Heizlastberechnung?

Sie ist eine "sie", mein Lieber

Und in den Leistungsaufnahmen nach Datenblatt stehen übrigens auch Werte unter 2kW

 

Der Heizungsbauer bekommt ja sein Geld, er plant und dimensioniert die Anlage, baut sie ein und nimmt sie in Betrieb.
Für diese Leistung, muss er zwingend eine Heizlastberechnung machen.
Im Grunde genommen, muss der Heizungsbauer diese also nur noch ausdrucken und an mich übergeben, ich finde, dafür sind keine 400€ fällig.
Soviel ich weiß, ist das Papier nicht vergoldet!

 

Das muss es auch nicht sein (vergoldet).
Es reicht schon, dass es besonderer Kenntnisse bedarf, um ein solches Dokument auszustellen.
Auch wenn die Heizlastberechnung zur Dimensionierung notwendig war, ist die Herausgabe allein deshalb nicht zu erzwingen.
Vor vielen Jahren habe ich mal in einem Kinderbuch gelesen:"Für das Einschrauben der Schraube berechne ich 50 Cent. Dafür, dass ich weiß wo und wie die Schraube reinzudrehen ist, berechne ich 49 Dollar und 50 Cent."
Diese kindgerechte Sprache klärt den Sachverhalt erschöpfend.

 

Mal zusammengetragen (alles fett meine Werte:
- WW-Zirkulationszeiten? (Nein, da keine WW-Zirkulation)
- Heizkurve 0,1, adaptiv nein
- Nachtabsenkung aus - Betriebsart Tag
- Solltemp Heizen (Wunschtemperatur 23°C; 26°C VL Soll-nicht änderbar*)
- Heizstab aus
- Bivalenzpunkt -20°C (Heizen und WW)
- Außentemperaturgrenze 18°C
- Solespreizung angestrebt 4K - Pumpe ggfs. runterregeln (Umweltpumpe Soll 80%)
- Energieintegral -160°Min
- Kompressorhysterese 7K
- Warmwasser 45 Grad
- Warmwasserpumpe Auto, wenn keine ERR dann konstant
- Heizkreispumpe (nicht gefunden)
- Legionellschutz aus
- Speicherlade Offset 25K (ja 25!)
- parallel Laden aus
- Sperrzeit Warmwasser 30min.
- Wärmepumpentarif beim Strom ? Nein
- max Temp heizen 37°C

*Das sollte der Wert sein, der über den Außenfühler über die Heizkurve berechnet wird.

 

unbedingt 5k!

Der Rest ist nicht so schlecht.

Den Bivalenzpunkt -20°C (Heizen und WW) besser mal auf -12°C anheben (bei solch tiefen Temperaturen darf dann doch mal der Heizstab helfen)

Außentemperaturgrenze 18°C eher mal so 15°C absenken (Dein Haus wird gut genug gedämmt sein).

Der Rest ist nicht so schlecht. Die Heizkreispumpe findest Du noch irgendwo in den Verästelungen des Menüs . Ist auch erstmal nicht so wichtig.

Wird das Energieinegral auch tatsächlich abgebaut? Wenn ja ist das gut.
Wie hoch ist denn die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf so nach 10Minuten eines Heiztaktes? Daraus kann man schon erste Rückschlüsse auf Deine Hydraulik ziehen.

 

Und was ist mit dem Regler nun? Aber den haste ja, denn sonst würden die Werte hier nicht stehen

Wie schon gesagt, WW-Offset viel niedriger, Heizgrenze auf 10 Grad und musst wissen, ob man 23 Grad in der Hütte haben muss - das kostet halt.

Heizkurve geht ja nicht niedriger - bei uns steht sie auf 0,15, sonst wird es mir zu kühl.

Bivalenpunkt kann auch - 20 stehen bleiben.

