WDV - Stärke bzw. WLS der Dämmplatten bei 24er Vollziegel

Ich sags mal so.
Vor Jahren haben viele mit 4 oder 6 cm nachträglicher Dämmung gedacht, sie würden sich und ihrem Haus was Gutes tun. Damals waren die 4 oder 6 cm halt Standard und 10 oder 12 cm "Luxus".
Heute werden diese dünnen Dämmungen nicht nur belächelt, sie senken z.T. sogar den Wert des Gebäudes, weil ein Nachdämmen mit 2. Schicht manchmal nicht oder nur aufwändig geht, aber 4 oder 6 cm als nicht mehr zeitgemäß gesehen werden.
Also kommen zu den Dämmkosten die Abrisskosten hinzu.

Jetzt ein paar cm mehr und ein höherer Dämmwert tun nur geringfügig weh (im Vergleich zur Gesamtsumme), sichern aber eine langfristige Sinnhaftigkeit der Maßnahme.

Denn die Ansprüche an Dämmung werden zukünftig weder sinen noch stagnieren.

MfG

 

Ein U-Wert von 0,24 wird wohl nächstes Jahr schon Stand der dann gültigen EnEV sein.

 

Thema Taupunkt: Der Diffusionswiderstand ab dem Taupunkt nach aussen muss kleiner als nach innen sein. Bei einem 36-er Ziegel (T14) mit 10cm WDVS wäre das nicht gegeben (Hier liegt der Taupunkt in der Klebeebene und der Diffusionswiderstand nach aussen wäre grösser... Wir hier jedoch ca. 20 cm gedämmt, dann tritt kein Problem mehr auf (Taupunkt soweit im Styro, dass der Diffusionswiderstand nach innen grösser als nach aussen ist...) Google mal ein bisschen, da findet sich ein Glaser-Rechner...

Dein Mauerwerk ist sehr schlecht dämmend, so dass pauschal gesagt werden kann, dass nach Glaser bei 20cm alles ok ist.

Gruss, Dirk

P.S.: Bei MiWo Dämmung und einer hinterlüfteten Fassade gibt es überhaupt keinen Kondensationspunkt!

Gruss, Dirk

 

Grundsätzlich halte ich es imer für besser, gleich mehr zu dämmen. Grenzen setzen die Wirtschaftlichkeit und der persönliche Geschmack (Fensterlaibungen). Die Hilti Dübel habe ich noch nicht verarbeitet, jedoch haben dien einen ähnlichen Typ für das sog. Stellfuchssystem. DA ist es ein ziemliches Gewürge und reisst oft Löcher in die Dämmplatter. ich verwende immer den STR-U von Ejot, der ist bei den meisten Herstellern auch in der Zulassung mit drin. Der ist versenkbar mit einem speziellen Setzwerkzeug, hinterher wird eine 2 cm starke EPS Kappe aufgesetzt.

 

Hallo dederding,

das Problem mit den Fensterlaibungen kannst Du lösen, indem Du die Platten anschrägst.
Wer verarbeitet das System? Aus meiner Sicht ist Polystyrol angenehmer zu verarbeiten (bei WDVS) Wenn Du eine hinterlüftete Fassade planst, würde ich aus dem gleichen Grund MiWo nehmen.

Gruss, Dirk

P.S.: MiWo Branschutz über Fenstern nicht vergessen!!!

 

Habe bei meinem Haus die neuen Klebeanker von BaumitBayosan genommen. (mit 30cm Bestandwand+ 14cm EPS WLG 035 = U-Wert 0,21) Da werden zuerst die Klebeanker (Dübel) in die Bestandswand gesetzt und dann mit Punkt-Wulst-Verfahren und zusätzlichen Klebebatzen auf die Klebeanker die (z.B. kostengünstige EPS-) Dämmung geklebt. Sehr saubere Verarbeitung, keine Löcher, keine Kältebrücken durch Dübel...

 

Zum Thema abgeschrägte Laibung:

http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw3/marmorit/marmorit.htm

Ruhig auch mal ein paar Seiten weiter schauen.

