Neuausführung Elektroinstallation im Altbau

Hallo zusammen,

ich wohne in einer 70m² Wohung und kann diese seit einigen Monaten glücklich als mein Eigentum nennen.

Der Zustand der Wohung ist allerdings noch sanierungsbedürftig und bin gerade bei der Planung der einzelnen Räume und möchte während der Sanierung sämtliche Elektroinstallationen erneuern (lassen).

Meine bisherige Planung ist schon recht weit fortgeschritten allerdings tun sich mir noch einige Fragen auf.

Vielleicht kurz zur Planung selbst:

Die Zuleitungen sind idr. 5x2,5mm² und sollen dann in den Abzweigdosen bzw. UP Dosen jeweils in einzelne Wechselstromkreise aufgeteilt werden. Die Verkabelung der Steckdosen etc. soll konsequent mit 2,5mm² Querschnitt erfolgen. Ich habe versucht die Großverbraucher wie Waschmaschine/Geschirrspüler auf verschiedene Außenleiter zu "routen" damit trotz deren unabhängiger Verkableung keine Schieflast entsteht und/oder ein Außenleiter in Summe überastet wird.

Die Absicherung soll nach Möglichkeit mit Einzelautomaten (Farblich wird die Zusammengehörigkeit gekennzeichnet) erfolgen, damit eine gewisse Fehlertoleranz da ist (die ich an anderer Stelle einbüße).
Best-Practice wäre mit Sicherheit der 3-Polige LS mit Brücke.

Die Allpolige Trennung soll per vorgeschaltetem Gruppen-FI realisiert werden.

Die Zuleitung zur Wohnung ist ein 5x10mm² oder sogar 5x16mm². Momentan ist per NEOZED 35A vorgesichert.

Aktuell gibt es keinen FI und die Aufteilung der Stromkreise ist in meinen Augen mangelhaft. Als Beispiel wäre die Gruppensicherung für Wohnzimmer & Küche zu nennen, Zuleitung unbekannt aber nur eine 16A Sicherung für Steckdosen und Licht beider Räume. Ein Vollautomat alleine zieht schon seine 1,6W, im Wohnzimmer läut das ganze Entertainment. Die alten Querschnitte sind konsequent 1,5mm².

Neu soll es dann wie folgt sein:

Badezimmer:

Zuleitung 5x2,5mm² Feuchtraumleitung, diese wird aufgesplittet in:

1x Stromkreis Waschmaschine 16A (L1)
1x Stromkreis Steckdosen im Badezimmer 16A
1x Lichtstromkreis & Rolladen Badezimmer 8A

Küche:

Zuleitung 2x5x2,5mm² Mantelleitung Halogenfrei

1x Stromkreis Steckdosen Küchengeräte 16A
1x Stromkreis Geschirrspüler 16A (L2)
1x Lichtstromkreis & Rolladen Küche 8A (ehemals 5L Boiler)

Zusätzlich die zweite Zuleitung für eine Herdanschlussdose.

Wohnzimmer:

Zuleitung 5x2,5mm² Mantelleitung Halogenfrei

2x Steckdosenkreis 16A (1x links & 1x rechts)
1x Lichtstrom & Rolladenkreis 8A

Schlafzimmer:

Zuleitung 3x2,5mm2 Mantelleitung Halogenfrei

1x Licht/Steckdosen/Rolladenkreis 16A

ggf. auch obligatorische 5x2,5mm² Zuleitung geplant.

Abstell/Technikraum: - Hier wir es interessant -

Zuleitung 5x6mm² & 3x2,5mm²

1x Licht/Steckdosenkreis 16A,

1x Durchlauferhitzer 18/21/24KW an 6mm² Zuleitung - Länge 7,5m

Flur:

Zuleitung 3x2,5mm²

1x Licht & Steckdosenkreis 16A

Zu meinen Fragen:

Ist es in Ordnung, wenn teilweise Licht & Steckdosenkreise gemeinsam ausgeführt werden oder ist das ein No-Go? Es wäre kein Problem das für die betroffenen Räume aufzusplitten, aber dann kommt nochmal ein Wulst an Sicherungen dazu, an Leitungen, an denen nie wirklich Last anliegen wird.

