Holzwolle "trotz" Mineralwolle

Hallo Leute,
bei unsererm Holzrahmenbau bestehen die Dämmschichten der Außenwände von außen nach innen aus Pavatex, Zellulose und Glaswolle.
Statt der Glaswolle hätte ich gerne Holzwolle genommen (wegen des hochgelobten Raumklimas und der Feuchteregulierung), aber das wäre in der benötigen WLS/Dicke nicht möglich gewesen.

Für die Innenwände und die Decken überlege ich jetzt, ob ich dort Holzwolle nehme, frage mich aber, ob das überhaupt noch Sinn macht oder ob es jetzt "auch egal" ist, weil ich die Glaswolle ja schon in den Außenwänden habe.
Wenn ich mich für letztere entscheide, kostet die nunmal auch nur einen Bruchteil.
Innen- und Außenwände werden später mit OSB und Rigips beplankt und danach mit Lehm- oder Kalkputz verputzt.

Meine größte Sorge beim ganzen Bau ist ohnehin, dass irgendwann irgendwo mal die luftdichte Schicht lecken könnte und mir dann die Wände schimmeln. Um das Risiko zu minimieren haben wir schon extra eine Lüftungsanlage, aber ich traue dem Braten nicht.
Da müsste die Holzwolle doch eigentlich im Vorteil sein oder (da sie anders als die Glaswolle ja Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann)?

 

Das hat die Energieberaterin so geplant und der Zimmermann hat's abgesegnet.
Man sieht's doch auch überall so ähnlich wenn ich mir die Neubauten in der Umgebung anschaue.

Wie würdest du's denn machen?
Noch ist die Mineralwolle nicht eingebaut.

 

Wie gesagt: mit Holzfaserdämmung kommen wir nicht auf unseren KfW55-Standard und würden auf KfW70 abrutschen.
Aber wenn das wirklich so eine Katastrophe ist mit der MiWo, dann wäre das zu überlegen.

@SvenvH
Ich kann dir nicht ganz folgen. Jedenfalls haben es zwei meiner Bekannten kürzlich genau so gemacht: OSB, darauf GK (natürlich mit gespachtelten Fugen) und dann mit Rollputz verputzt.

 

Das ist der vom Energieberater vorgegebene Wandaufbau.
Nr. 4 ist die luftdichte Schicht, was sich dahinter befindet sollte für das Raumklima ja ohnehin unerheblich sein.

Flexibel bin ich lediglich darin, mit was ich die Installationsebene fülle (wie gesagt: bei Holzfaserdämmung wäre KfW55 passé) und wie ich sie abschließe (wobei die 22er OSB-Platten auch wieder Auswirkungen auf den U-Wert haben).

Vielleicht könnt ihr ja mal schildern, wie ihr die Nummern 1 bis 3 stattdessen gestalten würdet.

 

Bisher waren auch alle am Bau beteiligten Fachfirmen der Ansicht, dass der Aufbau in Ordnung ist.
@Holzhaus61s Urteil war ja aber vernichtend, wobei mich interessieren würde, was genau er kritisiert.

Klar, da steht nichts von Putz, allerdings hatte ich mit dem Energieberater besprochen, dass ich Rollputz verwenden möchte.

Fraglich ist also nur, ob es sich positiv auf's Raumklima auswirkt wenn man die Punkte 1 bis 3 anders gestaltet (ohne dabei die U-Werte zu reißen) und wenn ja, wie.

 

@Holzhaus61
Richtige Klöpse gibt's einige, z.B. ein unsaniertes Kellergeschoss mit umlaufender auskragender Bodenplatte, die sich nicht thermisch trennen lässt (jedenfalls nicht wirtschaftlich), um nur einen zu nennen.

Davon ab aber dreht sich das Gespräch etwas im Kreis.
Dass du den Aufbau nicht gut heißt, habe ich verstanden.
Siehst du den aber Potential, ihn (unter der Maßgabe der Einhaltung des U-Wertes) zu optimieren?
Nochmal: noch ist die MiWo nicht verbaut.

 

Nein, ist eine Sanierung.
Das Kellergeschoss und manche Innenwände sind alt aber wir bauen oben größtenteils neu auf und an.

 

Warum?
Die Bereiche um die es geht, befinden sich im Obergeschoss und das ist komplett neu gebaut.

 

Auch wenn wir damals zu keiner Lösung kamen, probiere ich es nochmal.

Mittlerweile sind die (Rigips-) Wände alle komplett flächig mit Knauff Uniflott Finish verspachtelt.
Die Oberfläche ist so gut, dass man sie (fast) nur zu streichen bräuchte.
Womit würdet ihr denn dann nun streichen, wenn nicht mit Lehm- oder Kalk-Streichputz?
Wie gesagt: Bekannte haben das so gemacht und die Oberfläche sieht sehr schön aus.