Altbausanierung - Frage zu Fenstern, Elektro & Wasserrohren

Viel wichtiger ist, dass du eine Dämmung der Innenleibung gemäß Technische Richtlinie Nr.20 des Glaserhandwerks einplanst.
Genauso wichtig ist, dass du beim Fenstertusch die DIN 1946-6 berücksichtigst und dir ein Lüftungskonzept erstellen lässt. Damit die Bude mit den neuen Fenstern nicht zu dicht wird sollten die neuen Fenster zumindest Falzlüfterelemente enthalten (zwecks "Lüftung zum Feuchteschutz").

Finde einen anderen Elektrixer und wenn sich beim Rückbau der alten Leitungen und einfädeln der neuen Leitungen tasächlich Schwierigkeiten ergeben, dann musst du halt einzelne Leerrohre erneuern.

Viel wichtiger sind die Abwasserrohre. Vermutlich könnte mein sowohl Frischwasser als auch Heizungsrohre drin lassen, aber wenn man jetzt eine neue Heizungsanlage einbaut, dann will man vielleicht auf Nr. Sicher gehen und alles neu machen.

 

Ein WDVS amortisiert sich bei Häusern aus den 50ern und 60ern nach ca. 20 Jahren. Aber in erster Linie bringt man es nicht der Ersparnis wegen an, sondern für ein besseres Wohngefühl, damit die Außenwände innen nicht mehr so eisekalt sind im Winter.

 

vor 60 Jahren gabs 1 Steckdose pro Raum. Dafür ist das Rohr vielleicht noch zu gebrauchen. Alle weiteren müssen sowieso neu geschlitzt werden.
Das rentiert sich nicht. Raus mit dem alten Zeug und einmal neu mit ordentlicher Ausstattung, auch Netzwerk etc.

 

60-er Jahre Bau sanieren
Bei einem unsanierten, einfach gebautem Haus aus den 60ern kann man davon ausgehen,
erneuern oder erstmals installieren zu müssen:
(zumindest in den nächsten Jahren und bei heutigen techn. und optischen Ansprüchen)

- Rinnen und Dachentwässerung
- evt Dachdeckung erneuern, im Zuge der Arbeiten Unterdachdämmplatten verlegen,
Konterlattung, Dachlattung, Pfannen erneuern
- Dachdämmung zwischen den Sparren und ggf unter den Sparren-
Sparren evt aufdoppeln für höhere Stabilität und mehr Dämmraum
- Fenster und Haustür
- evt dezentrale Lüftungsanlage bei Bad und evt Küche
- Dunstabzugshaube
- Elektroinstallation und Sicherungskasten (einzelne vorhandene Leerrohre ggf verwenden)
- Heizungskessel (Vor- und Rücklauf können u.U. verwendet werden, ggf Ablagerungen/Verschmutzungen
beseitigen, da heutige Hocheffizienzpumpen viel empfindlicher sind als die alten dreistufigen.
- evt Heizkörper- abhängig von optischen Ansprüchen und ggf anderem Heizsystem
- Bodenbeläge und Fußbodendämmung
- oberste Geschoßdecke dämmen
- Kellerdecke dämmen
- evt. Feuchtigkeitsabdichtung- primär nur bei geänderter Nutzung.

Statt Fassadendämmung ist auch Innendämmung möglich, die gegenüber 60 er Jahre Wänden eine 300%ige Verbesserung der U-Werte bewirken kann.
Dämmung dient ja auch der Schimmelvorbeugung.

EPS würde ich dafür nie verwenden, sondern Mineralschaumplatten, Zellulose, Holzfaserdämmplatten etc,
die aufgrund kapillarer Eigenschaften Feuchtigkeit viel schneller abgeben können-neben anderen Vorteilen.

Evt ist eine Liste mit der angenommenen Restlebensdauer aller Bauteile sinnvoll

Was für das jeweilige Gebäude geeignet ist müßte am besten vor Ort ermittelt werden.

Bei Eigenleistungen und guter Anleitung lassen sich die Kosten erheblich reduzieren.

Andreas Teich

 

Das wären dann bei 30.000€ Invest Einsparungen bei Heizkosten von 1.500€/Jahr um auf Null zu kommen, schafft man das wirklich?

Eine positive Bilanz wären dann für mich eher 500€ Einsparung on Top pro Jahr, also 2.000€ Heizkosten runter.

30.000€ in Aktien bringen 1.500€ pro Jahr.

 

Da hast du leider das Konzept nicht verstanden - macht aber ni, das geht vielen so.

