Fensterlaibung > 24cm???

Nur...

als Denkansatz:
Lösung für 30 Jahre+ vs. EUR 6.000
Heißt, 11.000 Tage ärgern über Schießscharten und geringeren Lichteinfall vs. 55 Cent/Tag, die mir ärgern ersparen.

 

bei mir

ist die Laibungstiefe ca. 23 cm. Aber noch ohne wdvs. Also, 36 stein + Putz und Fenster fast mauermittig (Tendenz nach innen) mit Leibungsanschlag.

Also, ich sehe da kein Problem. Ich bekomme da auch noch 6 cm Resoldämmung drauf, und sehe immer noch kein Problem. Ich habe das mit Karton mal testweise so angesetzt, um den Lichteinfall zu simulieren.


Einer meiner Nachbarn hat die Laibung mit einem Lichtkeil (mal googeln) gebaut, das bringt noch etwas Helligkeit, aber mit der Optik muss man halt zurechtkommen.

Alternativ kannman sich auch die Dämmung in der Laibung einfach schräg schneiden. Aber das will sicher gekommt sein.

Grüße
Stefan

 

Wo die Fenster in voller Tiefe in der Wärmedämmung liegen, ganz außen oder direkt vor der Massivwand ist energetisch unerheblich. Je weiter nach außen, um so größer ist der konstruktive Aufwand dafür natürlich.

Auch für die Belichtung ist die Tiefenlage völlig wurscht, entweder siehst Du die Leibung innen oder eben außen. Mehr Licht bringt das Anschrägen der Leibungen innen oder außen. Das muss man aber mögen. Außen liesse sich das beim Einbau der Dämmung bei einer Sanierung am einfachsten realisieren.

 

Du kannst auf Vorbaurolläden verzichten und sparst dabei Geld? Wo ist das Problem?

Je weiter aussen das Fenster montiert wird, umso stärker kann der Rahmen den direkten Lichteinfall blockieren, aber ob ca. 20cm da den grossen Unterschied ausmachen?

Wie leicht kann man eigentlich ein Fenster aus der Fassade reissen, das quasi nur in der Dämmung montiert ist?

 

Achso, du meinst die Fassage ohne Dämmung. Ihr habt jetzt 7cm, ohne Änderung werden es 23cm, mit Änderung werden es 16cm.
Die Diskussion dreht sich also um das Versetzen der Fenster um ganze 7cm?

 

Hallo,

bei 14cm WDVS und 7 cm (gedämmter) AussenLaibung lohnt sich der Aufwand nicht. Mach die Laibungsdämmung so dick wie möglich.
Erst bei 20 cm und mehr Dämmung sollte das Fenster mindestens aussenwandbündig sein. Stichwort hierzu ist Isothermenverlauf, Knicke sind zu vermeiden, sanfte Verläufe sind anzustreben. Ich habe leider nichts passendes zur Hand, musst hat googlen.
Der Rollo-Kasten dürfte bei dir neben den Fensterrahmen der Schwachpunkt sein.

Viele Grüße, uban

 

Warum so fett auftragen?

Nimm doch einfach
die Dämmstärke 140mm
und Neopor mit WLG 030,
dann hast Du statt R=4,57 den Wärmewiderstand von 4,66.
Die Mehrkosten liegen bei weniger als €0,5K.

Die alten offenen Rolladenkästen werden aber möglicherweise ein Dauerproblem! Auch wenn es mittlerweile geeignete Sanierungsprodukte gibt: Die Kästen sind nicht luftdicht zu bekommen. Wenn man dann noch Gurte hat, bleiben die Ecken kalt.

 

Alternativmaterial

hatte ich ja auch schon erwähnt. Resol WLG 022. da kommt man mit 9 cm (wenn ich mich recht erinnere) auf Enev 2009 = 0,24.

Ich habe ENEV 2007, da brauche ich sogar nur 6 cm für Uwert von 0,3 !


Kostet halt das Material mal doppelt soviel wie Neopor, aber ich habe ja nur 30 qm Außenwand (Ja, ein Reihenhaus hat auch Vorteile. Manchmal....)

Grüße
Stefan