wie zu machen ist, um Tauwasser und Schimmel an "Wärmebrücken" im/am Gebäude durch neue Dichte Fenster zu verhindern. Die Fenster Laibungsdämmung ist damit nicht gemeint die haben (fast) alle auf den Schirm...

 

Die Frage nach der Scheibenanzahl halte ich, wie oben bereits geschrieben, für nicht zielführend. Auch die Frage nach der kältesten Stelle erübrigt sich, wenn durch ausreichende Lüftung dafür gesorgt wird, dass die Raumluft nicht zu feucht wird.

 

Doch, den Einfluss hast Du als Vermieter (bin selber einer) und bei einem beabsichtigen Fenstertausch sogar die Pflicht, ein Lüftungskonzept erstellen zu lassen. Wenn das vorliegt, wissen wir mehr.

Weil es ein klares Ja/Nein so nicht gibt.
Eine Taupunktunterschreitung ist immer vom Dreigestirn Oberflächentemperatur, Raumlufttemperatur und rel. Luftfeuchte abhängig.

Nennst Du bitte Beispiele dafür?

 

Als Vermieter bist Du aber schlecht/falsch informiert...
Du musst ein Lüftungskonzept nach DIN... haben das Nutzerunabhängig den mindestens den Feuchteschutz gewährleistet... z.B. Fensterfalzlüfter mit Feuchtegesteuertem Abluftlüfter im Bad haben/nachweißen!
Ohne Lüftungskonzept nach DIN... und ohne info nachweisbare Lüftungsanleitung an den Mieter bekommst Du vor Gericht bestimmt Probleme, wenn der Schimmel erstmal da ist.

Dein altes 2 Scheiben Doppelglas hat Ug von 2,7- 3,0W/m2K.

En "Gewöhnliches" billiges neues Fenster muss mindestens eine 2 Scheiben Wärmeschutzverglasung mit Ug1.1 W/m2K Lowe-E Beschichtung, Argon Gas haben,
Oft wird da serienmäßig ein einfacher Thermisch verbesserter Isolierglasrandverbund gegen Tauwasser verbaut, weil das fenster sonnst die Gesetzliche mindest Anforderung von < Uw 1,3 W/m2K nicht Schaft!
Eine billige einfache Dreifach Verglasung mit billig Aluminium standard Isolierglas Randverbund Ug 0,7 W/2K ist da nicht viel "Schlimmer" bzw. am Glasrand sogar schlechter = hier entsteht sogar früher Tauwasser!

Unvermeidbare Wärmebrücken am Haus sind z.B. Gebäudeecken bei Mauerwerkt mit U-Wert um 0,8 haben so U-Werte in der Ecke um 1,5 -2,0.... besonders bei Gebäuden, die um 1995 oder davor gebaut wurden, gibt´s gerne Schimmel nach dem Fenstertausch... wenn die Lüftung/Luftfeuchte/Lüftungskonzept/Heizung und Nutzerverhalten nicht zusammenpassen.

 

Kondensat und Schimmelbildung

Da neue Fenster jahrzehntelang im Bau verbleiben und innerhalb dieses Zeitraums womöglich zusätzlich gedämmt wird würde ich immer Fenster mit Dreifachverglasung und entsprechendem Gesamt- U-Wert nehmen-
also mind mit 0,8 W/mK oder besser.
Zudem sind die Mehrkosten nicht mehr beträchtlich.

Du kannst (auch mit einem billigen) Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperaturen messen
und ein Hygrometer zur Feuchttigkeitsmessung besorgen- wenn die 60% nicht längerfristig übersteigt sollte es ok sein.

Bei 20 Grad Raumtemperatur. und 50 % RF ist Kondensat nur möglich, wenn die Wandtemperatur etwa 12,6 Grad oder weniger beträgt. Bei 60 % Rsumfeuchte ist Kondensat schon ab 15,3 Grad Wandtemp. möglich.

 

Dem kann ich so nicht zustimmen es gibt keine Pauschal aussagen was richtig ist... auf der Südseite.... kann ( je nach Umgebung = viel oder wenig Schatten) eine einfache "Standard" Verglasung Ug 1,1 mit einer Low-E Beschichtung und "Standard" g wert (= Gesamtenergie Durchlass Gard) durch Energiegewinne deutlich effizienter sein ein als ein deutlich Teures Uw 0,8 Passivhausfenster...

Bei Altbauten sind neue Fenster und "alte" Wärmbrücken (= "Kältebrücken") in Kombination mit Unzureichender Beheizung/Lüftung/Nutzerverhalten ein "Standard problem" dass viele Energieberater leider nicht im Blick haben... = 50-60% Dauerhafte Luftfeuchte funktioniert bei vielen Wärmebrücken im Altbau einfach nicht...
Entscheidend ist die Tatsächliche Luftfeuchte und Taupunkttemperatur an den Altbau Wärmebrücken nach dem die neuen Fenster eingebaut wurden.
Durch die neue Dichtere Fenster bei gleichem Nutzerverhalten kommt es zu erhöhter Rauluftfeuchte bei gleichzeitig verminderter Heizleistung... = die Temperaturen an den Wärmebrücken sinken geringfügig...

 

Ich könnte mir vorstellen, dass du grundsätzlich durch den Fenstertausch die Luftdichtheit in dem betroffenen Raum erhöhen könntest. Dass an der Scheibe viel Kondensat angefallen ist, liegt zwar auch an der Taupunktunterschreitung aber auch am Feuchtegehalt in der Luft. Der Feuchtegehalt könnte dann durch den Fenstertausch ansteigen.

Kannst du den betroffenen Raum mal näher beschreiben?

1. Wann tritt das Kondensat auf?
2. Handelt es sich bei dem betroffenen Raum um ein Schlafzimmer?
3. Wie wird der Raum beheizt? Gibt es z. B. eine Nachtabsenkung?
4. Gibt es einen Außenrollladen und wie wird er benutzt?

Vielleicht kannst du ja mal Raumlufttemperatur, Raumfeuchte und Oberflächentemperaturen von Fensterglas- und Innenwandoberfläche messen. Wenn jetzt z. B. die Fensterglasoberfläche wie du sagst sehr kalt ist, ist das ja auch schlecht für die Behaglichkeit. Es kommt ja nicht nur auf die Raumlufttemperatur an, sondern auch auf die Oberflächentemperaturen der umgebenen Flächen (siehe operative Temperatur). Vielleicht kann man ja auch ohne eine bauliche Maßnahme eine Verbesserung bewirken...