 

Speicherlade Offset. Ah, wenn ich also 45°C einstelle, so lädt er bei mir immer 45°C+25K=70°C. Bei 5K also nur mit 50°C. ist jetzt angepasst
Bivalenzpunkt 12°C? Naja, als die Pumpe letztes Jahr bei -14°C zugeheizt hat, hier hielt ich das nicht wirklich für erforderlich. Immerhin lag der Soleeintritt am Ende des Heiztaktes dann bei -0,5°C - also noch Luft.
AT 15°C: Hier war es uns letztes Jahr in der Übergangszeit zu frisch, daher habe ich es auf 18°C erhöht. Im Grunde wird ja bei 18°C durch die Heizkurve nicht mehr soviel VL Soll gefahren.
Ja, EL wird abgebaut - wenn ich geschaut hab. Loggen geht ja nicht.
Die Spreizung VL 32°C und RL 25°C also 7K (nach 20min) bei AT 12°C.

Der Regeler ist direkt an der Pumpe der VRC700.
Ja 23°C sind gewünscht :-).

 

Komisch, dass Du 10 Grad als Grenzwert als zu frisch ansiehst, aber die HK bei 0,1 hast - also wundert mich jetzt echt.

Aber gut, sind halt individuelle Wünsche und Empfindungen.

Aber dann warte mal ab - wirklich mehr anpassen ist nicht nötig und es wird sich auch nicht danach noch viel ändern lassen

 

Du meinst sicher 15°C.
Wobei das eine mit dem anderen ja nix zu tun hat.
- AT-Grenze sagt aus, wann die Heizung ganz abschalten soll (Grund hatte ich erklärt)
- HK sagt aus, wie hoch die Vorlauftemperatur je nach AT sein muss.
Hier ist es aber so, dass wenn es draußen immer kälter (<18°C) wurde, es bei uns drinnen immer wärmer wurde. Bei ca. -5 hatten wir dann statt 22,5°C plötzlich 24°C. Umgekehrt bei ca. 10°C nur noch 20°C. Bei einer HK von 0,1 gibt es nun im Haus keine Temperaturschwankungen mehr, wenn die AT schwankt.

 

Ne, ich meinte schon das richtige. Und genau der Grund wunderte mich, denn mit der niedrigen HK ist es wohl eher ein gut gedämmtes Haus.

Naja, Du machst das schon.

 

Hydraulisch sind einzelnen Heizkreise aber schon optimiert an den Topmetern?

 

Jain. Unser Heizi hat keinen hydraulischen Abgleich gemacht. Er hat es so eingestellt, wie ausgerechnet - z.T.. Im Kizi war ein Heizkreis ganz zu.
Ich hab es dann so eingestellt, dass es in jedem Raum gleichmäßig warm wird und am RL je Heizkreis die gleiche Temperatur ankommt (mit IR-Thermometer gemessen). Aber, ich habe nicht, wie im HTD-Forum beschrieben, zunächst alle Kreis voll aufgemacht.

Wo kommen dann die 10Grad her?

 

Wenn bei 0,1 / 23 und AT 10 dann 3 Tage keine Sonne scheint, wird's kalt in der Bude. Und nicht jeder sitzt gern im "Kühlschrank"...

 

Die 10 Grad kommen von mir - darüber muss normal nicht bei einem Neubau geheizt werden.

Hier sind es dauerhaft 22 Grad oder etwas mehr bei AT-Grenze 10 Grad, HK 0,15 und 21,5 Raumsoll.

 

Klingt gut, wahrscheinlich besser als vom Heizi und solange der Volumenstrom stimmt ist das doch perfekt.

 

Der Volumenstrom wird von der Flexo immer passend eingestellt - nur, wenn da was völlig quer läuft, geht das nicht mehr.

 

Ich meinte auch eher, dass er nicht aus versehen totgedrosselt hat am Heizkreisverteiler. Wenn die Flexi ohne ERR fährt, warum dann nicht Konstantdruck in der HK-Pumpe einstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass das mit ein bisschen probieren effizienter ist.

 

Tut sie nicht, weil sie dann durchgehend auf der Drehzahl läuft - auch in den Taktpausen, wo sie dann runterregelt.

Zudem braucht sie ihren Umlauf - den stellt sie sich selbst ein. Was soll da manuell besser sein? Das bleibt ja auch konstant...

 

Achso ich hätte gedacht, dass die Pumpe natürlich in den Taktpausen entsprechend runterfährt. Wenn nicht, dann ist das natürlich Quatsch.