Luftfeuchte Altbau

Die absolute Luftfeuchte ist doch die selbe...

Du kannst noch Tausend Jahre heizen und lüften, die Kurven werden nicht wesentlich anders aussehen.

Ich habe gerade ein paar Daten aus den Meßkurven im Tabellenbuch nachgesehen. Hier mal ein Beispiel (31.10):
Temperatur Mitte 19 Grad, Feuchte 62% rel. das bedeutet ca. 10 Gramm Wasser pro dm3 Luft.
Temperatur Ecke 14 Grad, Feuchte 85% rel. das bedeutet ca, 10 Gramm Wasser pro dm3 Luft.
So, da ist in beidn Fällen gleich viel Wasser in der Luft, nur die Temperatur ist unterschiedlich. Dadurch ist auch die RELATIVE Feuchte unterschiedlich und genau das messen deine Logger. Wie gesagt, auch nach Tausend Jahren Lüften wird das nicht anders. Wenn Sie mal genau hinsehen bemerken Sie es, die Kurven für Temperatur und rel. Feuchten sind fast immer gegenläufig, das ist also fast ausschließlich Temperaturabhängig was da bei ihnen geschieht.

Was aber dennoch unangenehm auffällt, schon am 31.Oktober (da war es ja noch nicht bitterkalt draussen) ist der Temperaturunterschied zwischen Mitte und Ecke 5 Grad. Und das ist noch nichtmal der Unterschied zwischen Luft-Mitte und Oberflächentempereatur-Ecke.

Ich sag mal so, da ist irgendwo eine gehörige Wärmebrücke, ist bei BJ 1910 auch nicht anders zu erwarten. Da wo die ist, da ist die Wand innen kälter als an anderen Stellen und genau dort gibt es jetzt Kondenswasser. Das ist wie wenn man eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank nimmt, auch die beschlägt. Du kannst die Küchhe hundertmal lüften die Flasche beschlägt trotzdem.

Bei den obigen Werten vom 31. Oktober kommt man (für beide Fälle) auf eine Taupunkttemperatur von ca. 12 Grad. Bedeutet, ist eine Wand innen an der Oberfläche 12 Grad oder kälter, dann kondensiert dort das Wasser. Da der Logger in der Nähe der Ecke eine Lufttemperatur von 14 Grad gemessen hat kann man für die Oberflächentemperatur an der Wand wohl 12 Grad oder kälter annehmen, alles andere würde mich sehr verwundern.

Lange Rede kurzer Sinn, da kann nur der Vermieter was tun, nämlich dämmen. Sollte er das tun, dann dürfen Sie sich auf eine satte Mieterhöhung gefasst machen. So siehts aus...

Der Ehrlichkeit halber, Sie könnten es rechnerisch auch durch heizen und lüften hinbekommen. Ich schätze so ab einer mehr oder weniger KONSTANTEN (also nicht immer nur kurz paar Stunden hochdrehen) Lufttemperatur zwischen 25-30 Grad dürfte der Taupunkt in den unschädlichen Bereich verschoben sein. Regelmäßig Lüften müssten sie trotzdem noch.

Und zuletzt noch eine Warnung. Wenn Sie jetzt frustiert hingehen und weniger heizen wird es noch schlimmer.

 

Die Feuchte kann jetzt erstmal sinken, je kälter es draussen wird, dest trockener ist die Luft mit der du durchlüftest. Auch das heizen bringt oft bissel was, es ist aber halt bei einer durchfeuchteten Wand oft ein mehrjähriger Prozess (ist echt so). Das Problem ist, es kann auch jedezeit wieder kippen, es kommt immer auf den aktuellen Zustand des Dreigestirns aus Lufttemperatur innen, Luftfeuchte innen und Oberflächentemperatur an. Wenn man sowas sicher „wegheizen“ will helfen nur übertriebene Temperaturen.

Das mit dem Mangel ist so ein Graubereich. Ein „Baumangel“ ist es bei BJ 1910 jedenfalls nicht. Ob es ein Mangel an der Mietsache ist hängt davon ab ob man es mit „normalem“ Heizen und Lüften einigermaßen in Griff bekommt. Die Diskussionen können Sie sich wohl selbst vorstellen, aber versuchen können Sie es ja trotzdem...

