Bj. 2000 30er Porenbeton monolithisch - Möglichkeiten Dämmung

Warum? Wegen eines möglichen Feuchtigkeitsproblems? Dann nimmt man eben kein popeliges EPS, sondern Mineralfaserdämmplatten o.ä.
Und wenn Du genügend Kohle hast, dann kommen da eben Klinkerriemchen drauf.

 

Die FH Kassel hat schon vor Jahren eine EXCEL-Tabelle ins Netz gestellt, mit der man den gesamten Heizbedarf eines Objektes mit Lüftungsverlusten berechnen kann.

Damit kann man sich erst mal einen Überblick über den Wärmebedarf verschafffen und auch den Verbrauch eines Jahres damit vergleichen.

Erst danach sollte man mit Veränderungen anfangen.

Eine Klinkeroptik ist ein Hindernis bei der Dämmung der Außenwände.
Die Fenster wird man bei einer verstärkten Dämmung luftdicht an die Außenwand montieren.

 

30er Porenbeton hat welchen U-Wert?
Und welchen willst Du denn erreichen?
Wieviel Energiekosteneinsparung erhoffst Du davon?
Oder anders gefragt, wann denkst Du armortisiert sich das ganze.

Spiel mal ein bisschen mit Abakus.

Bauen kann man alles.

 

Mit einer Fußbodenheizung oder Wandheizung oder Deckenheizung.

Mit größeren Heizkörpern.

Und vor allem mit richtigen Heizungseinstellungen, mit geringst möglicher Vorlauftemperatur.

 

Ich vermute mal, dass im Neubau wegen der besseren Dämmung die Temperaturen der Wandoberflächen höher waren und deswegen bei gleicher (oder sogar niedrigerer) Raumlufttemperatur das Gefühl der Behaglichkeit größer.

 

Am besten mal einen kompetenten Energieberater kommen lassen....

 

Bei dem Baujahr galt noch die WSVo 1995 und da war der zulässige Umax bei 0,5, allerdings ist das wegen der Behandlung der Wärmebrücken nur eingeschränkt mit der heutigen Sichtweise vergleichbar. Im Mauerwerksbau hat man die Anforderungen an die U-Werte noch nie freiwillig deutlich überschritten, da erstmal einen U von 0,55 (incl. WB-Zuschlag) anzusetzen dürfte in den allermeisten Fällen grob hin hauen.

Nur mal kurz am Rande, das Amortisationsgebot bei der Wirtschaftlichkeit verschwindet demnächst aus der Rechtslage und es kommt die "unbillige Härte" als Ersatz. Unbillig ist es erst, wenn die Maßnahme im Missverhältnis zum Gebäudewert steht, dass sich das jemals "amortisieren" muss steht dann nirgends mehr. Also mit deiner auf den schnöden Mammon gerichteten Sichtweise gehörst bald zu den Ewiggestrigen oder den Minderleistern die sich halt den klimaschutz nicht leisten können. Verstehst schon...

Man kann jetzt nur raten ob es die 400m² Villa oder die 80m² Hundehütte ist, aber bei so 150-200m² wäre der Verbrauch bei BJ 200 schon echt mies, aber bei dem 30er Porenbeton... Man weiß es nicht, ohne genaue Angaben kann man da nur raten...

Du bist da wohl auf der richtigen Spur, also die Wände sind von Baujahr, Dicke und dem Behaglichkeitsproblem her hoch verdächtig. Das ist plausibel. Der hohe Energiebedarf kommt als zusätzliches Indiz noch dazu...

Bei der Behaglichkeit geht es erstmal um Obnerflächentemperatur und Lufttemperatur, als Erschwernisse kommen Luftfeuchte und Zugerscheinungen oben drauf...
Hier mal zum Einstieg:
Oberflächentemperatur von Wand, Fenster, Fußboden - (energytools.de)

 

Das ist tendenziell ungefähr der doppelte Wärmeverlust, evtl. auch mehr, das wären jedenfalls typische Werte. Das Ganze aber auf eher niedrigem Niveau, Fabian hat es oben schon angedeutet, "rentabel" lässt sich sowas fast nicht dämmen. Du hast tendenziell ne "mittelgute" Wand, also verglichen mit dem was es sonst so gibt, aber gegenüber einem zeitgemäßen hochdämmenden Mauerwerk ist es halt schon wieder eher mies... Es kommt drauf an was man da mit was vergleicht...

 

Das dürfte ein größerer Teil des Problems sein. Wie soll so etwas die Kälte draußen halten? Dazu noch die Kombination aus Heizkörpern und kaltem Fliesenboden, da sind kalte Füße fast garantiert.

 

Mal ne doofe Frage. Lasst Ihr die Fenster auch immer auf Kipp und wundert Euch, dass es kalt wird? Warum sind die Schlitze noch immer da, obwohl Ihr schon drin wohnt?
Bevor ich hier eine Frage stelle, kümmere ich mich doch erst einmal um offensichtliche Mängel. Verstehe Dich / Euch einfach nicht...

 

Neben dem Offensichtlichen:
Die Wände sind wahrscheinlich das Letzte, was du dämmen solltest. Zuerst das Dach checken. Dann Kellerdecke. Dann Fenster und Türen erneuern (dicht sollten sie natürlich auch vorher schon gemacht werden). Und erst am Schluss die Außendämmung.

Jetzt direkt: Heizung hydraulisch abgleichen (-->Anleitungen bei Youtube), die Vorlauftemperatur runter und dafür 24/7-Betrieb. Kein Hoch- und Runterregeln am Heizkörper mehr.

Nur Stoßlüften.

Und natürlich Fliesen gegen was Warmes austauschen.

Das alles sorgt dann für mehr Wohlbefinden und weniger Energieverbrauch.

 

Du solltest mal die Oberflächentemperaturen messen, wenn die Oberflächen kalt sind wird's halt nicht "behaglich"...

 

Aber offene Spalten an den Fenstern? Warum sind die noch da? Und warum müsst Ihr nachts mit offenem Fenster schlafen. Da haust Du so richtig Energie raus, die Dir morgens wieder fehlt.

 

Gerade bei HK ist es wichtig, dass sie möglichst lange laufen. Lässt man den Raum abkühlen, erzeugen sie sonst permanent einen kalten Lufthauch über dem Boden. Das hört erst auf, wenn der Raum warm ist.
Also vielleicht mal Thermostat einstellen und ein paar Tage Finger weg davon. Könnte schon helfen. Noch zwei große Teppiche dazu...

Und natürlich wird der Einbau einer FBH das Wohnen angenehmer gestalten. Ist aber halt nicht an einem Wochenende erledigt...

 

Ein älteres Haus ohne Keller ist wahrscheinlich im Fußboden nicht mit 20 cm Dämmung versehen und kann nicht nachträglich an der Kellerdecke gedämmt werden. Dieser Mangel und sein Einfluß auf die Behaglichkeit wird also trotz aller Maßnahmen bleiben.

Daß es nach Sonnenuntergang schnell auskühlt, wundert mich. Das machen sonst nur gedämmte Fertighäuser aus Holz ohne eine Speichermasse für die Wärme.
Hier gibt es also offensichtlich einen erheblichen Wärmeverlust.

Eine Tür, mit mehreren mm Luftspalt, wäre meine erste Baustelle.

Das nächste wäre ein Stahlungsthermometer mit dem man die Temperaturen der Oberflächen berührungslos messen kann. Ich benutze es auch bei der Temperatur des Vorteiges. Aber das ist eine andere Baustelle.
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Warum das?