Kellerräume sanieren – mehrere Meinungen von Handwerkern eingeholt

Hallo liebe Gemeinde,

ich habe ein paar Fragen zum Thema Sanierung der Kellerräume, da ich diverse Handwerkermeinungen eingeholt habe, die sich unterscheiden.

Infos zum Haus:
Haus von 1972, Mauerdicke von außen (24cm) und ein 7 cm Stein.

Rund um das Haus ist ein kleiner Spalt mit kleineren Steinen aufgefüllt

Alle Fenster im Haus sind 2-fach verglaste Holzfenster, bis auf die Kellerfenster, hier sind einfachverglaste Fenster in einem Stahlbetonrahmen verbaut.

Die Kellerräume sind (am Wochenende) bewohnt und haben jeweils Fenster, die obenerdig sind. Insgesamt gibt es eine Deckenhöhe von 2,20m im Keller, davon sind ca. 1,40m unter der Erde. Die Fenster sind ca. 50 cm hoch. Im Weiteren gibt es noch eine Eingangshaustür, die nach draußen führt.

Die Tür der Kellerräume (nach oben) steht meistens offen, so dass eine Zirkulation mit dem oberen Teil des Hauses stattfindet.

Problem:

Die Kellerwände sind teilweise nass – gemessen mit einem Gann Compact B (bis 100), der teilweise Werte von 100, größtenteils aber bei ca. 30 bis 60 zeigte.

Wichtig hierbei, lt. Energieberater (Ingenieur), sieht man äußerlich am Putz nur Salz und keinen Schimmel. Bis vor 1 Woche war eine Holzvertäfelung mit kleinen Leisten und einem Zwischenspalt von 1cm zwischen Holzleiste und Wand angebracht. Auch oben und unten wurde ein Abstand von 2cm bei der Holzvertäfelung gelassen.

Vermutungen der nassen Wände:

Die Silikonschicht zwischen Terrasse und Hauswand hat Risse und muss erneuert werden, dadurch ist Wasser ins Mauerwerk gelangt, welches sich dort staut.

Die Einfachverglasungen haben Wasser durch die Scheibe gedrückt und sind über die Fensterbanksteine (innen) hinter die Holzvertäfelung gelaufen und ins Mauerwerk gezogen.

Meine geplante Vorgehensweise:

Silikonschicht abdichten, indem eine Teerschicht zwischen Terrasse und Hauswand aufgetragen wird. Dadurch ist die Wand von oben dicht.

In einem weiteren Schritt werde ich mir einen Raumentfeuchter mit 40l/24 Stunden und 6l Tank mit 540 Watt zulegen und die Kellerwände versuchen zu trocknen.

Nach 4 Wochen sollen dann neue Fenster und eine neue Haustür (nach draußen) auf 3-fach Verglasung einschließlich Schalldämmung (wegen lauter Umgehungsstraße) eingebaut werden. Die Fenster sollen nach Möglichkeit eine Falzlüftung haben, damit ein Luftaustausch möglich wird.

Danach möchte ich immer wieder schauen, ob die Wand weiterhin Wasser durchlässt.

Falls nein, möchte ich Kalksandputz mit einem Styroporanteil (ich glaub von STO) auftragen, damit die Wand keine Salze oder Schimmel mehr bilden kann.

Zusätzlich würde ich an die Außenwände 2 weitere Einrohrheizkörper anbringen und versuchen somit dauerhaft die Wände etwas trockener zu halten – bietet sich gerade an, da im Haus neue Ventile und Thermostate an den übrigen Heizkörpern angebracht werden sollen.


Danach soll eine neue Holzkonstruktion (evtl. MDF-Platten), wieder auf Holzleisten und einem Zwischenraum zwischen Wand und Holzleisten abgebracht werden.

Zum Schutz würde ich dann dauerhaft – 1-2 Std. täglich – einen Entlüfter laufen lassen um die Luftfeuchtigkeit zu regeln.


Kritik von Handwerkern (habe mehrere um ein Angebot und ihre Einschätzung gebeten) an dieser Vorgehensweise:


Niemals eine 3-fach Verglasung im Keller verwenden; da es später zu Schimmelbildungen kommen könnte
Lieber eine 2-fach Verglasung und Schallschutzdämmung verwenden, da das Mauerwerk einen UG-Wert von deutlich > 1 hat und die Fenster bei 0,5 – 0,7 UG haben und dies nicht gut zusammenpassen würde.
Für eine 3-fach Verglasung würde ich dann auch ein Belüftungssystem brauchen, da dies „lt. Energierichtlinie?“ so vorgeschrieben ist, sagte einer der Handwerker noch.


Eine Falzlüftung sollten die Fenster nicht erhalten, da bereits durch die 2-fach Verglasung eine „etwas“ schlechtere Dämmung vorhanden wäre.

Ohne die Terrasse abzureißen und die Außenwand zu begutachten, würde ein anderer Handwerker keine weiteren Modernisierungsmaßnahmen durchführen (Fenster, Luftentfeuchter, Holzvertäfelung)

Die zusätzlichen Heizkörper würden nichts bringen, da die Feuchtigkeit trotzdem im Keller bleiben würde.


Ich bin langsam verwirrt, was ich tun soll. Anbei habe ich noch ein paar Fotos angehangen.

 

Zu 1.
Siehe Fotos

Bild1


Bild2


Bild3



Bitte direkt im Browser eingeben, da ich noch keine Links posten darf...
Ist behoben. Bilder werden nun direkt angezeigt.

