Heizkörpertausch Typ 11 ->Typ 21; energetisch sinnvoll?

ich kann nur von mir ausgehen. Aber ich persönlich würde nicht thermografieren. Was soll das an neuen Erkenntnissen bringen, abgesehen von den bunten Bildern? Dieses Geld kann man zielführender Einsetzen, zum Beispiel für eine Blower-Door-Messung.

Ich würde einen Ortstermin durchführen, die Blower-Door mitnehmen und mal in die Haustür hängen. Bei Unterdruck sieht man recht schnell, ob da was wesentlich im Argen ist. Man braucht gar nicht unbedingt eine ausführliche Messung, eine Abschätzung genügt für die Fragestellung...
Dann würde ich mir das wärmetechnische Konzept ansehen, sehen, ob die thermische Hülle geschlossen ist und natürlich den Wärmeschutz der Außenbauteile.

könnte ich mal Pläne haben mit Entragung der beheizten Räume?
mit was sind die Dachschrägen/Kehlbalkendecke verkleidet?
Wird es denn im Dachgeschoß warm genug?
Hat das Treppenhaus große Tür-/Fensterflächen?

Stelle mal die Heizkörper im Treppenhaus beide an, damit es noch wärmer wird. Dann die Temperatur in den angrenzenden Räumen beobachten, wird es dort besser?

 

Warum machst Du den Heizkörper "testweise" an?
Heizkörper werden zum Heizen und nicht zum Testen angebaut.
Was würdest Du zu einem Autofahrer sagen, der das Nichterreichen der zugesagten Höchstgeschwindigkeit moniert und nach etlichen Diagnoseversuchen zugibt, dass er mal testweise die Handbremse gelöst hat und sehr erstaunt war, dass das Auto plötzlich viel schneller war?
Jede Wärmebedarfsrechnung und Heizkörperauslegung geht von einer Mindesttemperatur der benachbarten Räume aus. Diese liegt bei eigenen, vom Nutzer selbst zu beeinflussenden Räumen meist bei 15-18°C. Nur dann stellt sich in den beheizten Räumen ein Gleichgewicht aus Wärmezufuhr und Wärmeverlusten ein und die gewünschten Taumtemperaturen werden erreicht.

 

Wenn das DG ausreichend warm wird und ich unterstellen darf, dass im Treppenhaus ein vergleichbarer Bauteilaufbau vorliegt, wird das Thema Luftdichtheit für diese Fragestellung möglicherweise nicht entscheidend sein.

Stufe 1 heißt bei den meißten gängigen Thermostatventilen (mit 5 "Stufen"), dass diese bei Erreichen einer Temperatur von ca. 15°C den Vorlauf schließen. Damit kann es mit Stufe 1 im Treppenhaus gar nicht wärmer werden als 15°C. Wenn der Heizkörper dennoch komplett heiß ist, zeigt das doch nur, dass dieser eine kleine Heizkörper für das Beheizen des gesamten Treppenhauses zu klein dimensioniert ist und durch den zweiten Heizkörper unterstützt werden muss.
Drehe bitte "testweise" mal beide Heizkörper im Treppenhaus auf Stufe 3 (oder gibt es sogar mehr als 2 Heizkörper dort?)
Es kann aber schon einen Tag dauern, bis die Innenwand durchgewärmt ist und der Effekt spürbar ist.

Gleichzeitig natürlich die Heizungsabsenkung reduzieren, wie die Vorredner schon anmerkten.

damit würde ich die Ursache für die unzureichende Beheizbarkeit eben nicht im DG suchen (siehe Ausführung zur Blower-Door oben), sondern erstmal im kalten Treppenhaus und ggf. im Wärmeschutz der Decke zum Keller. So ein kaltes Treppenhaus kann ein Haus schon empfindlich auskühlen!

 

Wozu?

Es kann zwar nicht schaden wenn man sich da ein bisschen auskennt, aber das wird Dich nicht weiterbringen.

Oben hatte ich schon nach den Ventilen und Rücklaufverschraubungen gefragt. Unterstellen wir, dass diese vollständig offen sind, und trotzdem die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird, dann muss die Heizkurve nach oben. Und ja, das wird auch den Gasverbrauch erhöhen, ist ja logisch, weil man die Räume nur mit mehr Energie warm kriegt.

Gleichzeitig schreibst Du, dass das DG "warm genug" ist, obwohl die Thermostate auf Stufe 1 bzw. 2 stehen. Da frage ich mich, was verstehst Du unter "warm genug"?

Ich habe den Eindruck, Du glaubst immer noch, dass Du das Haus stärker beheizen kannst, ohne Mehrverbrauch, einfach indem man irgendwo an ein paar Stellschräubchen dreht. Das wird aber nicht funktionieren, ohne die Hülle zu verbessern. Wenn Du das möchtest, dann könnte man über einen BDT nachdenken, aber die Erkenntnisse dürften das eigentliche Problem nicht lösen. Ein paar Wh mehr oder weniger reichen nicht aus, und so lange Du keine riesigen "Löcher" in der Hülle hast, wirst Du an der Stelle auch kaum Wärme an die Umwelt verlieren.

Ich wiederhole mich.
Schauen ob die HK im EG ausreichend durchströmt werden, wenn ja, dann Heizkurve hoch, wenn nein, dann für mehr Durchfluss sorgen. Es vesteht sich von selbst, dass das "Haus" beheizt werden sollte, und nicht nur einzelne Räume (siehe Thema Treppen"haus").
Die höhere Heizkurve wirkt sich auf den Gasverbrauch nur marginal aus, durch die größeren Energienmengen die in die Räume im EG geliefert werden, wird der Gasverbrauch natürlich ansteigen.
Wenn Dir aus irgendwelchen Gründen die höhere Heizkurve nicht schmeckt, dann musst Du die Heizflächen ändern, damit diese mit den geringeren Heizwassertemperaturen mehr Leistung liefern. Auch in diesem Fall gilt, die Heizkurve wirkt sich auf den Gasverbrauch nur marginal aus, aber durch die größeren Energienmengen die in die Räume im EG geliefert werden, wird der Gasverbrauch natürlich ansteigen.

