Trockenbauwand für schweren Waschtisch

Kannst nur Lösung 4 nehmen - viel zu schwer für alle anderen "Optionen".

Selbst das ist beim dünnen Bröselstein ja auch schon etwas spezieller zu betrachten.

 

Ich würde auch sagen: Entweder Alternative 4 (auch mein Favorit) oder du mußt dir ein Ähnliches Gestell aus 3mm starken UA-Profilen bauen. Aber das wird dann auch Murks.
Außerdem würde ich das Ganze nicht mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten verkleiden sondern mit Zementfaserplatten (z.B. Fermacell Powerpanel h2o). Vorteil der Zementplatten ist deren Unempfindlichkeit gegen Wasser.

 

Wie viele Öffnungen für die Aufnahme von Dübeln hat das Waschbecken auf der Rückseite? 2 oder 4 Aufnahmelöcher? Welchen Abstand haben diese?
Die Wandscheiben, also die Wasseranschlüsse unterhlab des Waschbeckens brauchst Du ja so oder so. Bei einem Unterschrank verschwinden diese im Schrank, aber sind nicht überflüssig. Irgendwie muß das Frischwasser ja zum Wasserhahn kommen und das Abwasser wieder weg.

 

Hört sich für mich so an, als würde das Waschbecken und der Unterschrank einzeln an der Wand befestigt.
Hast Du den Unterschrank und das Waschbecken schon da?

Zu den Maßen:
--> https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0412/bilder/1202.gif

Wir brauchen oben das WT-Maß, also den Abstand der beiden Löcher hinten in der Keramit und den Abstand der Löcher zur Oberkante des Waschbeckens. Das ist leider nirgendwo genormt, weshalb man das Vorwandelement (z.B. Geberit Duofix) vor dem Einbau darauf einstellen muß.
In normalem Mauerwerk werden Waschbecken üblicherweise mit M10 Ankern befestigt.

Hier dazu auch mal die Einbauanleitung von Geberit:
--> https://www.geberit.de/local-media/...weisungen/201807-be-geberitduofix.pdf?lang=de

 

UA-Profile brauchst Du nicht, ich habe gerade ein ganzes Laborgebäude mit Oberschränken an GK-Wänden fertig gestellt, die waren viel schwerer als Dein Waschtisch.

Dann nimmst Du Traversen, dabei musst Du darauf achten, dass zwischen Traverse und Gipskarton keine Luft ist, also ggfs. noch eine dünne Hartfaserplatte dazwischen stopfen. Sonst könnten Dir beim festschrauben die Fliesen zerknacken.

 

SX 10 oder 12
Oder Tox in 10mm
Bohre 8mm und der 10mm Dübel hält ewig..

 

Moin,
jetzt kapiere ich erst wie das Ding aussieht. Ich habe die ganze Zeit an ein Doppelwaschbecken mit separatem Unterschrank gedacht, wohl weil ich sowas in Klein bei mir im Gäste WC habe (--> basano Gäste-Badmöbel-Set Bergamo Champagne 54x45x28 cm inkl. Waschtisch)
Da sind Waschbecken und Schrank separate Teile und der Schrank hängt einfach nur unter dem Waschbecken.

Diese einzelnen Keramikwaschbecken belasten die Wanddübel viel mehr als Deine Konstruktion, weil die Hebelverhältnisse schlechter sind. Klar ragt Dein Doppelbecken weit raus, aber dafür ist der Hebel zwischen Möbelober- und -unterkante ebenfalls sehr groß.

Deine Anleitung gibt einen sehr wichtigen Punkt, nämlich Punkt 4: Wie groß sind die Löcher in den Winkeln? Wie es mir aussieht, tragen die Winkel letztlich die Last bzw. den Zug nach vorne. Der Einhängebeschlag in den Punkten 2 und 3 dient nur der Ausrichtung und der Winkel in Punkt 4 trägt am Ende wirklich.

Hat Dein Installateur die Installation auf oder in der Ziegelwand verlegt? Ich hoffe mal, daß er zwei Abwasseranschlüsse und insg. vier Frischwasseranschlüsse gelegt hat, weil du bei nur einem mittigen Anschluß die Schublade wahrscheinlich nicht mehr in den Schrank bekommst. Liegt die Installation in der Ziegelwand oder davor?
Ist die installation in der Ziegelwand, würde ich die Wand verputzen ohne weitere Trockenbauwand und dann am Ende den Doppelwaschtisch direkt an die Ziegelwand hängen. Aber nimm dafür Klebedübel (= chemische Dübel) und bohre die Löcher möglichst ohne Schlag in die Ziegel.

