Sanierung Reihenmittelhaus Bj. 1988

Hallo zusammen,

wir haben uns ein Reihenmittelhaus des Baujahres 1988 gekauft, bei dem bisher noch keinerlei Modernisierung oder Sanierung vorgenommen wurde.

Wir möchten nun verschiedene Maßnahmen angehen und sind gerade dabei, durch Kostenschätzungen oder Kostenvoranschläge zu prüfen, ob wir alle gewünschten Maßnahmen innerhalb des Budgets umsetzen können oder ob wir priorisieren müssen.

Folgende Maßnahmen haben wir geplant:

1. Tragende Wand zwischen Küche und Esszimmer entfernen und Stahlträger einbauen
2. 3 Fenster Richtung Terrasse gegen bodentiefe Fenster tauschen
3. Alle anderen Fenster (Bj. 1988, 2-fach verglast) gegen neue 3-fach verglaste austauschen
4. Austausch Gasheizung (Bj. 1988) gegen Wärmepumpe
5. Rückbau Kamin und Schornstein und Löcher in Geschossböden betonieren
6. Fußbodenheizung im EG fräsen und Austausch der Heizkörper in OG und DG
7. Modernisierung von 3 Bädern (Gäste-WC, Familienbad, kleines Duschbad im DG)

Ansonsten nur kleinere Themen wie neue Wand- und Bodenbeläge, das machen wir aber selbst und ist kein riesiger Kostenfaktor.

Zu Positionen 3, 4, 6 und 7 habe ich schon Kostenvoranschläge oder werde diese in Kürze erhalten.

Für Position 1, 2 und 5 bin ich noch unsicher, wer diese Werke durchführen würde.

Zu Position 1 weiß ich, dass ein Statiker benötigt wird und auch, dass der Einbau eines Stahlträgers ein größeres Unterfangen ist. Wer führt denn solche Arbeiten üblicherweise aus, bzw. wo frage ich hier denn am besten an? Was würde sowas denn bei einer Länge von etwa 4 Metern in etwa kosten?

Zu Position 2 ist klar, dass der Fensterbauer dann die bodentiefen Fenster einbauen würde. Allerdings muss ja vorher das Mauerwerk bis zum Boden entfernt werden und das alles für den Einbau eines Fensters vorbereitet werden. Wer macht denn diese Arbeit üblicherweise?

Zu Position 5 muss meines Verständnisses nach der Schornstein von oben her rückgebaut werden und kann dann bis in den Keller entfernt werden, was uns in jedem Stockwerk etwas Platz gibt. Allerdings haben wir dann Löcher in den Decken, die entsprechend wieder geschlossen werden müssen. Wer macht solche Arbeiten typischerweise und was sollte sowas kosten?

Zur besseren Übersicht lade ich anbei mal einen Grundriss hoch.

Viele Grüße

 

Ich hatte mit dem Schornsteinfeger gesprochen. Der sagte, dass der Schornstein ausschließlich für die Gasheizung benutzt wird. Lüftung geht über einen separaten Lüftungsschacht. Fallrohr geht über einen Versorgungsschacht, der von den Bädern direkt nach unten geht. Diesen Versorgungsschacht könnte man auch für andere Dinge nutzen wie CAT-Kabel, neue Leitungen für Fußbodenheizung im EG etc.

Laut Empfehlungen aus dem Energieausweis des Schornsteinfegers muss an der Dämmung nicht zwingend was gemacht werden, außer die Fenster eben. Dadurch, dass es ein Reihenmittelhaus ist ist der Wärmeverlust generell gering.

Noch hat sich kein Statiker, nur ein verwandter Architekt angeschaut. Er ist sich ziemlich sicher, dass die Wand tragend ist, aufgrund der Dicke und des Aufbaus des Grundriss. Ich werde das aber nochmal prüfen lassen.

Das Thema werde ich mit dem Fensterbauer besprechen. Die Fenster sind aber so oder so hinüber und müssen ausgetauscht werden, d.h. es ist nur die Frage welche Qualität an neuen Fenstern rein kommt.

 

Das hat mein Verwandter tatsächlich auch angesprochen. Insbesondere scheint dort ein Styropor unter dem Estrich verbaut zu sein, sodass dieser ungleichmäßig abgesackt ist, wodurch der Boden etwas wellig geworden ist. Kann man das noch mit Ausgleichsmasse ausgleichen oder muss der Estrich komplett raus?

 

Danke dir.

Ja, die Priorisierung haben wir eigentlich so weit gemacht. Wir haben für uns ganz klar definiert:

Prio 1: Küche öffnen, d.h. Stahlträger setzen + Fenster bodentief gestalten (Maßnahme 1 und 2)
Prio 2: Wärmepumpe, Fußbodenheizung EG, Schornstein Rückbau und restliche Fenster erneuern (die anderen Maßnahmen von oben)
Prio 3: Fußbodenheizung OG + DG und alles Weitere nicht oben genannte

Du sagst jetzt, den Estrich rausmachen ist auch kein riesen Akt, aber das sind ja bei 38qm und 4cm nach meiner Berechnung auch mal über 3 Tonnen Estrich der entfernt und wieder neu gemacht werden muss.