 

abgeschrägte Laibungen sind sicherlich Geschmackssache...
Tatsache ist, dass 20cm Dämmung an der Wand nur dann was bringt, wenn an alle anderen Bauteile gleicher Anspruch an Dämmung gestellt wird; sprich insbesondere hoch gedämmtes Dach, Dreifachfenster mit warmer Kante, Vermeidung von Wärmebrücken, gut gedämmte Laibungen, Bodenplatte bzw. Kellerdecke etc. ansonsten ist es für die Katz...
zu den Klebeankern: da es geprüftes System ist, gehe ich davon aus, dass Dämmung nicht herunterfällt, bei einem Neubau verwendet man ja überhaupt keine Dübel...

 

Unskyld. Diese Aussage stimmt schlicht nicht. Natürlich bringt eine gute Dämmung auch ohne entsprechende "Rahmenbedingungen" etwas. Ein solches Gesamtpaket ist sicher der Traum, aber meist nicht am Stück finanzierbar.
Soll dann auf einen guten Einzelschritt verzichtet werden??? Das kanns ja nun nicht sein.

DEr war echt gut. Weil es geprüft ist, muss es taugen.
Quatsch. Ich hab schon genug geprüften und zugelassenen Müll auf Baustellen gesehen.

MfG

 

@dühlmeyer
natürlich muß nicht gleich alles auf einmal gemacht werden, aber die Rahmenbedingeungen sollten dafür geschaffen, also nicht verbaut werden.
Und wenn auch gleich die Fenster ausgetauscht werden müssen (und danach sieht`s hier ja wohl aus), handel ich mir eher bauphysikalische Probleme ein, wenn die Dämmung Passivhaus nahe kommt und die Fenster gerade Mindestanforderungen erfüllen. Da wird doch viel zu oft nur der Focus auf die Außenwanddämmstärke gerichtet und alles ander vernachlässigt und was bringt mir, wenn die Außenwand U-Wert von 0,2 statt 0,22 hat, die Fenster aber nur 1,5 statt 1,0 oder besser...
Deshalb macht aus meiner Sicht nur Gesamtbetrachtung Sinn, auch wenn nicht alles sofort umsetzbar ist.

 

Welche denn??? :Roll

 

Da stimme ich werkstadt voll zu. Fenster mit schlechtem Rahmen und ohne warme Kante, dafür dann 20cm Dämmung... Das wäre Mist. Ebensowichtig ist der richtige Einbau. (RAL!)

Wenn aber die Fenster ok sind, dann ist aufgrund der geringen Materialkosten jeder Zentimeter Dämmung gut investiertes Geld...

 

was soll denn das jetzt werden: online-Test ?
ich dachte, es geht bei diesem Forum darum, konkrete Fragestellungen zu beantworten und Anregungen zu geben und nicht um gegenseitiges Schlaumeier-Kräftemessen...

 

meine letzte Anmerkung bezog sich nicht auf Isolierglas...(kam etwas zu spät)

 

Wär das denn SO schlimm ?
Nein - solls nicht werden, auch kein Kräftemessen.

Aber da schreibt ein per Berufsbezeichnung Architekt als Fachmann anzusehender Debattenteilnehmer eine Allerweltsbehauptung, die ICH so nicht nachvollziehen kann. Der LAIE denkt:

Obwohl er evtl. gar keinen Grund hat, es zu lassen .

Was soll denn passieren???
Kondensat in der Fuge? Dann ist der Einbau schlicht Müll gewesen -> Ausführungsfehler
Kondensat auf der Scheibe? Na und. Dann sieht der Nutzer wenigstens, dass sein Lüftungsverhalten mangelhaft ist!

Also nochmal. Welche Folgen???

MfG

PS: Mein Frage war doch SEHR konkret. Warum dann nicht beantworten

 

wenn Laibung schlecht gedämmt oder angeschlossen und Fenster noch ungünstig vom Isothermenverlauf positioniert: Wärmebrücke und schlimmstenfalls Tauwasser.
Das andere, auch wenn kein Tauwasser, was mich vor allem stören würde als Benutzer: schlechteres Wohnklima wegen hoher Oberflächentemperatur-Unterschiede von hoch gedämmter Wand (warm) zu schlechtem Fensterglas (kalt) und damit erhöhte Zugerscheinungen bzw. Strahlungskälte. Infolgendedessen erhöhter Heizbedarf (neben Transmissionswärmeverlusten), um Strahlungskälte auszugleichen.