Wer in einen alten ungedämmten Klotz superdichte Fenster einbaut, der sorgt dafür, dass von der früher vorhandenen Fugenlüftung über undichte Fenster keine nutzerunabhängige Lüftung (Infiltration) mehr übrig bleibt. Die Bude wird "zu dicht". Um dann in solchen energetisch teilsanierten Objekten die vorhandenen, teils katastrophalen Wärmebrücken schimmelfrei zu halten bedarf es bei ganztägiger Anwesenheit der Nutzer 6-7 Lüftungsvorgänge täglich und selbst an Werktagen braucht man dort 3-4 Lüftungsvorgänge (sowas lässt sich durch Simulationsberechnungen belegen). Ein solch häufiges Lüften ist nach aktueller Rechtsprechung bis hoch zu den OLGs für Mieter nicht zumutbar.
Aus diesem Grunde sind rechnerisch bemessene (DIN 1946-6) planmäßige Undichtigkeiten herzustellen, welche zumindest 40% des hygienischen Mindestluftwechsels nutzerunabhängig sicherstellen. Für die anderen 60% ist dann der Nutzer mit manueller Fensterlüftung zuständig.

Gerade bei Vermietung sollten man diese Probleme kennen und vermeiden.

Bei Selbstnutzung kann man auch an Dämmung und Lüftung sparen und einfach in jedem Winter ein bisl Schimmel-Stopp auf die Problemstellen sprühen - machen in Berlin zumindest viele Besitzer von Eigentumswohnungen, welche dieses ernergetisch teilsanierte Elend aus den 50er oder 60er Jahren mit modernen dichten Fenstern und ohne WDVS von windigen Bauträgern gekauft haben.

 

Richtig, WDVS senkt deutlich das Schimmelpilzrisiko, weil die Innenoberflächen der Außenbauteile nicht mehr ganz so kalt sind wie ohne WDVS. Lüftung zur Feuchteabfuhr ist trotzdem nötig und da verweise ich gern wieder auf DIN 1946-6:2019-12 wonach eine nutzerunabhängige Mindestlüftung als "Lüftung zum Feuchteschutz" sicher zu stellen ist bei Austausch der Fenster. Liegt ein solcher Nachweis nicht vor und kommt es zu Schimmelpilzbefall in den Mieträumen ist der Vermieter wohl mindestens mitverantwortlich und die Ausrede "fehlerhaftes Heiz- und Lüftungsverhalten des Mieters" zieht nicht mehr automatisch.

 

Altbausanierung - Dämmung
Abhängig vom jetzigen Zustand ist Innendämmung u.U. wirtschaftlicher,
obwohl bauphysikalisch gesehen Außendämmung wirkungsvoller ist.

Wenn die Innendämmung mit sorptiven, kapillaren Materialien ausgeführt wird und
alkalische Putze und Silikat-/Mineralfarben verwendet werden ist Schimmel äußerst unwahrscheinlich.
Die Innendämmung läßt sich ggf mit einer Wandheizung kombinieren.

Es können auch kleine, kostengünstige dezentrale feuchtegesteuerte Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung installiert werden- ggf auch nachträglich, sobald es notwendig erscheint.

Bei entsprechenden Oberflächenmaterialien, Lebensgewohnheiten, Bewohneranzahl, Raumgröße
etc kann auch ein Luftwechsel von n 0,30 völlig ausreichend sein.

Gerade bei Altbausanierungen gibts bei kostenbewußter Planung und entsprechender Erfahrung
sehr viele Möglichkeiten zur Kostenreduzierung.
Das läßt sich aber nur vor Ort ermitteln, (ansonsten nur mit sehr detaillierter Dokumenation)
da Altbauten viel zu individuell sind.

Andreas Teich

 

Dezentrale Lüftung
Die wird nicht in jedem Raum montiert, sondern nur da wo es Sinn macht, zB Bad und Schlafzimmer.
Bei gelegentlich offenen Türen oder Überströmöffnungen werden andere Räume mit versorgt.
Es gibt entweder Varianten, bei denen auf einer Hausseite Luftbeinströmt und auf der anderen ausströmt,
oder Geräte mit Intervallschaltung, oder solche mit Ein- und Auslaßöffnungen (zB Bayernluft)

Andreas Teich

 

Je nach Grundriss und Raumhöhe ohne weiteres auch nachträglich möglich. Das kleine Zentralgerät ließe sich z.B. in der Küche unter die Decke schrauben.

Aber Sie brauchen sicher erstmal nur eine Lüftung zum Feuchteschutz, die auch ohne Ventilator allein über Fensterfalzlüfter zu erreichen ist.