Bisher hängt im Bad der klassische Stiebel 80L Boiler, 6KW 3N, dieser soll durch einen DLE getauscht werden.

Der DLE scheint mir aber unter Berücksichtung der Gesamtabsicherung von 35A kritisch - wenn gleichzeitig gekocht wird z.B... WIe seht ihr die Absicherung der Zuleitung - lässt sich das auf zumindest 50A oder sogar 63A hochsichern. Die Zuleitung zum Zählerfeld im Keller ist ca. 15 Meter. Das Haus ist aus den 70ern, denke nicht das da in den Wänden groß gedämmt wurde.

Querschnitt sollte 16mm sein, im schlimmsten Fall aber nur 10mm.

Im Falle von 10mm², ist dann eine Installation eines DLE's überhaupt möglich?

Ich bin sehr verwöhnt was Warmwasserkomfort angeht und auch unter dem Aspekt, dass der DLE dann den Boiler in der Küche ersetzen soll denke ich ist eine hohe Dimensionierung zu wählen, mit 12KW kommt man da nicht weit..

Das Boiler/DLE Thema ist sehr wichtig, da der Boiler aufgrund seiner Tiefe nicht in das Kämmerchen untergebracht werden kann und dann die ganze Badplanung revidiert werden müsste.

Was haltet Ihr generell von der bisherigen Planung der Stromkreise, bzw. hättet Ihr noch Tipps oder Anregungen diesbezüglich? Ich weiß, alles eher großzügig dimensioniert, aber ich möchte kühle Kabel in der Wand und dass ausreichend Reserven auch bei unüblichen Betriebsszenatien gegeben sind.

Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Antworten, und es sei angemerkt das bei der Durchführung natürlich das erforderliche Fachpersonal mit der Durchmessung etc. beauftragt wird.

Viele Grüße
John Schnee

 

Hi Petra,

vielen Dank schonmal für deine Antwort. Ich werde dann 4mm² für den Herd anpeilen.

Zu folgender Aussage habe ich Fragen:

Meine Recherchierten Anforderungen sehen wie folgt aus:

Nach der DIN VDE 0100-520 Abschnitt 528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen dürfen aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter drei Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn:

• die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnungerkennbar bleibt (z. B. Gerätedose mit Klemmleiste) und
• dieser Drehstromkreis durch einen Schalter frei geschaltet werden kann, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.

Den ersten Aufzählungspunkt erfüllen Sie durch die Verwendung entsprechender Verteilerkästen. Der zweite Punkt kann durch die Verwendungeines dreipoligen Leitungsschutzschalters oder bei der Verwendung von drei einpoligen Leitungsschutzschaltern mit einem separaten Schalter erfüllt werden, welcher alle Außenleiter
gemeinsam abschaltet. ---> Ich nehme hier einen Gruppen FI pro 5x2,5 Kabel, dementsprechend ist der geforderte Schalter, der alle Leiter trennt vorhanden.

Wo genau siehst du hier die Verletzung einer Norm, bzw. warum sollte das so nicht zulässig sein?

Danke und viele Grüße

John Schnee

 

Hi Tikonteroga,

exakt, es soll je ein FI pro Strang zum Einsatz kommen.

Also:

3-Phasen FI-Strang Bad
3-Phasen FI-Strang Wohnzimmer (hier läuft bisschen IT, hängt zwar hinter USV, sollte aber nicht bei Fehlern im Bad, Küche nicht mit rausfliegen.
3-Phasen FI-Strang Küche\Herd (Obwohl Meister meint, Herd eher nicht an FI, da Ableitströme auftreten können, die in Norm sind, aber zur Auslösung führen können, muss aber nochmal schauen was aktuelle Normen dazu sagen..)
1-Phasen FI-General (Für alles was nicht mit Drehstrom angefahren wird, d.h. Flur & Schlafzimmer), ggf. einfach FI-LS-1TE von Siemens und gut ist.

