Materialwahl Stützmauer

Der Gehweg liegt also höher als Euer Gelände?
Jetzt schon oder erst, wenn Ihr abgegraben habt?
Oder wird gar der Weg aufgeschüttet?

 

Den örtl. Straßenbauer nach Winkelsteine fragen. Die könne das auch... ;-)

 

dessen telefonnummer kannst du löschen ......... sowas ist murks .

das sehe ich auch so ...

oder winkelsteine . ( die optik muss man halt mögen .)

 

Damit es Euch nicht so geht wie:
Aufschüttung rutscht gleich schon wieder ab
wäre ein Planung hilfreich.
Bei 1.30m Höhenunterschied muss die Stützwand auch ausreichend stabil sein, damit sie durch die Belastung auf dem höher gelegenen Gelände oder durch Aufweichen des Bodens nicht wegrutscht.
Die "Stütz"wände aus Pflanzsteinen o.ä. enden oft in
Beispiel aus dem BEF
Da helfen auch ein paar längsliegende Bewehrungsstäbe nichts, wenn es nicht richtig geplant und ausgeführt wird.
Die Böschungsbefestigungen aus Pflanzsteinen sind je nach Hersteller nicht anwendbar bei Höhen über ca. 60 - 0.70m.

Die "Mauer-Lösung in beliebter Natursteinoptik" ist recht aufwändig, wenn man es richtig machen will. Da braucht es meistens ein bewehrtes Fundament mit Anschlussbewehrung für die Hohlblöcke, diese muss dann genau passen und alle Stäbe müssen senkrecht nach oben stehen. Der Beton muss schichtweise eingebaut und auch VERDICHTET werden. Oft wird nur Stampfbeton verwendet, damit nichts aus den Fugen läuft. Ein guter Verbund zwischen Beton und Stahl ist somit oft nicht gegeben und der Korrosionsschutz ist unzureichend. Wenn man Pech hat, sieht man nach einigen Jahren die ersten Rostfahnen. Die Fugen zwischen den einzelnen Elementen sollten erdseitig abgedichtet werden. Gelangt Feuchtigkeit von oben in die Konstruktion (z.B. durch die Fugen der Abdeckplatten) kommt es zu Aussinterungen und man sieht Kalkfahnen an den Fugen. Aus meiner Sicht sehr aufwändig wenn's gut werden soll. Aufgrund der versetzten Fugen ist es auch schwierig die Horizontalfugen von innen mit Sili...dingsda abzudichten...

Die Verwendung von Palisaden erfordert eine Mindesteinbindetiefe in den tiefer gelegenen Baugrund und ein Versetzen in Beton. Einbindetiefen und Beton-Fudamentabmessungen sind von der Materialstärke und von der abzustützenden Höhe abhängig. Informationen hierzu stehen meist in den Katalogen der Hersteller in der Rubrik "Einbauempfehlungen für Palisaden". Bleiben die Fugen offen, kann Sickerwasser durchkommen. Einbau mit Abdichtung und Drainage wäre von Vorteil.
Nicht zu vernachlässigen ist das Gewicht der einzelnen Elemente.
Vorteil: Höhe der OK Wand kann mit dem Gelände mitlaufen.
Geländer nach Richtzeichnung GEL 7 möglich.


Ich favorisiere 2 Varianten

Variante 1: Trockenmauer
Trockenmauer aus großformatigen behauenen Steinen, auf einem Fundament aus Beton oder verdichtetem Kies/Schotter, mit breitem Fuß, nach oben hin schmaler werdend. Fußbreite und Wandstärke je nach Bodenbeschaffenheit berechnet.
Bleibt zu klären: wie befestigt man oben ein Geländer oder eine gleichwertige Absturzsicherung
Auch als 'Trockenmauer' können paasend dimensionierte Gabionenkörbe gestapelt werden. Geländerfrage bleibt.
Trockenmauern sind wasserdurchlässig, was der Standfestigkeit des dahinterliegenden Bodens zugute kommt, je nach Bodenbeschaffenheit und Fundamentauswahl kann ein Drainagerohr am erddeitigen Fußpunkt eingelegt werden.

