Bauschaum hygroskopisch

Hallo,

ist 1K-Bauschaum (PU, Isocyanat) hygroskopisch?

Hintergrund:
In unserem Altbau hat der Vorbesitzer in den Rollladenkästen Formteile aus recht empfindlichem Dämmmaterial stark beschädigt. Die fehlenden Teile wollte ich mit Bauschaum rekonstruieren. Ein Fachmann riet mir nun davon ab, weil Bauschaum hygroskopisch sei.

Solange der Schaum noch nicht ausgehärtet ist, zieht er Wasser. Ich vermute, dass er nach dem Aushärten kein Wasser mehr zieht, denn man benutzt das Zeug auch um Zwischenräume an Fenstern und Fassaden auszuschäumen. Das müsste ja sonst schon millionenfach Bauschäden ergeben haben.

 

Heißt das, dass Bauschäden durch PU-Schaum im Außenbereich, bzw. in der Dämmschicht nicht selten sind?

Der Kasten besteht aus Sperrholz und ist seitlich mit dicken Spanplatten verstärkt.
Der Kastendeckel nach innen besteht aus einer Gipsfaserplatte, die innen eine 1-3 cm dicke Dämmstoffschicht aufgeklebt hat.
Dieser Gipsfaserplatte liegt in der Ebene der Gipskartonplatten, mit denen die Wände innen verkleidet sind.
Dampfdiffusionsdicht ist das sicher nicht. Ich wüsste aber auch nicht, wie man so einen Kasten dampfdiffsuionsdicht machen sollte, da er die Dichtebene der Wand durchbricht. Andererseits, wenn ich bei u-wert.net die Daten eingebe, dann wird mir dort kein Tauwasserproblem angezeigt.
Ich verstehe allerdings auch nicht, was mit dem Wasser passiert, welches die Rollläden in den Kasten transportieren, wenn es kurz vor dem Hochfahren geregnet hat. Die Unterseite des Kastens besteht wie gesagt nur aus Sperrholz - ohne Beschichtung.

Seitdem wir hier wohnen, hat es aber auch noch nie Tauwasserprobleme an den Kästen gegeben.

 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ohne vorheriges Einsprühen der Flächen eine gefühlte Ewigkeit dauert, bis dickere Schichten 1K-Schaum ausgehärtet sind. Mit vorherigem Einsprühen geht es ruck zuck. Allerdings muss man dann tortzdem noch mit dem Abschneiden von Überstand warten, weil sich der Schaum sonst auch mehrere Stunden danach noch nach innen zieht. Dann gibt es konkave Schnittflächen.

Also gerade bei diesen Formteilen, die hier rekonstruiert werden müssen, geht es nicht ohne anschließendes Zuschneiden. Sonst müsste ich eine komplette Form für die Formteile haben und die herzustellen, wäre unrealistisch viel Aufwand.

Allerdings ist der Deckel ja auch nicht "wasserbelastet". Dort kommt höchstens Wasserdampf hin.

Die originalen Formteile bestehen auch aus einem unflexiblen Schaummaterial. Das Zeug ist allerdings extrem empfindlich. Wenn man mit dem Finger drüber geht, dann krümelt es sofort ab. Dessen Oberfläche hat ebenfalls nicht die geschlossene Oberfläche, wie es gespritzter Bauschaum oder z.B. ungeschnittene Polystyrolplatten haben.

Dauerfeucht ist es zwar nicht, aber damit wäre man wohl auf der sicheren Seite.

Aber noch mal konkret:
Polyurethan ist doch normalerweise nicht hygroskopisch, richtig?
Enthält Bauschaum für gewöhnlich weitere Bestandteile, die das Material ansich hygroskopisch machen?
Oder besteht die einzige Gefahr des PU-Schaums darin, dass er eine offenporige Oberfläche hat und durch die Schaumstruktur Wasser aufnehmen und zu lange halten könnte?
Wenn letzteres, dann sollte es ja keine Probleme geben, da diese Eigenschaft auch die originalen Schaumteile haben sollten und mit denen hat es bisher einwandfrei funktioniert.

 

Verstehen kann ich es ja erst, wenn ich weiß, welche Eigenschaften die verwendeten Materialien haben.
Dass der PU-Schaum tatsächlich hygroskopisch ist, konnte mir noch niemand gut begründen oder einen Hinweis auf eine Quelle geben, wo man das nachlesen konnte.
Ich gehe daher im Moment davon aus, dass auch das PU-Material von handelsüblichem Bauschaum nicht hygroskopisch ist.

In dem Fall müsste ich, wie an allen anderen Teilen der Gebäudehülle auch, dafür sorgen, dass keine Kondensationsfeuchtigkeit entsteht.
Laut u-wert.net ist das bei dem gegebenen Aufbau kein Problem, wobei es wichtig ist, dass der Dämmstoff nicht hinterlüftet wird.
An einigen Stellen fehlte die Dämmung und war auch nicht richtig auf dem Deckel verklebt. Dennoch sind keine Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.

Ich bin mir bei Bauschaum auch nicht sicher, ob das das optimale Material ist.
Allerdings habe ich auch noch nie Bauschaum gesehen, der ohne UV-Einstrahlung zersetzt worden ist. Deswegen hoffe ich, dass der auch im Rollladenkasten bis nach meiner Rente hält

Die fehlenden Formteile kann man manuell nur schlecht aus einem Block fertigen. Das Profil hat nur an der Klebeseite zum Deckel eine gerade. Alles andere ist rund und schräg. Zum Rollladenpanzer besteht nur ein Abstand von ca. 5mm, während das Material dort nur 15mm stark ist. Die Formteile am Deckel sollen vermutlich lückenlos an Formteile anschließen, die im Kasten verklebt sind.
Man hat also kein Spiel. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man solche Teile manuell herstellen könnte.