Wenn sich die Zuleitung der Wohnung noch aufbohren ließe, würde ich hier dann auch direkt entsprechend der Vorsicherung dimensionieren, d.h. 63A, damit die FI's nicht nochmals vorgesichert werden müssten.

Ist das okay wenn dieser FI dann den Herd & die Küche gleichzeitig abschaltet (also seine Funktion als "Ausschalter" des 5x2,5 Strangs) oder ist das dann ein Problem, weil nicht selektiv gegenüber dem Herd (was in meinen Augen quatsch ist, wer kocht z.B. im Dunkeln).

Wenn das zulässig wäre (2 Stränge an 1 Fi, muss ich aber noch schauen), dann würde ich vielleicht nochwas zusammenfassen. Obwohl es mir so ganz gut gefällt und ich eh einen neuen Verteiler mit 3 Schienen á 12 TE brauche, aktuell ist ein 2 HE verbaut und da wird es wirklich knapp, auch ohne meine ganzen Spirenzien
Sind dann ja jeweils 4 TE für den FI + 3TE für die LS-Schalter. Der Vorsicherungsblock verbrät 5TE.

Ich hoffe das wäre in euren Augen ein valides vorgehen, wenn auch etwas Materialschlacht..

Viele Grüße
John Schnee

 

Hallo zusammen,

erstmal danke für die netten Anworten und vorallem den Tipp mit den 4-Pol-RCD/LS-Kombi.

Zu den 4mm² hat Petra mich "überzeugt" - scheint auch mir sehr hoch dimensioniert, aber ich möchte zukunftssicher bauen und nicht das Frau am Ende einen Backofen mit Dampfgarer etc. möchte, wo dann 2,5mm² nicht mehr ausreichend wären. Da mache ich mir lieber die Mühe und lege da was "dickes" hin.

Sorry für meine vielelicht doofe Ausdrucksweise. Die Zuleitung hat in der Tat nichts mit der Vorsicherung zu tun, ich würde es nur als Maß nehmen, damit eben schon die NEOZED Sicherungen als Vorsicherung dienen können.

Nach meinem Verständnis:

Zuleitungs-Vorsicherung z.B. 63A - FI kann 40A --> FI muss mit 40A vorgesichert werden.
Zuleitungs-Vorsicherung z.B. 63A - FI kann 63A --> Der NEOZED Block zählt als Vorsicherung, da über den FI in keinem Szenario dauerhaft mehr als 63A fließen.

Ich meine wohlgemerkt die Vorsicherung in meiner Wohnung, nicht die weiteren NEOZEDs am Zählerfeld.

Krass, das mit dem Dampfgarer wird jetzt echt zum Problem, es sei denn die Beleutung in der Küche wird mit an den Steckdosen Stromkreis der Küche angeschlossen.

Also 5x2,5mm² kommend und je 1x Spülmaschine / Dampfgarer / Steckdosen & Licht.

Ich hätte das eigentlich schon gerne getrennt..

Habe mal eben einen Dampfgarer von Miele angesehen, der verlangt 1-Phase mit 16A, also vielleicht lasse ich noch eine 3x2,5 Leitung dazu legen, die dann in einer Gerätedose terminiert wird, der Dampfgarer hatte zumindest keinen Stecker. Der eine LS macht den Bock dann auch nicht mehr fett.

Da hast du auch absolut recht und ein weiteres sorry für die Frage - ich meinte nur das der FI dann ja nicht exklusiv als "Ausschalter" für den Strang gilt, sondern auch für den Herd - und dann nicht als exklusiver "Strang"-Ausschalter gesehen werden kann. Vielleicht bin ich da aber auch zu sehr Paragraphenreiter, ich will es nur richtig planen.

