Max. Sparpotential: Altbau+neue Fenster mit 3- statt 2-Fachverglasung?

Bestimmt findest wen der sowas sagt. Und was weißt dann darüber wie das bei dir sein wird?

Wie auch immer, Du versuchst da gerade ein Einzelaspekt herauszurupfen und damit irgendwas zu berechnen, das geht so aber nicht… Man müßte jetzt ganz genau wissen wie die aktuelle Situation ist und das ist schon schwierig genug wann man selbst davor steht. Dann könnte man bezüglich der Verbesserung begründbare Vermutungen anstellen, aber sehr viel mehr als „Schätzungen“ sind das dann auch nicht… Wenn dir da jemand per Ferndiagnose eine Einsparung von x% verspricht, dann lass es dir mal schriftlich garantieren, Du hörst dann nie wieder von dem…

Du solltest das mal anders herum betrachten, mit 45.000kWh bei 220m2 bist in der Effezienzklasse G, das ist „fast ganz schlecht“, in Schulnoten ne 5-. Da ist schlichtweg anzunehmen, dass da mehr oder weniger die komplette Gebäudehülle energetisch nicht viel taugt. Du kannst jetzt darauf warten, dass man dich mit Brachialgewalt zur Sanierung zwingt, sei es über sehr hohe Energiepreise oder über eine direkte Sanierungspflicht (mE nur noch Frage der Zeit bis sowas kommt), oder du nutzt die verbleibende Zeit und machst es selbst nach und nach…

Dass die Baupreise nochmal kurz etwas sinken könnten kann sein, aber dass das langfristig nochmal viel billiger wird glaube ich nicht. Angesichts der Zuwanderung wird die Regierung bald eingreifen und den Wohnungsbau ankurbeln müssen. So widersinnig das auch angesichts der hohen Preise ist, tut man das nicht, dann laufen wir in eine untragbare Situation am Wohnungsmarkt. Dein Zeitfenster für Schnäppchen dürfte nicht viel mehr als 2-3 Jahre betragen…

Sollte der ganz große Crash kommen (wie manche befürchten), dann hast dein dann wertloses Geld übrigens auch lieber in Fenster investiert, weil wenn nicht, dann hast garnix mehr davon. Ich finde das Konzept „sparen bis der Crash alles vernichtet“ jedenfalls nicht ganz schlüssig.

 

Kannst ja für dein Haus mal eine Simulationsberechnung in Auftrag geben.

 

Sind Treppenhaus, Vorbau und Zwischenklo beheizt? Dann gehören sie in die thermische Hülle. Falls nicht, kannst du sie ausserhalb der thermischen Hülle ansetzen, dann wäre die jeweilige Wand (sowie ggf. Decke und Fußboden) zu diesen Räumen die Abgrenzung, allerdings gegen "unbeheizt" und nicht gegen "Aussenluft".

Das ist doch schnell in Erfahrung gebracht, dafür gibt es modernstes HighTech-Messwerkzeug, nennt sich Gliedermaßstab.

Kann man, wenn sich über eine ausreichend lange Zeit weder die Innen- noch die Außentemperatur geändert hat, so dass sich stationäre Verhältnisse einstellen konnten. Dafür müsste das Haus aber jenseits des Polarkreises stehen.

Ganz grobe Abschätzung: (u-Wert_alt MINUS u-Wert_neu) MAL Bauteilfläche MAL 66 GLEICH Ersparnis in [kWh/a]. Also (3 - 1,1) * 16 * 66 = 2006,4
Zu erwarten sind also ungefähr 2000 kWh weniger pro Jahr. In diesem Internet habe ich grade gelesen, der aktuelle Gaspreis läge bei ca. 0,20 €/kWh, die Ersparnis in Geld wäre also etwa 400 € pro Jahr. Demnach hättest du deinen Invest nach 7,5 Jahren returned.