Bei den Kosten der Aussendämmung gibt es nicht viel zu diskutieren, bei energetischer Sanierung darf der Vermieter 8% der Gesamtkosten auf die Jahresmiete aufschlagen, ob er damit gleichzeitig einen Mangel abstellt oder nicht ist egal.

 

Bei einem Haus aus 1910 ist das kein Mangel sondern normal. Du hast keinen Anspruch auf Angleichung an heutigen Standard und selbst da, wo der Gesetzgeber eine Nachrüstung zur Pflicht macht (Dämmung oberster Geschossdecken) ist die 11%ige Modumlage unangreifbar.
Tipp für den durchfeuchteten Bereich: mittels Heizstrahler oder -lüfter die Wand so lange und so stark aufheizen, dass das Wasser verdunstet und dann weggelüftet werden kann. Ist die Wand wieder trocken, hat sie gleich einen niedrigeren U-Wert und die Wärmeverluste sinken.

@chillig80
Habe ich was übersehen? Ich verwende in meiner Vermieterpraxis immer noch 11%. Kulanterweise kappe ich zwar gelegentlich die Mieterhöhung, mache aber klar, dass ich das freiwillig tue.

 

Wäre ich der Vermieter, würden mich die zwei Wochen mit 20 Grad nicht beeindrucken.
Ich würde dem Mieter auf einfache Art nachweisen, dass die Feuchtigkeit an der Innenseite der Außenwand höher ist und je weiter man in die Wand vordringt, geringer wird. Damit ist klar, dass es sich um Kondensfeuchte handelt, die nur der Mieter verursacht haben kann.
Die feuchte Wand hat jetzt einen wesentlich niedrigeren Wärmedämmwert als die gleiche trockene Wand.
Dafür kann aber der Vermieter nichts.

Deshalb hatte ich weiter oben schon geschrieben, dass der Mieter besser den nassen Bereich gezielt trockenheizt, um hier wieder vernünftige Werte zu erreichen. Erst dann kann man zu einem normalen Heiz- und Lüftungsverhalten zurückkehren.

Die zwanzig Grad in Raummitte werden die Nässe in der entfernten Ecke über dem Fußboden nicht verändern..

 

Jo, da sinkt die Luftfeuchte, die kondensiert nämlich in der kalten Ecke aus...

Bei 20Grad und 60% rel. liegt der Taupunkt bei 12 Grad. Sobald da die Temperatur in dr Ecke unter 12 Grad ist kondensiert dort die Luftfeuchte aus. Dadurch sinkt dann natürlich die Luftfeuchte im Raum. Bei 20Grad 50% rel. beträgt die Taupunkttemperatur dann nur noch 9,3 Grad. Die Luftfeuchte ging also runter bis zum neuen Gelichgewicht aus Innentemp., rel. Luftfeuchte und Oberflächentemp. Ecke, was so bei 50% rel. geschah und sich dann dort stabilisierte. Sieht man schön an den Kurven.

Du hast nicht „getrocknet“, du hast die Ecke noch feuchter gemacht...

Um das weitere Auffeuchten zu verhindern musst du die Temperatur im Raum entweder drastisch senken (wenn die Temperaturdifferenz kleiner wird kondesiert irgendwann nix mehr), was ja aber dem Wohnzweck nicht so ganz dienlich ist oder du musst die Temperatur drastisch steigern (bisschen paar Grad werden da nicht reichen). Kannst dir jetzt aussuchen...

Ob die miserable Wärmedämmung an der Stelle wirklich nur durch die Auffeuchtung verursacht ist oder ob es da eine größere konstruktive Wärmebrücke gibt kann dir niemand per Ferndiagnose sagen. Das wäre aber wichtig um die Kostenfrage beantworten zu können.

Wenn es nur an der Auffeuchtung liegt, dann wird man sagen du seist daran schuldig, ohne Auffeuchtung funktioniert es dann ja und irgendwoher muss die Feuchte ja kommen. Man wird alsomsagen du hättest das „kaputt gemacht“.

Bei einer konstruktiven Wärmebrücke wärst du fein raus, da könntest du ja nix dafür.