Hintergrund ist auch das der später ausführende Elektrikermeister recht alt ist und gerade gesundheitliche Probleme hat, deswegen nach Möglichkeit alles schon sehr granular voraus planen, damit der Gute dann nicht so viel Stress hat und genesen kann. Ich kenne Ihn schon sehr lange, wir waren häufig gemeinsam auf Baustellen (ich IT, er Elektrik) und habe Ihn auch im Krankenhaus etc. besucht aber da geht es ja um Ihn und nicht um meine Elektrik..

Daher nochmals vielen Dank für die Tipps und Anregungen!

Auch interessante Frage - ich meine auch, dass für einen DLE laut Norm kein RCD gefordert wird. Aber z.B. in der Installationsanleitung von Stiebel wird explizit ein RCD gefordert. Sowohl beim DLE als auch Boiler.

Am Ende muss er dann wohl doch dran, weil eine Geräteanforderung die DIN-Norm aussticht, wenn höhere Standards gefordert werden.

Zu guter letzt, wenn 63A nicht gehen sollten und 50A auch nichts wird, sehe ich das Durchlauferhitzer-Projekt als abgehakt, mit 35A oder 40A wird das viel zu knapp und ich möchte ungern noch einen Lastumschalter einbauen (gesehen in FR, wenn Herd an, geht Boiler aus - die haben aber teilweise auch nur 1-Phasen 72A Hausanschluss)

 

Hi Petra,

mir ist schon klar, dass ich einen 3-Pol-LS mit Brücke kaufen kann. Es sollen ja eben genau nicht alle Sicherungen fliegen, zumindest im Falle einer Überlast.

Du kommst wahrscheinlich aus dem Maschinenbau etc. dort dreht natürlich keine Maschine mit 2 Phasen.

Ich komme aus der IT und da ist jede RZ-Dose für die PDUs einzeln abgesichert.
Diesem Standard möchte ich mich annähern, aberauch nicht jede Steckdose mit einzelnem Kabel anfahren und absichern.
In der Wohnung sollen noch weitere Kabel gezogen werden, z.B. CAT7 Netzwerk und was mittlerweile recht selten geworden ist - Lautsprecher Kabel.

Ich habe einen Multi-Room 11.2 Verstärker und mein Traum ist:

Wohnzimmer: 4 Lautsprecherdosen für Quadrophonie
Küche: 2 Lautsprecherdosen für auf die Küchenschränke
Bad: 1 LS-Dose - eine kleine Box soll dann im Wandregal stehen#

Durch die Zuweisung in Zonen kann ich dann z.B. morgens Spotify im Bad anmachen, ohne Sonos oder Bluetooth und vorallem auch offline wenn gewünscht.

Für das Wohnzimmer alleine sind das schon 3x Duplex Kabel und je nach Budget soll ggf. noch eine Siemens Logo verbaut werden. Ggf. wird sogar ne Glasfaser reingeschmissen, aber nur weil ein Kollege sein Kieswerk auf Glasfaser umgestellt hat, weil die sehr alten "Klingeldrähte" so marode waren, dass eh alles raus musste und er ne 500 Meter Trommel gekauft hat und knapp 80 M übrig sind, die er mir jetzt unbedingt aufschwätzen möchte. Sinn sehe ich da aktuell keinen drin..

Das alles in Leerrohr wird dann schon heftig.