Variante 2: Winkelstützelemente aus Beton
Winkelstützelemente werden von verschiedenen Herstellern als Fertigteile hergestellt heißen in den Katalogen Wandscheiben, Winkelstützen, Stützwinkel, o.s.ä.
Die Winkelstützelemente gibt es in verschiedenen Oberflächen und Größen, welche bereits für ihre Höhen passend statisch bemessen sind. Unter die Elemente kommt ein Fundament aus Beton oder verdichtetem Kies/Schotter bzw. eine Sauberkeitsschicht . Die Elemente selber werden i.d.R. auf ein Mörtelbett gesetzt und beim Versetzen ausgerichtet.
Damit kein Wasser duch die vertikalen Fugen dringt, ist es empfehlenswert, diese auf der Erdseite abzudichten.
billig = elastische Fugendichtstoff
mäßig = Bitumenschweißbahn
gut = Blechstreifen über Fugen dübeln darüber Bitumenbahn aufschweißen
teuer = Klemmfugenband
Da kleinere Setzunge, Verschiebungen oder ein Kippen nicht ganz ausgeschlossen weden können, sollte dies bei der Auswahl der Abdichtung berücksichtigt werden.
Sofern man nur mit geringen lasten operiert kann man an die Betonteile später auch noch was andübeln: Lampen, Schutzstreifen für Autotüren, Haken für Schneeschieber...
Bei entsprechender Planung kann man oben an die Betonscheiben ein Geländer befestigen oder man setzt es in Einzelfundamente nach Richtzeichnung GEL 7.


Was passiert mit dem Gehweg während in der Bauphase?
Wer übernimmt die Verkehrssicherung einschl. Absturzsicherung während der Bauphase?
Dürft Ihr den Gehweg abgraben?
Falls ja, muss er meistens nach dem Stand der aktuellen Vorschriften (z.B. RStO 2012) wieder neu errichtet werden - was ggf. einen deutlich aufwändigeren Aufbau erfordert, als jetzt vorhanden ist.
Seht zu, dass die sichtbare Höhe kleiner bleibt als 1.50m, sonst greift DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen - Überwachung und Prüfung).

Gruß
Holger

 

eine winkelsteinlösung ist in deinem fall auch nicht besonders günstig .

holgers abdichtungsparanoia würde ich nicht so ganz ernst nehmen

eine gescheite palisadenlösung ist durchaus denkbar und in deinem fall wahrscheinlich das optimum ...

ausserdem sollte holger den eingangspost nochmal lesen . von pflanzsteinen habe ich da nichts gelesen .

bleib mal ein stück weg , ist besser für den weg und für dich (ein bepflanzter streifen zwischen palisaden und weg macht dich auf lange sicht glücklich )

 

Pflanzsteine waren im Eingangspost nicht angesprochen. Hatte sie nur erwähnt, bevor eine Frage in diese Richtung kommt.
Die Winkelsteine wurden schon genannt, wobei die in meinem Katalog (mit der Sonnenblume) nur bis 80cm Höhe und ohne obere Verkehrslast drin sind. Für größere Höhen braucht's dann die L-Steine / Mauerscheiben.

Bei der Palisadenlösung aber bitte an die Einbindetiefe denken damit's auch hebt. In einem Katalog ist z.B. in einer Tabelle angegeben, dass für 1.30m Höhe (Ansichtsfläche) die Palisaden eine Einbindetiefe von 70cm in einem Betonfundament benötigen, unter den Palisaden noch 10-20cm Beton und darunter 10 bis 15 cm frostsicheres Material. Das heißt, dass am Hangfuß - der schon recht steil aussieht - noch ein Graben von 90 bis 1.00m Tiefe und ca. 70cm Breite ausgeschachtet werden muss. Je nach Hersteller besteht die Forderung, dass auf dem oberen Gelände ein Streifen ohne Verkehrslast verbleiben muss.

Wenn der Weg asphaltiert ist und von der Straße anscheinend auch kein Wasser kommt dann braucht man auch keine Abdichtung.

Könntet Ihr Euch evtl. damit anfreunden, den oberen Teil als Böschung auszuführen und nur den unteren Teil mit Palisaden, Wandscheiben oder wasauchimmer zu befestigen? Ob dann die Verwendung von Winkelsteinen möglich ist, muss der Hersteller sagen. Oft sind diese nur zugelassen, wenn das Gelände oben horizontal weiterläuft und keine planmäßigen Verkehrslasten auf das Gelände einwirken.

Und wenn ich mir das Foto so anschaue, befürchte ich, dass da auch mal ein Auto langfährt.

Letzter Satz von wwi findet meine volle Zustimmung

Gruß
Holger