 

Deine Temperaturmessungen weisen an der Wand eine höhere Oberflächentemperatur aus, als am Fenster. Unter der Annahme, dass deine Messungen korrekt sind, müsste demnach die Wand einen geringeren u-Wert haben. Ein kurzer Check bei ubakus.de spuckt je nach angenommener Rohdichte des Mauerwerks für eine massive Wand einen u-Wert zwischen 1,2 und 1,6 [W/m2K] aus. Die Annahme eines zweischaligen Mauerwerks mit ruhender Luftschicht senkt den u-Wert um irgendwas zwischen 0,05 und 0,1. Ich denke, die angenommenen 1,1 für die "neuen" Gläser sind arg optimistisch.

Wie steht es denn um die Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke respektive der Dachhaut? Das sind regelmäßig die Bauteile (neben wirklich uralten Fenstern), bei denen sich eine Sanierung am ehesten rechnet.

 

Such dir doch mal einen Energieberater, der kann das alles für dich durchrechnen und dich auf dieser Basis beraten.

 

Ohne die letzten Beiträge jetzt auch noch gelesen zu haben, einen Vorschlag:
Bei der GHS Kassel gibt es eine EXCEL-Tabelle mit der man seinen Energiebedarf selbst ausrechnen kann.
Zumindest gab es eine solche.
Dabei kann man die Dämmung der Wände und der Fenster auch verändern und sich das Ergebnis betrachten.

Wenn bereits Fenster mit einem U-Wert von 1 eingebaut sind, würde ich an dieser Stelle nichts ändern.
Wenn die Wände einen Hohlraum haben, kann man natürlich eine Einblasdämmung einbauen. Machen würde ich es nicht.
Wenn man bedenkt, daß man für einen heutigen Neubau mit 40 kWh/(m² . a) 20 cm Styropor und beim bisherigen Wert von 55 kWh/(m² . a) 15 cm benötigt, kannst du selbst abschätzen, was wenige cm Einblasdämmung bewirken.
Natürlich bringt die Einblasdämmung etwas. Aber was machst du, wenn es nicht ausreichend ist?

Also erst eine vernünftige Planung machen (lassen) und dann eine richtige Dämmung anbringen.
Am Stammtisch sollte man das nicht planen.

 

Das ist ein Wert bezogen auf die Durchschnittstemperaturen. Beispiel: Durchschnitt Außen 5C, Durchschnitt Innen 20C. Durchschnitt Differenz 15K. Je 1C niedrigerer Innentemperatur also (in dem Fall!) 1/15 Ersparnis (6,7%), linear über den ganzen Bereich, wobei bei sehr niedrigen Differenztemperaturen Oberflächeneffekte die Oberhand gewinnen und dafür gibt es meines Wissens keine praxistaugliche Berechnungsmöglichkeit. Das ist auch nur die Transmission (Wärmestrom durch die Bauteile), das kann durch Infiltration (Luftdichtheit/Durchzug) in der Praxis arg verzerrt werden...

Und zu deiner ganzen sonstigen Rechnerei. Lass es dir von nem Energieberater durch rechnen, dann bekommst ne Rechnung auf Grundlage von standardisierten Randbedingungen (inkl. "genormtem" Nutzerverhalten, etc.) und aufgrund von mehr oder weniger zutreffenden Annahmen zur Substanz, dass das am Ende so genau hin haut wie du dir das vorstellst glaube ich nicht, viel besser wird es aber nicht... Und selbst wenn es von den Energiemengen noch hin haut, dann sind halt deine Rentabilitätsberechnungen trotzdem nur Milchmädchenrechnungen, weil die zukünftigen Energiepreise kennst halt doch nicht...

 

Bei den doppelten Scheiben ist irgendwo im Zwischenraum der Hersteller und das Jahr eingeprägt.
Damit kann man sich beim Hersteller nach dem U-Wert der Scheiben erkundigen.

Wenn der tatsächlich bei 1 liegen sollte bringt jede Verbesserung wenig bis nichts aber volle Kosten.!