Die dicken Kabel und die nachgelagerte Aufteilung kommt auch daher, dass ich auch die Wohnung kernsanieren werde und dafür wird auch der Estrich entfernt werden etc.
Ich möchte möglichst Wand/Mauerwerkschonend bzw. auch ohne große Beeinflussung des Estrichs die Kabel einziehen. Also alte Schlitze nach Möglichkeit recyceln und alles schön im Leerrohr verlegen. Das ganze basiert natürlich auch auf der Theorie, dass ich mir erst große Kabel und dann kleinere Verteilungen einfacher vorstelle als den ganzen Wulst als Einzel-Schlitze irgendwie im Flur zu routen. Und unter dem Estrich sollen ja zwecks Auflagefläche auch nur begrenz Kabel verlegt werden. Hatte hier um mich dem Thema anzunähern mal die Normen für Schlitze und Aussparung angeschaut, einfach auch um Einschätzen zu können ob eine Wandverlegung da überhaupt in Frage kommt. Aber wie es so schön ist, je mehr man weiß, oder anfängt zu wissen, desto mehr Fragen tun sich auf, weil ohne zu wissen welches Mauergewerk (also welcher Ziegel, ich meine.. rote Ziegelsteine ) genau verbaut ist, kann ich die zuässige Schlitztiefe nicht bestimmen. Aber auch da habe ich in der nächsten Woche einen Termin mit einem Spezialisten.

Für die Experten nix, aber vielleicht für den ein oder anderen trotzdem interessant:

https://mauerwerk.online/wp-content/uploads/2020/03/ZDB_Schlitze-und-Aussparungen.pdf

Aber das ist nochmal ein anderes Thema.

Manchmal werde ich nicht schlau aus dir - ist aber gar nicht böse gemeint, ich muss sogar schmunzeln.

Für mich als "Laie" macht die Regelung schon Sinn. Welchen "Enduser" kümmerts ob diese Dose Fi-gesichert ist oder nicht. Und am Ende verkaufst du das Objekt und der Nachfolger saniert und denkt sich (warum auch immer) genau diese Steckdose lasse ich bis zum Schluss und zapfe dort, vielleicht genau weil sie so weit oben ist Und dann kommt es zum Personenschaden.

Nach meiner Kenntnis treten an einer Tiefkühltruhe im Normalzustand keine nennenswerten Ableitströme auf, und für den Brandschutz und auch die Normgerechtheit würde ich als Laie den RCD generell empfehlen

Ich hatte schon häufiger die Diskussion über den Anschluss eine Gefriertruhe/Kühlschrank. Bei vielen älteren Bauten gibt es ja nur eine Art "General-FI" ohne jegliche Selektivität. Ist dann schon doof, wenn ein Kriechstrom in der Außenlampe alles, inkl. Gefriertruhe, Heizung etc, lahmlegt.

Andererseits habe ich auch schon von jemanden gehört, der sein Gefriergut verloren hat, weil er den Raum mit Einzel-FI-LS abgesichert hatte, und niemand den rausgesprungen Automaten im Keller bemerkt hat, bis es dann zu spät war.

Aber vielleicht hast du ja Erfahrungen, die dich zu deiner Meinung zu Fi und Kühlgeräten kommen lassen.

Also ich fasse nochmal zusammen:

- kein DLE, wenn mögliche Absicherung der Wohnung < 50A - dann würde ich den 80L 6KW Boiler von Stiebel behalten und mit 6mm² anfahren
- Absicherung der Stromkreise am besten mit 3-Pol-FI/LS-Kombi 16A wie z.B. sowas hier https://hager.com/de/katalog/catalog/product/download/id/ADZ316D
- Herd bekommt 4mm² + "Reservestromkreis Dampfgarer" 3x2,5mm²
- Zuleitung ansonsten wie beschrieben 5x2,5mm² oder 3*2,5mm²

Dann kann ich schonmal mit dem Boiler weiterplanen und dem Handwerker eine Materialliste zukommen lassen wenn er wieder fit ist, als Diskussionsgrundlage.

Ich danke euch allen für die Antworten und einen guten Start in den Tag!

John Schnee

 

Moin zusammen,

Hört sich auch richtig geil Old-School an mit Klinke - aber das werde ich mir defintiv sparen.
Also Signal wird per Netzwerk und ggf. per HDMi aus dem Wohnzimmer kommen.

Für das Wohnzimmer würde sich das in jedem Fall lohnen. Höre recht häufig Musik und habe auch recht ernst gemeinte Lautsprecher von Canton die da dran sollen. Damit die Kabel nicht sonst wo versteckt werden müssen.

