Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.

Diese Gedanken kannst du jetzt komplett sein lassen. Wenn klar ist, welche energetische Maßnahmen du machst, lässt du einen Fachplaner eine raumweise Heizlastberechnung durchführen.

Wenn ich dir jetzt sage, dass du 4 m³ für die Pellets brauchst, ist das genauso aussagekräftig, als wenn in China ein Sack Reis umfällt.

 

Kommst du vielleicht an die Stromrechnungen der letzten Jahre? Und vielleicht noch die groben Temperaturen im Haus. Das wäre viel aussagekräftiger als die Daten im Ausweis.

Was auch noch komisch ist: Nachtspeicheröfen sind Stromdirektheizungen. Die müssten also einen Wirkungsgrad von 100% haben. Und wenn das Haus tatsächlich 300kWh/m² a hat, dann musst du tatsächlich was tun. Wahrscheinlich Dach und Fenster/Haustür.
Was in solchen Häusern auch oft eine Möglichkeit ist, sind Klimaanlagen. Damit würdest du dir die Fußbodenheizung sparen und hättest für 10-15k ne neue Heizung. Aber auch in dem Fall solltest du schauen, dass du den Energieverbrauch mal mindestens halbierst.

 

Welcher "KI" hast du das denn entnommen?
Endenergie ist der Strom, der bei dir ans Haus übergeben wird. Und der wird zu 100% in Wärme umgewandelt, die der Heizung dient.
Bei einem realistischen Wirkungsgrad von 80% der Pelletheizung kannst du eher von einem Pelletbedarf von an die 400kWh/m²/a ausgehen. Aber auch das ist

 

Der letzte Satz ist der wichtigste!
Bei >100kWh/m²/a würde ich mir das mit der Slitklima gut überlegen, da zum warm haben ein ordentlicher Luftdurchsatz notwendig ist.

 

Versuchst dich wieder in Physik ....der Wirkungsgrad liegt definitiv nicht bei 100%, aber du machst das schon

 

Vergiss die Gedankengeänge mal...

Bei allen Häusern, die ich mit Nachtspeicheröfen gesehen habe gab es selbstverständlich keinerlei Heizkreisleitungen, keine Warmwasserleitungen (wurde am Verwendungsort mit Boilern gemacht) und, wenn nicht gerade noch ein Holzkachelofen / Kaminofen verbaut war auch keinen Schornstein. Das heißt, du musst eh schonmal alles verlegen und natürlich auch Heizkörper einbauen, bzw. überhaupt erstmal noch ggf. nen Schornstein schaffen oder evtl. bestehenden Sanieren um da ne Pelletheizung dran zu bekommen. Und unter den Gesichtspunkten seh ich eine Pelletheizung als mal so gar nicht Sinnvoll an. Das kannst machen, wenn du die Öl / GasHeizung raus wirfst und die alten Radiatoren erstamal behalten willst... aber doch nicht wenn du eh neu machst... oder lieg ich da falsch (korrgiert mich bitte).

Es gibt bei Dämmmaßnahmen sog. Low-Hanging-Fruits, mit denen du mit wenig finanziellem Einsatz schon viel erreichst (und mit etwas handwerklichem Geschick selbst machen kannst):
- Dämmung der Kellerdecke
- Oberste Geschossdecke (Einblasdämmung / Schüttdämmung)
- Falls es ein 2 Schaliges Mauerwerk gibt: Einblasdämmung
- Rolladenkästen
- Fensterdichtungen erneuern (im Idealfall hast du schon 2-Fach verglaste Fenster) und ggf. neu Kitten

Wenn du nicht eh eine Fußbodenheizung planst, dann lässt dir Typ 33 Heizkörper ausrechnen anhand der gewünschten Raumtemperatur und sagen wir mal 45 Grad Vorlauftemperatur (Raumweise Heizlastberechnung). Wenn das klappt und du entsprechende Heizkörper überall unter bekommst, dann noch die passende Wärmepumpe zur deinem Heizbedarf und gut ist. Wenn das nicht gerade ein zugiger Bretterverschlag ist, sollte die auch in einem Rahmen laufen der als Effizient angesehen wird. Und du hast noch ein bisschen Luft nach oben, wenn du mit der Vorlauftemperatur spielst oder in einzelnen Räumen hier und da noch nen Heizkörper-Booster (diese Ventilatoren) ran hängst. Und gerade im Altbau bin ich persönlich Fan von separater Warmwasserwärmepumpe, wenn du eine zentrale WW-Versorgung planst (Kostet ein paar Euro mehr evtl. aber macht den Systemaufbau allgemein etwas einfacher, hat den Effekt, dass es den Keller trocken hält, keine Heizlöcher wen die WP mit Warmwasser beschäftigt ist und wenn eins Ausfällt ist nicht gleich alles kalt).

