Dachdämmung & Fenster ohne Fassadendämmung ?

Die Belüftung der Sparren ist sicherlich kein Argument, aber wenn diese sichtbar bleiben sollen, dann bleibt nur eine Ausparrendämmung. Dir sollte klar sein, dass diese Variante teurer wird als eine Zwischensparrendämmung.
Was in Deinem Fall machbar ist, das sollte sich ein Zimmermann anschauen. Er kann dann auch sagen, ob die Sparren ertüchtigt werden müssen und wie man den neuen Aufbau am besten plant. Hier spielt vor allen Dingen auch das verwendete Material für die Dämmung eine Rolle, inbesondere wenn man auch an Hitzeschutz denkt.

Anhand Deiner Infos zum Mauerwerk könnte man einen U-Wert von ca. 1,3-1,5W/m2K für das DG und etwa 1-1,2W/m2K für das EG schätzen. Das liegt im Bereich aktueller Fenster die nach EnEV ein Uw von 1,3W/m2K erreichen müssen, was meist ein Ug von 1,1W/m2K bedeutet. Die Oberflächentemperatur auf der Innenseite der Außenwände sollte somit vergleichbar sein mit der der Fenster, wobei Wärmebrücken zu einer deutlich geringeren Oberflächentemperatur führen können.
Was aber noch viel wichtiger ist als die U-Werte, die neuen Fenster sind quasi "luftdicht". d.h. Luftfeuchte wird nicht mehr automatisch aus dem Haus transportiert, sondern sie muss durch lüften entfernt werden. Man muss also unterscheiden zwischen Ursache und Folgen. Nicht die U-Werte sind die Ursache, sondern die fehlende Lüftung. Die U-Werte führen dann nur dazu, dass an den Wänden die hohe Luftfeuchtigkeit kondensieren kann.

d.h. Wenn Du irgendwie eine ausreichende Lüftung sicherstellen kannst, dann könnten auch die neue Fenster funktionieren, ohne dass es zu Schäden an den Wänden kommt.

Wenn Du auf eine Fassadendämmung verzichten möchtest, dann solltest Du Dir darüber im Klaren sein, dass Dein Lüftungsverhalten darüber entscheiden kann, ob es zu Schäden kommt. Falls eine kontrollierte Wohnraumlüftung nicht geplant ist, solltest Du überlegen, wie Du die notwendige Lüftung sicherstellen möchtest. Ist ständig jemand zuhause der zwischendurch mal lüften kann? Gibt es viele Pflanzen in den Räumen? Was ist mit der Wäsche die getrocknet werden soll? usw. usw.
Als Hilfsmittel solltest Du Thermometer und Hygrometer (gibt´s auch kombiniert) anschaffen, damit Du einen groben Überblick hast. Die müssen nicht auf x Nachkommastellen genau sein, aber sie sollten Dir halt zeigen, wann die Bedingungen ungünstig sind, damit Du durch lüften gegensteuern kannst.
Du solltest auch darauf achten, dass die Räume nicht unnötig auskühlen, also immer auch an´s Heizen denken.

 

Nicht unbedingt. Das hängt vom Material ab mit dem gedämmt wird. Man sollte aber von einer Dachdämmung, egal welche Art, keine Wunder hinsichtlich Hitzeschutz erwarten. Es gibt keine anderen Bauteile die so extrem der Sonne ausgesetzt sind wie Dächer, da kann eine Dacheindeckung schon mal locker 60°C warm werden, und noch mehr. Zum Vergleich, ein "normaler" Heizkörper wird heutzutage mit 55°C Vorlauftemperatur betrieben, die meiste Zeit des Jahren mit 45°C und weniger. Du hast also im Sommer viele viele m2 "Heizkörper" auf dem Dach.

Das kann ich verstehen, ich hatte mal ein Büro im DG. Da war es im Sommer unerträglich heiß, ohne Klimatisierung war es unmöglich dort tagsüber zu arbeiten. Aber glücklicherweise haben wir in unserer Region nur selten solche Extremtemperaturen.

Ich bin kein Freund von diesen Lösungen, da man die Lüftung nicht richtig kontrollieren kann. je nach Wetterverhältnissen lüftet es gar nicht oder zuviel, selten wirklich passend. Das ergibt dann auch unnötige Lüftungsverluste.

Schwierige Frage. Hinsichtlich Hitzeschutz würde ich das Dach dämmen und schauen, ob ich innen viel Masse an die Decke bekomme. Diese Masse wirkt dann einer Erhöhung der Raumtemperatur entgegen, wenn auch nur in Grenzen,.....höchstens Du machst Dein Dach aus Beton.

Ohne jetzt gerechnet zu haben, sollten bei dem 30er HBL eine Dämmstärke von 10cm, evtl. 12cm ausreichen um die EnEV zu erfüllen (U-Wert 0,24W/m2K). Da müsste man sich einmal hinsetzen und ein bisschen mit den Zahlen spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass man unter 10cm kommt, zumindest nicht mit den üblichen WLG (032). Mit 12cm wird man dann wohl irgendwo zwischen 0,2W/m2K und 0,24W/m2K liegen.

Ich weiß nicht welche Schwerpunkte Dein Architekt hat. Ich würde ihn auf jeden Fall dazu befragen, sollte er sich nicht so gut damit auskennen, dann kennt er evtl. jemanden den man einbinden könnte. Bei einem Architekten würde ich aber voraussetzen, dass er zumindest Grundlagen hinsichtlich Wärmedämmung, Hitzeschutz usw. beherrscht. Die reinen "Künstler" dürften heute kaum noch eine Überlebenschance haben. Fragen kostet nichts, also beim nächsten Gespräch diese Themen ruhig ansprechen.

 

hallo
da sollte man mal schauen ob ein 1966 er haus statisch eine aufsparrendämmung noch wippen kann oder ob verstärkungen der sparren, pfetten usw. erforderlich sind.

gruss aus de pfalz