Und keine Sorge, habe noch hochkarätigere Soundformate als Streaming und MP3. Im eignen "RZ" warten noch knappe 24TB Medien darauf, gespielt zu werden

Zum Thema Stereo/Mono: Damit es mit 2 Lautsprechern vernünftiger wird, müsste man dann ja aber auch recht genau positionieren fürs Klangbild. Daher meine Idee dass mir ein LS reicht, habe noch restaurierte Canton Fonum 100 im Keller, davon würde ich dann eine platzieren.

Das sind aber eher Nebenkriegsschauplätze, denke aber es macht Sinn, die Kabel zu legen, im Nachhinein wirds dann sehr aufwändig und ich denke immer an meine Eltern die kein 2010 kein Netzwerk verlegt haben bei der Sanierung und nun mit mehreren Repeatern rum krakseln.

Am Ende wird die Sanierung auch Ihre 40-50k fordern, und 500€ in unnötige Kabel investiert ist mir lieber als später wieder für mehrere T€ zu stemmen.

Finde den auch einfach notwendig, obwohl manche Leute dann etwas leichtsinnig mit Strom umgehen und gar nicht mehr aussichern bei iwelchen Arbeiten.

"Ich hab ja nen FI" - der begrenzt aber nur die Zeit und nicht den Strom und hilft auch nicht wenn man zwischen L und N ungeerdet rum röstet.

Alles sehr unwahrscheinlich, aber wenn die Widerstände gering genug sind und der Sinus gut steht, ballert das schon ordentlich

Aber alles kein Vergleich wenn kein FI da ist, ein B16er löst ja erst irgendwo bei 80A sofort aus

Viele Grüße
JohnSchnee

 

Hi zusammen,

vielleicht als letzten Punkt, denn Ihr habt mir wirklich schon sehr geholfen, noch ein paar Vergleiche und Berechnungen die ich gemacht habe, unnötig, aber vieleicht ganz interessant wenn man es nicht selbst rechnen muss:

Kann sich eine größer gewählter Querschnitt armotisieren:

Ich habe das mal am Beispiel Herd berechnet:

Meine Freundin kocht quasi jeden Tag und fährt da auch dick auf (3 Platten + Ofen) daher gehe ich von 10KW aus, wenn Sie kocht.

Der Rechner auf Zählerschrank sagt folgendes:

2,5mm², Leitungslänge 15M, 10KW Leistung

• Spannungsfall: 0,60 % bzw. 2,41 V
• nutzbare Spannung: 397,59 V
• Verlustleistung: 60,41 W

4mm², Leitungslänge 15M, 10KW Leistung

• Spannungsfall: 0,38 % bzw. 1,51 V
• nutzbare Spannung: 398,49 V
• Verlustleistung: 37,76 W

Wenn wir davon ausgehen, dass im Durchschnitt täglich eine halbe Stunde gekocht wird, ergibt sich folgende Kostenrechung:

182,5 Betriebsstunden x 60,41 W Verlustleistung = 11,02 KW Verlustleistung pro Jahr x Strompreis 0,30€ = 3,30€ "interne Netzkosten"

vs

182,5 Betriebsstunden x 37,76 W Verlustleistung = 6,89 KW Verlustleistung pro Jahr x Strompreis 0,30€ = 2,06€ "interne Netzkosten"

Also knapp 1,24€ Betriebskostenersparnis.

Die Errichtungskostenunterscheiden sich, rein gemessen am Kabel bei 15 Metern um 25,95€. Armotisierung 20,92 Jahre

Wer weiß ob dann das Haus aus Weimarer Zeit noch steht.. Also alles sehr wage, ein Boiler wäre vermutlich auch das bessere Beispiel gewesen.

Deine Kritik und dass sich dir die Nackenhaare aufstellen kann ich allerdings nicht verstehen, bzw. hätte auch gerne eine genauere Darlegung.