Vermutlich ist es aber wiedermal irgendwas zwischendrin, bisschen Wärmebrücke und bisschen wenig geheizt und gelüftet und da ist dann Tür und Tor für gegenseitige Schuldzuweisungen geöffnet.

Und eines noch, mittels der Mieterhöhung über die energetische Sanierung werden ganze Wohnblöcke „entmietet“. Das ist nur möglich weil man da zu Gunsten der Klimarettung so ziemlich alle Mieterrechte beiseitewischt. Ist nicht schön, aber wer da nicht mitmacht ist halt ein Klimaschwein und das mag ja niemand sein. So läuft das. Ausserdem hast du keine Chance die Kostenzurechnung zu überprüfen, wenn sich dein Vermieter und der Handwerker einig sind, dann ist die Putzinstansetzung halt sehr billig und die Wärmedämmung (die er umlegen kann) dafür bisschen teurer. An der Front kannst als Mieter eigentlich nur verlieren, es sei denn man tut sich einen verbissenen Feldzug durch die Instanzen an...

 

Jo, wenn es nur um konventionelle Trckenlegung der nassen Ecke geht schon, aber sobald das Thema großflächige Wärmedämmung losgeht muss er halt trotzdem die Mieterhöhung hinnehmen...

 

Ein drastisches Senken der Raumtempertur bewirkt bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen eine deutliche Erhöhung der rel LF. Um den von dir versprochenen Effekt mit Verringerung der Raumlufttemperatur zu erzielen, muss also bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen zusätzlich entfeuchtet werden, sonst kann das schön in die Hose gehen, weil der Taupunkt selbstverständlich nicht nur von der Temperatur abhängig ist...
Und eine pauschale Aussage, dass ein paar Grad da nicht reichen werden, ist auch nicht wirklich eindeutig haltbar....denn ob das in diesem konkreten Fall fkt könnte und warum das zZt nicht fkt hängt zB auch davon ab, ob die Wand wg baulicher Mängel Feuchtigkeit nachschiebt oder nicht. Das können wir auf Basis der Angabe der TE nicht wissen.
Ich finde das so als "Beratung" nicht ungefährlich....sorry, nix für ungut....

 

also ob Risse im Putz als einzig mögliche Ursache für baulich bedingte Feuchtigkeitsschäden infrage kommen, sollte man in der Tat besser nicht per Ferndiagnose abhandeln....

 

Mal ganz kurz, da ist nach DREI Tagen durchheizen immer noch eine Oberflächentemperatur von um die 10 Grad in der Ecke und das bei um die Null Grad Aussentemperatur. Und da willst du die Ratschläge wie „bisschen mehr Temperatur und mehr Lüften“ so stehen lassen und wirfst gleichzeitig mir „Halbwissen“ vor?

Was passiert denn da wenn man nur ein bisschen mehr heizt und die Aussentemperatur gleichzeitig noch sinkt? Richtig, es wird wohl schlimmer, es feuchtet immer mehr auf.

Sicher sinkt die rel. Luftfeuchte durch eine moderate Anhebung der Lufttemoeratur etwas, aber genau das ist doch das Gefährliche. Der Laie denkt da es sei jetzt besser, bei der gewaltigen Wärmebrücke die da aber offensichtlich sein muss ist man zu 99,9% halt immer noch im Taupunkt. Also lässt man die Wand fröhlich weiter absaufen...

Die Ratschläge „einfach mal bisschen mehr heizen und mehr lüften“ sind „gefährlich“, damit bekommt man eine Wärmebrücke die bei Null Grad aussen und einem DeltaT von 20K einenOberflächemtemperatur innen von 10 Grad erzeugt niemals in den Griff. Ein Blick ins h,x-Diagramm und mal ganz kurz überschlagen wie mies der Wärmeschutz in der Ecke sein muss um da dienSituation 0/10/20Grad zu erzeugen genügt.

Und doch, ein paar Grad werden da nicht reichen, das ist absolut haltbar. Wer meint ein paar Grad und ein verändertes Lüftungsberhaltennwerden reichen, der darf mir das gerne mal vorrechnen.

 

Lies es vielleicht einfach nochmal in Ruhe.....und sag Bescheid, ob du dabei bleibst, was du geschrieben hast.....das wäre dann aber echt kurios...;-)