Du wirst mit einem Auto keine 200km/h fahren können, ohne Gas zu geben, egal welche Reifen Du montierst oder ob der Reifendruck 2bar oder 3bar beträgt.

 

Analytik ist nicht so Dein Ding, dafür Aktionismus um so mehr?

Natürlich brauchst Du mehr Gas, wenn die Vorlauftemperatur erhöht wird, aber nur deshalb, weil Du damit auch mehr Wärme ins Haus schaufelst.

Die Sinnhaftigkeit der Kellerdeckendämmung kannst Du herausfinden, indem Du im EG mal die Raumlufttemperatur mit der Fußbodentemperatur vergleichst.

 

hier würde eine Kellerdeckendämmung vermutlich wenig bringen... im kleinen und mittleren Keller sowieso nicht, da diese nach Angabe ja beheizt werden.
Vorausgesetzt natürlich, dass eine bauzeittypische Dämmung im Fußbodenaufbau des EG vorhanden ist.

 

Du bezahlt "Energie" und nicht Leistung, d.h. der Mehrverbrauch kommt nicht durch die höhere Leistung (Temperatur) zustande, sondern durch die höhere Leistung über einen längeren Zeitraum. Deswegen auch die Einheit "Wh" und nicht "W". Bei einer Gastherme ist der Wirkungsgrad zwar von der Kesseltemperatur abhängig, aber die Unterschiede halten sich in Grenzen. Die höhere Temperatur sorgt also nur für geringfügig höhere Verluste im Kessel und höhere Verluste bei der Wärmeverteilung (Rohre), wobei letztere ja nicht unbedingt Verluste sind, da die Wärme ja im Haus bleibt (leider aber nicht da wo man sie benötigt).

Du sparst im Moment nur deswegen weil das Haus nicht ausreichend beheizt wird, deswegen auch die geringere Raumtemperatur. Den Räumen wird also nicht ausreichend Energie zugeführt, deswegen kannst Du nur an der Zeit drehen (deswegen oben mein Kommentar zur Nachtabsenkung) oder die Leistung (Temperatur) erhöhen.

d.h. Du wirst die Räume im EG nicht ausreichend beheizen können, ohne mehr Energie zuzuführen und dafür natürlich mehr Gas zu investieren.

Deswegen ja auch meine Anmerkungen zu den Heizkörpern. Wenn Du nun größere Heizkörper montieren lässt, dann werden die Räume auch mit der aktuellen Heizkurve warm, aber der Gasverbrauch wird logischerweise ansteigen, weil den Räumen ja mehr Energie zugeführt wird.

 

Das ist sinnvoll, die Wärme soll ja in die Heizkörper und nicht über die Rohre in den Keller oder irgendwelche Wände.

Denke auch an die Ventile, Voreinstellung (sofern vorhanden), wie ich oben schon geschrieben habe.

 

Das kann sehr gut sein, denn so ein Haus is "träge". Wenn ich hier das Büro mal über die Feiertage komplett absenke, dann dauert es danach min. 1-2 Tage bis ich wieder komfortable Temperaturen habe. Dabei ist die Raumluft relativ schnell auf Temperatur gebracht, gerade mit Heizkörpern, aber bis die Wände und der Boden auf Temperatur sind, das dauert. Das merkt man natürlich besonders dann, wenn es draußen richtig knackig kalt ist, was momentan ja weniger der Fall ist.

 

und was ist mit der Nachtabsenkung?

Das kann man nicht ohne die Raumheizlast zu kennen.

Was man sagen kann, die Anlage wurde wohl auf hohe Heizwassertemperaturen hin dimensioniert, vermutlich um Geld bei der Investition zu sparen, oder weil es damals halt so üblich war.

Nehmen wir mal den Raum mit den 29,5m² im EG, 2 HK mit Leistung von 1.600W/900W und 740W/380W. Der erste Wert nach der früheren Auslegung mit 75/65/20, als insgesamt 2.340W, und der zweite Wert bei heutiger Auslegung mit 55/45, dann 1.280W insgesamt. Wenn man nun unterstellt, dass der Raum eine Heizlast irgendwo um die 2-2,5kW haben könnte, dann wären die Heizkörper nach der alten Methode ausreichend dimensioniert, und man müsste sie nur auch so betreiben. Man könnte vermuten, dass die Raumtemperatur auch mit einer geringeren Heizwassertemperatur erreicht wird, aber mit 55/45 ist die Differenz zu hoch, so dass diese Auslegung nicht funktionieren dürfte.

Steilheit der Heizkurve anpassen.

 

Ob einfach, doppelt oder dreilagig, wie will man das aus der Ferne beurteilen?
Man kann auch nicht einfach den Heizkörper vergrößern bevor man sich nicht die Zuleitungen angeschaut hat, denn die Energie/Wärme muss ja auch transportiert werden. Da spielen also mehrere Faktoren mit rein, zumindest wenn man´s richtig machen möchte.

Korrekt.

Das ist korrekt, aber in Deinem Fall ja nicht zutreffend. Die Unterversorgung tritt ja besonders bei niedrigen Außentemperaturen auf, zumindest hattest Du das so geschrieben.