Das Problem bei der Trockenbau-Wand wird sein, daß Du an den beiden Stellen der Winkel aus Position 4 ein UA-Profil brauchst und dort vorher schon eine Gewindestange einschrauben müßtest bevor du die Konstruktion beplankst. Aber dann muß deren Position ganz genau stimmen und Du wirst am Ende den Schrank nur in die Schienen eingehängt bekommen, wenn Du zuvor den Winkel (Position 4) aus dem Schrank ausbaust, dann den Schrank aufhängst und ihn anschießend wieder einbaust. Mit den Stellschrauben in Schritt 3 kannst dann aber auch nichts mehr nivelieren. Wenn der Waschtisch dann schief ist, bleibt er schief!

Also bei dem Ding würde ich die komplette Trockenbau-Vorbauwand weglassen und den Waschtisch direkt an die Ziegelwand dübeln. Als Dübel dann chemische Schwerlastanker, wie sie z.B. hier ab Seite 82 beschrieben werden: https://www.tox.de/downloads/katalog_2019_2020/TOX_2019_2020_Chemie_Schwerlast.pdf
Die Dübeltechnik würde ich dann auch für alle Dübel anwenden, also auch für Position 2, in der die Schienen befestigt werden.

Unter dem Schrank würde ich dann eine Verkleidung für die Rohre anbringen und fertig. Dann bleibt es halt bei der Aufputz-Installation der Rohre. Wobei die Frischwasserrohre ggf. noch im Putz verschwinden könnten. Aber die beiden Abwasserrohre bleiben stehen. Das Risiko, daß der Waschtisch am Ende bei einer Trockenbau-Vorwandinstallation schief hängt, wenn man ihn überhaupt über die herausstehenden Gewindestangen eingehängt bekommt, wäre mir zu groß.

 

Wir haben es ohne OSB gemacht, ganz normal.

GK-Wand kann ja schon ohne alles 60kg.

 

Gehen die Rohre gerade nach unten weg und verschwinden im Fußboden oder gehen sie noch vor der Wand nach rechts oder links weg?
Wenn sie nur nach unten gehen und im Fußboden verschwinden, würde ich nur einen 10cm Sockel unter den Schrank bauen und den Schrank direkt an die Wand hängen. Gehen die Rohre auch zur Seite weg, muß eine Vorwandinstallation her und dann mußt Du mit UA-Profilen selber was bauen, weil der Sanni-Installateur schon die Vorderkante der Vorbauwand mehr oder minder festgelegt hat. Die Geberit-Duofix-Elemente bauen ca. 15-17cm tief, weil da bei dem WC-Element auch noch ein Spülkasten hineinpassen muß.

Was Du machen kannst, wenn Du die ganze Wand mit einer Trockenbauwand verblenden willst:
UA-Profile senkrecht stellen an den beiden Stellen, an denen der Waschtisch-Schrank eingehängt wird. Quertraverse aus UA-Profil auf Höhe der zu montierenden Halteschienen des Waschtisches. Jetzt alles mit einer Lage Fermacell-Powerpanel verkleiden. Einlagig reicht, auch ohne OSB darunter.
--> https://www.fermacell.de/fermacellapi/downloads/file/de-DE/0690J000004BvpmQAC

Zum Aufhängen des Waschtisches nimmst Du einen Diamentbohrer (z.B. Bosch Multiconstruction: CYL-9 MultiConstruction-Bohrer Mauerwerk- und Betonbohrer Bohrer | Bosch Professional) und bohrst damit durch die Zementfaserplatte und das UA-Profil. Jetzt setzt Du Hohlwanddübel, die sich hinter dem ersten Blech des UA-Profils erst aufspreizen (z.B. Tox Spagat bzw. Spagat pro).

Zum Bearbeiten der Zementfaserplatten habe ich immer eine kleine Flex mit Diamantscheibe oder eine Kompakt Handkreissäge mit Diamant-Blatt genommen. Um die Platten mit den dicken UA-Profilen zu verschrauben, habe ich immer Spax GIX Schrauben Typ D genommen. Die dicken UA-Profile sind schon eine Herausforderung. Als Schrauber dann entsprechend auch keinen Akku-Schrauber sondern eine Bohrmaschine (mit Kabel).

 

50er Sollte reichen. Ein 50er UA-Profil, das komplett intakt ist, trägt jedenfalls mehr als ein 75er oder 100er Profil, das Du seitlich einschneiden mußtest, um eine Aussparung für die Rohre zu schaffen.Da die Rohre schon liegen, kannst diese ja nicht mehr durch die Profile fädeln. Mittellöcher, die statisch nicht so kriegsentscheidend sind, reichen also nicht sondern du müßtest die Rückseite der Profile wegschneiden.
Wenn Du mehr Stabilität hineinbekommen willst, kannst die Profile ja noch in der rückwärtigen Ziegelwand verankern.

Ich habe nur einmal Profile eingekerbt und den Lämmerschwanz dann noch vorm Einbau weggeschmissen. Tragflähigkeit war nicht mehr gegeben.

Geberit verbaut die Vorwandelemente standardmäßig auch in 50er Profile. 75er Profile sind aber auch möglich. Für 100er Profile fehlen bei den Vorwandelementen glatt die Anschraubpunkte.