Mehr und noch effizenter geht immer... die Frage ist: Was tut wirklich Not um bei halbwegs effizentem Betrieb die Bude Warm zu bekommen.

 

Mein lieber SIL, lass mich bitte nicht dumm sterben...
Ich dachte ich hätte in Pysikunterricht zumindest ein bisschen aufgepasst - und den Wirkungsgrad als Verhältnis zwischen abgegebener und zugeführter Energie verstanden. Bei der Raumerwärmung über Nachtspeicher wird doch die gesamte eingeführte elektrische Energie als Wärme dem Raum zu Verfügung gestellt, oder?

Und wie bildet sich diese Eigenschaft im Wirkungsgrad ab?

 

Im Wirkungsgrad wird (meines Wissens nach) nicht nur die reine Umwandlung von Energietyp A in Energietyp B berücksichtigt, sondern auch die Verlustleistung. Also das was ungewollt abgegeben wird wenn z.B. der Ofen gar nicht benötigt wird. Bei ner Glühbirne ist das etwas einfacher zu beschreiben, da Licht gewünscht ist und Wärme der Verlust.

 

Genau. Und bei einer Stromheizung ist ALLES Verlust. Dem Fall aber eben erwünscht, weshalb man es zum Wirkungsgrad zurechnen kann. Würde das Teil allerdings noch bunt leuchten und Mukke machen, wäre der Wirkungsgrad geringer. ;-)

So, aber bevor wir uns jetzt weiter in Physikvorlesungen verstricken, brauchen wir von dir @Hoppel0815 mal etwas mehr Futter. Oder ist deine Frage schon beantwortet?

 

Ist dieses EFH aus den 1960er überhaupt wirtschaftlich sanierungsfähig? .. 300kWh/m² hört sich für mich eher nach "Reif für Abriß und Neubau" an.

 

Meisten kommen diese Verbräuche durch das offene Dach. Wird da ne luftdichte Ebene geschaffen, ist der habe Weg schon gegangen. Wenn also der Rest des Hauses gut in Schuss ist, kann man da schon mal noch sanieren.

 

Das ist eher Physik 7. Klasse - und sollte daher gerade hier - wo der TE m.E. bei der Beurteilung der Werte ziemlich auf dem Holzweg ist / war - durchaus weiter beleuchtet werden.
Wenn der TE von einem Wirkungsgrad von 40% bei der Nachspeicherheizung ausgeht, bedeutet das, dass die Räume tatsächlich 60% zu warm gewesen sein müssen. Denn der Ofen hat die Wärme ja nicht durch den Kamin gejagt, und auch keine Goldklumpen draus geformt.

Ich bin übrigens keineswegs ein Freund von Nachtspeicherheizungen. Aber: Wenn die Nachspeicher 300kWh/m²/a benötigt haben, dann wird der tatsächliche Wärmebebedarf nicht wesentlich unterhalb dieses Wertes liegen, sofern die Bewohner zuvor nicht zufällig Grillhähnchen waren
Für ein vollständig unsaniertes EFH aus den 60ern ist der Wert auch gar nicht so unüblich - da wird es zu den Fenstern rein und zum Dach wieder raus pfeifen.

Der Energieerhaltungssatz ist dir ein Begriff, oder?
Selbst die Leitungsverluste vom Zähler zur Heizung gehen in den Raum (wenn die Leitungen nicht gerade außen verlegt sind).

Soweit mir bekannt, wird für Nachspeicherheizungen im Energieausweis die Erzeuger-Aufwandszahl 1,05 - für ältere Ausführungen vor 1995 meine ich mich an 1,12 erinnern zu können - angesetzt, der die mangelhafte Regelbarkeit berücksichtigt. Das sind dann im Prinzip die "Verluste", die durch "Überheizen" entstehen.
(Beim Brennwertkessel ab 1995 beträgt dieser Wert übrigens 1,07)

Dann sprechen wir nicht mehr von einem Wirkungsgrad, sondern von einem Nutzungsgrad. Der ist physikalisch nicht mehr ganz so eindeutig, weil sich Nutzerverhalten nicht so präzise messen lässt.

 

Ich würde die Heizlast nicht über den Endenergiebedarf abschätzen. Aber vielleicht kommst du ja über eine Heizlasttabelle schnell und einfach zu einer ersten Wert für das "Worstcase-Bauchgefühl":

Quelle: Viessmann Technologie Broschüre (Seite 11)

 

Nuja , wenn dies so wäre ist die DIN 4108-6 ff ISO wohl in ihrer Gesamtheit völlig unnötig, allerdings ist der Begriff Norm - Nutzungsgrad eher angebracht, individuelle Nutzungsgrade sind spezifisch.

Nein , das wäre optimal aber das ist technisch nicht möglich, da musst doch nochmal in Physik.