Dichtung Schalbretter-Mauerwerk

Servus,
wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus, Schalbretter mit bis zu 2cm Lücke sind von unten zu sehen (Schalung alt, nur Ortbleche und Dachhaut neu).
Innen ist die Decke abgehangen und mit Zellulose ausgeblasen.

Nun habe ich die ersten Wespen gesehen, die in den Spalten nach Nistmöglichkeiten suchen. Praktisch können sie hier nach innen ins gemachte Zellulose-Nest krabbeln. Ich habe sowas schonmal gesehen, da kann großflächig die Dämmung zerfressen werden. Das gilt es, schnellstmöglich zu unterbinden.

Deswegen will ich vor der Verkleidung der Schalung die Spalte zwischen den Brettern und dem Putz verschließen, denn ich befürchte, dass eine reine Verkleidung nicht insektendicht wird.

Habt ihr Gedanken, wie ich das am besten mache?
PU-Schaum ist nicht so toll außengeeignet und könnte gerade bei schmalen Spalten eine rechte Sauerei geben. Bausilikon muss man erstmal dicht dort rein kriegen und dann braucht man größere Mengen davon. Mit Holzweichfaser ausstopfen (mit Stöckchen reinstopfen), aber ist das Insektenfest?

Vielleicht kann mir jemand noch seine Gedanken dazu mitteilen. Habt Dank!

 

Auf die vorhandene Schalung kam eine Schicht OSB (15mm) und darauf EPDM-Folie.
Die Zellulose ist nicht nur in den Gefachen, sondern auch einige Zentimeter darunter. Sprich, Trockenbaudecke abgehängt, Folie an das Ständerwerk und dann ausgeblasen.
Das Dach hat etwa 5 Grad Neigung, also perfekt "flach" ist es nicht. Aber das hat denke ich für meine Frage keine große Relevanz.
Ansonsten alles genau richtig verstanden.

 

Danke für den Hinweis, aber nunja, da muss ich antworten: google mal "feuchtevariable Dampfbremse", "hygrothermischer Nachweis" und "kapillaraktive Dämmmaterialien"...

Die Auslegung einer sinnvoll wirksamen Belüftungsebene ist alles andere als ein Selbstläufer. Das sagt sich nur immer so schön leicht. In der Tat war das hier praktisch nicht möglich. Zumindest wäre dann die Gefahr der Auffeuchtung viel höher als in der Variante, die realisiert wurde.

Also nochmal auf Anfang bitte. Meine Dachdämmung ist korrekt ausgelegt. Ich hatte nach Ideen gefragt, wie man diese Spalte insektendicht verschließen kann.

 

Sorry, gestern kam ich nicht dazu...
Acryl ist eine gute Idee, zumindest lässt es sich recht gut verarbeiten und ich habe noch massig vom Trockenbau rumliegen Nur wie denkst du, eigentlich ist es ja nicht für den Außeneinsatz. Klar, beregnet wird es dort nicht, aber UV-Licht und hohe Luftfeuchte herrscht auch dort. Hält das halbwegs stand?
Sichtschalung werde ich nachträglich noch unterbauen. Ich habe da an diese gedacht: Kunststoffpaneele Weiß RAL 9010 B-3,00m Wandpaneele Deckenpaneele
Ich denke, das bekommt man ordentlich hin. Aber insektendicht macht es die Spalte wohl nicht, deswegen meine Frage eingangs.

Nun zu deiner Frage: richtig, ich habe einen hygrothermischen Nachweis machen lassen. Die 200-300€ habe ich investiert, weil alle mir vorgeschlagenen oder DIN-genormten Aufbauten sehr fragwürdig waren. Die DIN widerspricht allen im Internet zu findenden guten Erfahrungen und bei der Auslegung einer sinnvollen Hinterlüftung kam auch keiner auf einen grünen Zweig.
Hier mein Aufbau in Ubakus:

Die Dämmstärke ist sehr unterschiedlich durch die leichte Dachschräge. Von 20cm bis 60cm -- Zellulose ist billig Hier ist ein mittlerer Wert eingegeben.

Hier die gerechnete Holzfeuchte über 20 Jahre.


Wichtig ist zu wissen, dass Ubakus nur statisch rechnet. Und dabei kann die Wirkung einer feuchtevariablen Dampfbremse nicht berücksichtigt werden. Das bekommt man nur in transienten Rechnungen raus. Deswegen ist Ubakus dort noch teilweise rot, obwohl es eigentlich gut aussieht.

Die Auslegung machen drei Dinge aus:
1. Feuchtevariable Dampfbremse, die eben im Sommer auch Feuchtigkeit wieder rauslässt, ohne im Winter derart offen zu sein, dass alles absäuft.
2. Kapillaraktive Dämmung, die die Feuchtigkeit im Winter schön verteilt und vom Holz wegleitet, im Sommer aber auch zur dann offenen Dampfbremsfolie bringt.
3. Ganz wichtig: die Sparrenköpfe, die eigentlich rausgeschaut haben, wurden wandbündig abgeschnitten und überdämmt. Ohne diese Maßnahme haben sie in der Simulation immer soviel Feuchte gezogen, dass alles absäuft. Jetzt habe ich halt einen hängenden Dachüberstand mit OSB an der Traufseite statt schicker Balkenköpfe mit Sichtschalung. Aber was soll's

 

Gern. Die Planung hat ein Energieberater gemacht, wegen Förderung und Dämmungsauslegung. Der weiß das zumindest schonmal verlässlicher als das breite Internet oder ich als Laie. Aber alles kann er selbstverständlich auch nicht kennen, ganz klar.
In der DIN, die vor 2-3 Jahren noch aktuell war, stand drin, dass eine Konstruktion mit einer sd=200m Dampfbremse nachweisfrei ist. Das wurde auch zuerst empfohlen und kam mir seltsam vor, weshalb ich den hygrothermischen Nachweis hab machen lassen. Und siehe da, alles wäre abgesoffen.
Es wurde damals aber schon gemunkelt, dass es eine Neuauflage der DIN geben soll. Keine Ahnung, ob die inzwischen raus ist.

Bei der Hinterlüftung ist halt immer dann schwierig, wenn das Dach recht flach ist und die Sparren sehr hoch sind. Dann entsteht kaum Kamineffekt und der wird auch noch durch die Sparren behindert, so dass im Zweifel in jedem Gefach ein Dachlüfter rein muss. Bei uns kommt auch noch erschwerend hinzu, dass das Dach nach Südost zeigt, also entgegengesetzt zur Hauptwindrichtung. Dann hilft der nicht beim "Durchpusten". All das war mir zu unsicher, zu anfällig und zu hässlich (10 Dachlüfter)

Achso, es gibt auch Acryl für außen. Sehr gut, mache ich mich kundig.

 

Ich sehe gerade, bei mir steht auch "Outdoor" auf dem Acryl. Habe noch das Tegra Fome Flex 202 Acryl in Massen hier rumliegen.