Das würde ich nur machen, wenn man das mit den Unebenheiten nicht einfach ausgleichen kann.

Daher die Frage: Was spricht dagegen die Fliesen rauszuschlagen, neue Nivelliermasse draufzupacken und danach zu fräsen? Das darunterliegende Styropor ist doch sowieso nur eine minimale Dämmung zum Keller hin, die aufgrund der Nutzung des Kellers als Arbeitszimmer auch eigentlich nicht zwingend nötig ist.

 

Nein, es gibt keine Nischen, die Heizkörper sitzen direkt auf der Wand. Ich glaube im Bj 1988 war das hier bereits Standard.

 

Nochmal zum Thema Estrich. Ich habe mal die originale Baubeschreibung von 1988 angeschaut, da steht:

40 mm Zenentestrich auf 25 mm Hartschaumplatten, bzw. mit Abdeckung aus Bitumenpapier (schwimmender Estrich) nach DIN. Kellerräume- und
Trittschall- flure mit 3 cm Verbundestrich einschl. Hobbyraum.

Hierbei stellen sich mir 2 Fragen:
1. Geht ihr auch davon aus, dass die 25mm Hartschaumplatten der Grund für die Unebenheiten und Absenkungen sind? Wenn ja, kann man diese ausnivellieren und hat dann wieder Ruhe, oder sinkt der Boden dann in den nächsten 10 Jahren weiter ab?
2. 3cm Verbundestrich im "Hobbyraum" eignet sich nicht, um eine Fußbodenheizung zu fräsen, richtig? Da dieser Raum mein Home Office + Gästezimmer wird wäre eine Fußbodenheizung eigentlich auch wünschenswert. Was wäre die einfachste Möglichkeit das doch zu realisieren? 1cm Estrich noch oben drauf? Einfach so riskieren, wie es ist? Oder halt doch auf einen größeren Heizkörper wechseln statt Fußbodenheizung, der dann auch mit 35 Grad VLT läuft?

 

Ok, dann prüfe ich das mal als Alternative mit dem Estrich herausnehmen.

Mehrkosten sind allerdings nicht nur der 1 Tag Arbeit, sondern natürlich auch die neue Dämmung, der neue Estrich sowie der andere Aufbau der Fussbodenheizung.

Dann würde man wohl gleich Anhydritestrich nehmen statt Zementestrich, richtig? Würde man den auch in einem Gästebad (nur Toilette und Waschbecken) verlegen können? Für Bäder nutzt man den ja meines Wissens nach eigentlich nicht, aber in einem reinen WC gibt es ja nicht viel Gefahr von stehendem Wasser.

Und gibt es mittlerweile bessere Dämmung, die nicht wieder absackt? Um auf die gleiche Aufbauhöhe zu kommen, kann man wieder 40 mm Estrich auf 25 mm Dämmung machen. Wenn man das jetzt schon alles neu macht und hochwertiges Parkett darauf verlegt, dann würde ich es jetzt so machen, dass es die nächsten 50 Jahre nicht mehr neu gemacht werden muss.

Welche Gesamtkosten für die neue Dämmung und Estrich schätzt ihr, wenn ich das Herausstemmen selbst erledige?

 

Danke dir. Hierzu noch 2 Fragen:

1. Sollte ich den Estrich rausmachen und neu aufbauen, was wäre dann der ideale neue Aufbau? Aktuell habe ich 25mm Hartschaumdämmplatten und 40mm Zementestrich. Sollte man heute lieber eine andere Isolation nehmen, vielleicht auch eine, die nicht so anfällig ist für das "Absacken"? Ein Heizungsbauer nannte mir z.b. eine 1cm Isodur-Platte und dann dafür 5,5cm Zementestrich. Ich bin mir jetzt nicht sicher welche Platte das genau sein soll und ob diese eine vergleichbare oder bessere Dämmung ermöglicht. Was wäre heutzutage bei einer Gesamthöhe von 6,5cm die "Best Practice"?
2. Wenn ich den Estrich neu mache, auf welches System sollte ich für die Fußbodenheizung setzen? Einfach ein Noppensystem (oder lieber Tackersystem?), dann 16mm PE-X Rohr drauf und dann den Estrich drübergießen? Ich habe gesehen, dass die Noppensysteme meist schon mit 30mm Dämmschicht kommen, dann hätte ich ja 1cm wenig Zementestrich, über dem Rohr sogar nur 19mm Zementestrich (65mm - 16mm (Rohr) - 30mm (Dämmung). Das reicht vermutlich nicht, oder?

 

Wie gut funktioniert das mit dem tackern? Ich stelle mir vor das wenn das Rohr an einer Stelle nur 5mm hochguckt, dann habe ich da schon nur noch 25mm Überdeckung. D.h. ich muss vermutlich jede 10cm oder in der Kurve sogar noch häufiger tackern oder?

Bei der PUR Platte meinst du so eine für ca. 7€/qm oder? PUR Polyurethan Fußboden-Dämmplatte WLG 023 / 024
Muss ich mir da Sorgen machen, dass das nochmal "absackt" oder ist das heute stabiler als vor 36 Jahren?