Elektro und Wasseranschlüsse in der Aussenwand innen?

Bei sattem Eingipsen genügen gewöhnliche Gerätedosen.
Für Wasser und Abwasser Vormauerung.

 

Hallo Julius,

wenn die horizontalen UND vertikalen Fugen fachmännisch geschlossen sind, sollte ein vollsattes Gipsbett ausreichen.
Aber nicht nur für die Dosen, auch für alles andere was in die Außenwand versenkt wird (Leerrohre, Verteiler etc.)
Bei Ytong wird geklebt, da werden meistens nur die horizontalen Fugen verschlossen. Da kanns schon mal schiefgehen wenn man genau auf der Fuge ein Leerrohr legt. Am Übergang Leerrohr/Dose pfeifts dann rein.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, nimm die luftdichten Dosen. Das ist billiger als Gewährleistung.
Es gibt auch Einsätze um normale Dosen nachträglich luftdicht zu bekommen.
Apropos Luftdichtheit und Vormauerung:
Die Mauer hinter der Vormauerung muss verputzt sein. Ansonsten pfeifts durch die Installation durch.

Gruß Andreas

 

Wenn es denn ohne Vormauer installiert werden soll / darf, könnte man den gefrästen Schlitz ja vorher verputzen?

 

Ich bin zwar kein Sanitär, aber im Bereich Außenmauer würde ich Sanitärinstallationen nur in der Vorwand verstecken.
So ein isoliertes Wasserrohr oder gar ein Abwasserrohr mit Schallschutz benötigt einen ziemlich dicken Schlitz. Das schwächt die Außenmauer.
Ansonsten schmiert man natürlich die Schlitze nach dem Fräsen ordentlich aus. Hast du das mit verputzen gemeint?

Gruß Andreas

 

Äh -- Ja.
Mir ging es halt um die luftdichte Ebene...

 

wo habt ihr denn die Luftdichtebene?
Die kann sowohl der Innenputz sein als auch bei einem Wärmedämmverbundsystem außen. Aber das ist nicht mein Fachgebiet.
Ich kann nur sagen dass man sich mit Schlitzen in der Außenwand ordentlich Ärger einhandeln kann wenn man unsauber arbeitet.

Gruß Andreas

 

bitte keinen unsinn erzählen!

 

...Bitte nicht ohne Kontext zitieren und dann ohne inhaltlichen Mehrwert rummeckern. Wenn das Unsinn ist, sollte ein Fachmann hier ein Wort dazu sagen. Nicht in jedem Neubau ist die Luftdichtebene der Innenputz. Ich lass mich aber gerne belehren. Für diese Diskussion ist das auch wichtig.
Es geht hier immerhin um die Verletzung der Luftdichtebene.

Gruß Andreas

 

Mea culpa,
hab selbst nochmal gegoogelt. Die Luftdichtebene verhindert natürlich das Vordringen warmer, feuchter Innenluft ins Dämmsystem bzw. zu kalten Bereichen im Wandaufbau.
Ist also eher innen zu suchen...
Ergo: Installationen in Außenwänden grundsätzlich sorgfältig nach den a.R.d.T. durchführen. Sonst: Zugluft, Schimmel etc.
Wie gesagt: Ist nicht mein Fachgebiet.
Wer da Experte ist möge es berichtigen oder bestätigen.
Mein Irrtum kam von einem Neubau der mit WDVS gebaut wird. Der Architekt hat behauptet die Elektrodosen müßten NICHT luftdicht ausgeführt werden. Das werde ich nochmal diskutieren müssen.

Gruß Andreas

 

Das kann durchaus sein, hängt aber vom Wandbildner ab (direkt eingeputze Steg- oder Mantelleitung bei massivem KS oder Porenbeton ergibt z.B. keine Undichtigkeiten - anders sieht es bei Hochlochziegeln aus).

 

Es handelt sich um KS-E Steine mit Installationskanälen vertikal. Feine Sache, nur Dosenloch bohren, Leerrohr rein und gut.
Luftdicht ist eine KS-E-Wand aber nicht automatisch. Vor allem die Mauerkronen bilden einen tollen "Kamin" wenn nicht ordentlich verschlossen.
Ich kenne auch niemanden der in KS massiv gerne Schlitze fräst. Komplette Verrohrung dürfte hier wirtschaftlicher sein.
Fragestellung von dir war aber Poroton und Schlitze fräsen.
Sind deine Fragen beantwortet?

Gruß Andreas

 

ups, hab das

überlesen. KS fräsen, tststs
Stimmt aber auch nur bedingt. Irgendwo müssen ja die Gerätedosen in die Wand. Spätestens da haben wir dann ein potentielles Luftloch wenn man eine Fuge trifft.

Gruß Andreas

 

Kleines Update von wegen Luftdichtebene bei WDVS:
Bei dem erwähnten Bauvorhaben ist der Aufbau von innen: Putz, 24cm KS-E, Dampfbremse(sperre?), 20cm Dämmung, 4cm Hinterlüftung, Schieferfassade. Also doch Luftdichtebene an der Außenseite der KS?
Bitte um Kommentare von Sepp.

Gruß Andreas