Wenn ich die Leitung aufsplitte und den gebrückten LS nehmen würde und vorgeschalteter Fi ist die Verteilung zumindest normtechnisch gesehen abolut okay und auch gängige Praxis (z.B. Doppelsteckdose für Wama & Trockner). Dass ich hier Einzel-LS nehmen möchte und einen FI-als Ausschalter ist meine persönliche Präferenz, ich bin Nerd und habe Spaß an Kupferschlacht und individuellen Lösung, auch wenn diese dann "Overkill" und unwirtschaftlich sind.

Der Boiler und Herd werden ja z.B. in jedem Fall den Brücken-LS erhalten, da macht es gar keinen Sinn, die Einzelphasen getrennt zu sichern.

Wer kann behaupten, in seinem Wohnzimmer 7,4KW Gesamtleitung aus den Steckdosen zu bekommen

Ich bin immer demütig wenn Experten sprechen, aber es muss auch irgendwo begründet sein.

Mir ist absolut kein Fehler eingefallen, der in diesem speziellen Use-Case schwerwiegender ausfallen würde oder schlechter abgesichert wäre.

Trotz meiner fehlenden Ausbildung war ich auf sehr vielen Baustellen dabei und meine, viele Abschalt/Schutzkriterien, die elektrische Systeme erfüllen müssen, u kennen. Und wenn ein Ingenieur das liest und denkt "OMG ist er d.." weil ich irgendwas Captain Obvious nicht gesehen habe gerne her damit.

Und trotzdem, das habe ich schon häufig erwähnt, wird ein Meister die Planung vollenden und auch die Prüfungen, Messungen sowie Abnahmen durchführen.

In den Sicherungskasten hätte ich dann extra noch einen Hinweis eingelegt:

"Bei Arbeiten an den Stromkreisen F1 - F4 ist immer der zugehörige FI-Schutzschalter auszuschalten"

Und dann Quasi FI 1 bekommt Beschriftung F1 - die 3 Einzel LS dann F1.1, 1.2; 1.3..

Die "Verzweigung z.B. in so eine Dose Abzweigkasten Unterputz mit Deckel 80x80x50 mm günstig online kaufen

Dann schön mit Wago verklemmt. Ist doch ne saubere Lösung

Abschließend zum Thema Multi-Media:

Auch hier ist schon viel weiter geplant als vielelicht ersichtlich. In dem Abstellkämmerchen kommt ein kleiner Netzwerkschrank über die Tür. Dort wiederum ein Patchpanel und 16-Port Schwitch. Daneben das Anschlusspanel für die Lautsprecherdosen und eine Art Regal, wo der Verstärker dann draufsteht und seine Inputs/Outputs bekommt. Eigentlich sollte der auch in einen Schrank aber der produziert schon ordentlich Wärme.. Weiterhin das DSL Kabel (momentan im Flur) wird verlängert und auch in die Abstellkammer gelegt. Es soll auch ein kleines Leerrohr in Richtung Wohnungstür gelegt werden, falls irgendwann doch mal auf Glasfaser umgerüstet werden sollte (halte ich in den nächsten 10 Jahren allerdings für unwahrscheinlich)

Aber, ich hatte es schon erwähnt, ihr habt mir nochmal ein paar gute Anregungen gegeben und ich denke wir können den Thread schließen.

Im schlimmsten Falle doch Brücken LS- für alle Stromkreise, dann brauchts auch deutlich weniger FI's..

Es wäre unwahrscheinlich dass es in sehr naher Zeit passiert, aber ich kann ja ein Foto in den "Präsentierbereich" posten, wenns fertig ist.

Viele Grüße, schöne Woche und VG

John Schnee

 

Sorry das hatte ich total überlesen - Höhe ist 2,5M - da ich durch die schwierige Flugeometrie ggf. Spots machen wollte, war auch das eine Überlegung.

Vom Flur kann alles gut erreicht werden und die Kabel in Leerrohre in der abgehängten Decke zu führen ist mit Sicherheit das einfachste.

Gruß John Schnee