Bei einem Altbau mit 6 x 8 m Außenabmessungen bekomme ich mit ausreichender Innendämmung, und dem Einbau eines kleinen Bades, eine Wohnfläche von zweimal 13 m² für 420.000 € Renovierungskosten. Da passiert erst mal garnichts.

Aber man kann sich die Decke über und unter den Räulichkeiten vornehmen. Der Keller wird eben niedriger wenn man 15 cm Dämmung an die Decke klebt. Den Dachboden kann man evtl anheben und 20 cm Dämmung mit OSB-Platten einbauen. Das stört dann keinen Denkmalschutz und bringt etwas bezüglich der Heizkosten.

Silikatplatten sind ein Behelf und bringen gegenüber 15 bis 20 cm Dämmmaterial wenig.
Die Denkmalschützer sind natürlich davon begeistert. Sie zahlen die Brennstoffkosten eben nicht.

 

Weil bei der Wand

Also ist entweder die Wand besser als angenommen oder, so meine Vermutung, die Fenster sind schlechter.

 

Kannst ja im Winterhalbjahr Datenlogger montieren zur Erfassung der Oberflächentemperaturen innen und dann zeichnest du noch das Raumklima auf und die Außenlufttemperatur und dann kannst du aus den Kurvenverläufen den ungefähren U-Wert rückrechnen. Oder du machst das wie alle und gehst davon aus, das die Vollziegel eine Rohdichteklasse von etwa 1600 haben

 

Nicht wirklich. Bei den leichteren wurde (und wird heute immer noch) organisches Material beigemischt, dass beim Ziegelbrand verbrennt und kleine Hohlräume hinterlässt. Evtl. zu erkennen, wenn man den Ziegel zerschlägt, sicherer ist die Bestimmung der Dichte. Geht beides schlecht im eingebauten Zustand.

Kommt drauf an, womit du den beauftragst (und wozu er sich in der Lage sieht). Für einen blossen Energieausweis wird man keine Bauteilöffnung vornehmen. Für eine umfängliche Bestandsaufnahme zur Planung einer bauwerksgerechten und dauerhaften Sanierung schon eher.

 

25mm CaSi-Platte ist eine Innenbekleidung zur Schimmelpilzvermeidung - als wirklichen Quantensprung in der Dämmung einer alten Vollziegelwand würde ich das aber nicht bewerten.

Ich kenne nur SEEEEEHR wenige Bauherren*, die eine solche Bauwerksdiagnostik durch einen Ingenieur zur U-Wert-Bestimmung durchführen lassen und für entsprechende Stundensätze vergüten.
Unser Fragesteller kommt dann sicher schnell auf die Frage aller Fragen: Nach wie vielen Jahren habe ich das Gutachterhonorar über die Energieeinsperrmaßnahmen wieder rein?

*) Bin in über 25 Jahren Gutachter- und Energieberatertätigkeit keinem einzigen begegnet!
Lassen wir es bei dem Schätzwert von 1600 kg/m³.

 

Natürlich nicht zur Bestimmung des u-Werts. Das wäre nur ein Nebenprodukt der Bestandsaufnahme.

Edit:
Unter Bauteilöffnung verstehe ich unter anderem auch, mal hinter die eventuell vorhandenen GK-Platten zu kucken, bevor man da munter weitere Schichten aufbringt.

 

Petra hat doch oben schon auf den Stempel im Scheibenzwischenraum hingewiesen. Solltest du da keinen finden, kannst du getrost einen u-Wert von 2,8 für die Scheibe ansetzen. Mit Stempel => Hersteller fragen.

Dass sich der Dämmwert eines intakten Mehrfachglases über die Zeit ändert, ist mir nicht bekannt.

 

Lies bitte noch mal #2
und dann lies dich mal in die U-Wert-Bestimmung von Fenstern ein.

altersbedingte U-Wert-Verschlechterung von Fenstern gibt es kaum.