Bild2 --> Die pinken Markierungen sind jeweils in 25cm Schritten eingezeichnet.
Bild3 --> Ich habe gerade die Siliconschicht auf der Terrasse erneuert und an der Ecke neuen Putz eingefüllt in die Ritze.
Darauf kommt dann noch eine Teerschicht, damit nicht mehr durchkommt - wie an der Seite zu sehen.

Beschreibung: Zimmer hat eine rechtecksform 6m (b) x 3,20m (t) x 2,20 (h)
Auf die 6m Front guckt man beim Foto; insgesamt sind hier 3 kleine Fenster mit Einfachverglasungen; etwa 2/3 der Wand sind unterirdisch
Die linke Seite (3,2m) enthält eine Eingangstür nach draußen (ist immer zu).
Die rechte Seite (3,2,m) ist hat keine Fenster oder ähnliches nach draußen und ist ebenfalls zu 2/3 unterirdisch.

Zu 2. --> mache ich

Zu 3. ok, dann kann findet aber Zirkulation mehr statt. Es handelt sich um Wohnräume.

Zu 4. Es sind ca. 20 qm2; es ist z.Z. ein 22er Heizkörper (70x90) verbaut.

Zu 5. Ist eine Kalksandputzschicht nicht geeignet? Was ist der Vorteil an einer Mineralschaumdämmung oder Foamglas?

Zu 6. Ursprünglich wollte ich nur die Fenster austauschen; dann habe ich die Vertäfelung abgenommen - und das Malheuer gesehen -
Warum raten mir 2 Handwerker zu 2-fach Verglasungen? Gibt für 3-fach Verglasungen im Keller besondere Anforderungen?
Diese möchte jetzt defintiv austauschen, da alles bereits angeleiert ist.

Oder würde ich damit etwas verkehrt machen, wenn ich die Fenster austauschen würde?

 

Ich hatte ja einen Energieberater zu Gast, der mir als einzige sinnvolle Alternative das all umfassende Aufgraben der Terrasse empfohlen hat.
Dies kommt für mich nicht in Frage, da die Wand Risse hat und eine defekte Siliconschicht aufwies, die er sich gar nicht angeschaut hat.

Daher die Vorgehensweise mit dem Bautrockner und Abdichtung mit diesem Teer, als erste günstige Möglichkeit.

 

Natürlich bin ich nicht vom Fach, aber ich denke ich habe einen gesunden Menschenverstand
und weiß, dass eine komplette Terrassenausgrabung nur das letzte Mittel sein kann.

Warum sollte eine erste Abdichtung mit Bitumen (PCI Pecimor 1K) des Zwischenraumes "Hauswand und Terrasse" sowie die Beseitigung der Risse im Mauerwerk nichts bringen?

Der Energieberater ist Ingenieur und ich habe ihn nach seinen Schwerpunkten ausgewählt:

Auszug:

Dienstleistungen und Produkte

• Stromsparberatung
• Gebäudeenergieberatung
• Fördermittelberatung
• Gewerbe-Energieberatung
• Baubegleitung
• Blower-Door-Test/ Luftdichtheitstest
• Schimmelschäden-Begutachtung
• Thermografie
• Gebäudebewertung/Kaufberatung
• Bauphysik

Was schätzen Sie, was diese Bohrungen und Untersuchungen eines Fachmanns kosten werden?

 

Nach einem Jahr ist leider auf Grund von 2 anderen Zwischenfällen (Dach undicht, Dachbodenisolierung) noch nichts weiter passiert.

Von 2 Firmen habe ich jetzt Angebote erstellen lassen; die einen wollen von Außen, die anderen von Innen eine Abdichtung vornehmen.

Für mich kommt eine Außenabdichtung auch aufgrund des Aufwands und des Preises nicht in Frage.

Die Firma für die Innenabdichtung hat folgende Zertifizierung:
Bauwerksabdichtung mit TÜV-Prüfung; KMB-Schein (Abdichten mit kunststoff-modifizierten Bitumendickbeschichtungen); SI-Schein; WHG 19 Schein; Zertifikat Injektionstechnik mit TÜV-Prüfung

Bei der Besichtigung sind Messungen mit einem TROTEC T660 durchgeführt
Fazit, wie vorher mit meinem Gerät von Gann Comapct B, ist die Außenwände sind sind feucht bis nass.

Es sollen fast ausschließlich Produkte der Firma Hey'di verwendet werden.

Vorgehen:
- Putz abstemmen und lose Fugenbestandteile auskratzen
- Herstellen einer Salzbremse mit Hey di Antisulfat
- Herstellen einer Flächenabdichtung mit Hey di K11 Sulfatex Schlämme und Haftemulsion
- Auftragen eines Spritzbewurfes aus MG III als Haftbrücke
- Wandfläche mit Hey di Sanierputz als letzte Lage verputzen und abreiben

- Rapputz aus Trasszementmörtel herstellen

- Esstrichanschluss im Bereich der abzudichtenden Außenwand 20cm abstemmen und Fliesenreihe ausbauen und wie in den vorherigen Positionen abdichten

Ist das Vorgehen sinnvoll und sind die verwendeten Materialen aus ihrer Sicht ausreichend?



Ich habe noch ein bisschen recherchiert und folgende Vorgehensweise mit den Hey di Produkten gefunden:

--> Empfehlung eines anderen Anbieters
hZZp://hoening-bauchemie.de/wp-content/uploads/heydi_systeme_der_abdichtungstechnik_1.pdf

Vielen Dank für die Einschätzungen.

VG