Zwischensparrendämmung - zweiter Versuch..

2 Zentimeter Luft sind völliger Mumpitz...

Mach nach Einbau der Dampfbremse einen BlowerDoortest...

 

Und dem Elektriker auf die Finger schauen. Ansonsten wie H.PF

 

Die Hinterlüftete Version ist nicht mehr Zeitgemäß und funktionier nur, wenn sie auch durchdacht wurde. Ansonsten holt man sich den zweiten Schadensfall ins Haus.
Eine vernünftige Dämmebene muß immer im Gesamten betrachtet werden. D.H. eine diffusionsoffene Unterdeckbahn, eine Vollsparrendämmung und eine passende Dampfbremse (sd wert beachten) Der Diffusionswiederstand muß nach aussen hin abnehmen.
Ich hoffe Sie haben die Schimmelsanierung nicht in Eigenleistung erbracht. Hört sich irgendwie so an...
Dämmung muß lückenlos und mit der richtigen Spannung eingebaut werden. Zu große Stauchungen oder zu lose eingelegte Dämmung ist schlecht. Auch bei Durchdringungen und der Zangenlage nicht zu großzügig sein. Die DB muß sehr gut verarbeitet und angeschlossen werden. Jede Undichtigkeit wird sich bitter rächen.

 

hallo
bei dem aufbau hätte ich aber mal gern was genaueres d.h dicke der schichten, material und sd-werte der verbauten folien ausserdem fehlt mir hier eine konterlattung zwischen dachlatte und äusserer folie.
wichtig ist das verhältnis zwischen gefachdämmung und untersparrendämmung unter berücksichtung der u-werte.
ich vermute dass dem bauleiter da auch seine bedenken hat und da so eine gefühlsmässige mischkonstruktion vollgedämmt - hinterlüftet vorschwebt.

frage ist ob das wirklich die alleinige ursache war?

wieso versteh ich nicht grat als lüfterfirst ausgebildet, brauchst du eh weil über der folie (wenn wir denn wissen was das ist ) aussen die ebene konterlattung be- und entlüftet werden muss.
winddichtigkeit ist auch noch ein thema.

gruss aus de pfalz

 

hallo

das war vielleicht ein ausführungsfehler aber ich vermute nicht die ursache für den dachpamper.

gruss aus de pfalz

 

hallo
also ich versteh das richtig das wasser lief auf der diviroll nur frage ist aussen auf der bahn oder innen zwischen/in der dämmung und unterdeckbahn.
ist da jetzt eine konterlattung unter den dachlatten oder nicht?
gruss aus de pfalz

 

hallo
müßte gehen da nicht alle ziegel geklammert sind.
wenn da keine konterlattung ist bzw. keine traufbe- und firstentlüftung dann funktioniert die belüftung über der unterdeckbahn nicht und auf der unterseite der ziegel bildet sich kondensat das auf die bahn abtropft. dadurch wird der diffusionswiderstand erhöht d.h nasse unterdeckbahn = höherer diffusionswiderstand gleichzeitig liegt die bahn im kalten bereich und das ergebnis haste gesehen.

gruss aus de pfalz

 

hallo
nur wenn da zuviel reingepackt wird ist es möglich, dass dann die dampfsperre schwitzt.

gruss aus de pfalz

 

Wasser das an der Unterseite der Unterdeckbahn abläuft braucht schon ein großes Maß an Fehlern.
Eine Möglichkeit ist eine schlechte Verlegung der Unterdeckbahn und der Ziegel, eher unwahrscheinlich.
Wahrscheinlicher ist, das der Bau nach Estrich und Putz nicht genügend getrocknet wurde und das System in Verbindung mit der schlechten Dampfbremse überfordert wurde.
Der einsatz einer Dampfsperre ist aus meiner Sicht übrigens nicht zu empfehlen. Es gibt zu viele parameter die auch hier zu einem Feuchteeintrag in der Dämmebene führen können. Nur das Ablüften wird erschwert.

 

Darf ich mal raten: Die Dampfbremse/sperre ist seitlich an den Innen- und Giebelwänden angeklebt? Die Mauerkrone ist nach oben, zum Gefach hin offen? Und vielleicht Ziegel- oder ähnlich diffusionsoffenes Mauerwerk / Mauerwerk mit Kammergefüge?

Dann wär's ein Klassiker...

 

Was könnte man dagegen machen? Bei uns ist aktuell beim Ausbau eine ähnlich Situation - Wie sollte man die Mauerkrone verschließen, nur zudämmen langt wohl nicht.

 

dies ist in erster Linie ein Problem dann, wenn niedrige Außentemperaturen vorliegen und gleichzeitig extrem hoher Dampfdruck (Extremfall: draußen kalt und innen viel Neubaufeuchte in Verbindung mit Aufheizprogramm der Fußbodenheizung) vorliegt. dann "drückt" es den Wasserdampf im Sinne einer Flankenübertragung durch die Mauerkrone in Richtung des Dampfdruckgefälles nach draußen. Dort trifft dieser auf kalte Bauteilschichten und kondensiert dort aus.

Abhilfe:
- nicht im Winter bauen ;-)
- Dampfdruck reduzieren: Feuchtigkeit abtransportieren durch viel Lüften (und ggf. heizen)!
- und: Diffusionsvorgang über einbindendes Mauerwerk vermeiden, indem man die Dampfbremse über die Mauerkrone hinwegziegt. Leider ist dies aber auch ein Problem an Giebel- und Traufwänden, da kann man das in der Regel nicht machen. Bleibt also nur: Problembewusstsein schaffen, Gewerke im Bauablauf in den Jahresablauf packen, "langsamer bauen", unkritische Konstruktionen verwenden und Lüften!

ich weiß: es bleibt für Sie etwas unbefriedigend. deswegen sagte ich zu allererst: Problembewusstsein schaffen...

p.s. Ich bin gerade dabei einen Vortrag vorzubereiten (Titel bewusst in Anlehnung an die "kontrollierte Wohnraumlüftung gewählt) zum Thema "Kontrollierte Baustellenlüftung".
Denn ganz ehrlich: die Feuchtemengen, die wir im "Wohnzustand" haben sind peanuts gegenüber den Feuchtemengen während der Bauphase...

 

Danke für die ausführliche Erläuterung - Dann trifft das Problem im Grunde nur auf Neubauten mit viel Baufeuchte zu.
Ich bin gerade dabei ein 30 Jahre altes Haus im OG zu entkernen und neu aufzubauen - Ein Zimmer ist schon komplett fertig gedämmt und mit Folie abgedichtet, dort haben wir den Dachkasten samt Mauerkrone voll gedämmt und die PE-Folie nachher mit dem Rand der Fußbodenplatten verklebt.

Das UG ist massiv gemauert mit Klinker, OG ist Holzrahmenbau mit Holzbalkendecke zum UG.