Neue Holz-Alu Fenster

Belschlags Probleme verursacht durch Übergroße Fenster/Glasgewicht/...im Bestandsbau/Altbau... sind fast nie ein echtes "Problem"...

Problem bei allen neuen Fenstern sind (fast) "Immer" die bessere Luftdichtheit und Wärmedämmung der Fenster ... kurz egal ob Uw1,3 W/m2K (Standardfenster mit Standard Zweifach Glas...) oder z.B. Uw 0,5 W/m2K (Premium Fenster mit Premium Dreifachglas).... Heizung, Lüftung, Wärmebrücken und Nutzerverhalten müssen passen damit kein Schimmel entsteht.

 

Genau zur Beantwortung stelle ich ja Rückfragen. Vorschreiben will und tue ich niemandem nix.

Die Zahl der Meinungen ist nie kleiner als die Zahl der befragten Stammtische. Mehr Scheiben sind weder "besser" noch "zu dämmefektiv", beides ist Quatsch. Auch eine "Zweischeiben" (ich finde passender zu sagen: "Einzwischenraum") Verglasung kann ihre Berechtigung haben, ist weder "mit angezogener Handbremse fortschrittlich" noch wäre ihr Einsatzszenario "Überdämmungsangst". Wandstärken sagen wenig. 30 cm und grau lese ich als Bimshohlblock monolithisch, zur Bauzeit regional Standard.

Eine essentielle Hintergrundinformation wie daß das Haus mehrere Bewohnerparteien hat und darunter auch eine Mietpartei ist, gehört in den Eröffnungsbeitrag.

Eine Gebäudehülle (und ihre Maueröffnungen) sind ein System und sollten auch als solches gesehen und umgeplant werden. Da kann man praktisch nicht etagenweise vorgehen. Die Fenster sind konzeptionell nicht von ihrer Einbauebene gelöst betrachtbar. In einigen Jahren dann doch zu dämmen und die Fenster dann in tiefen Augenhöhlen dahinter sitzen zu haben ist vermeidungswürdig.

Und einzelne Fenster jetzt zu tauschen weil sie "defekt" sind, versehe ich ebenfalls mit dicken Fragezeichen. Beschläge kann man einstellen, Dichtungen erneuern bzw. oft auch nachrüsten. Dumpf und stumpf "alt raus und neu rein" löst da garnichts (außer daß die neuen Elemente selten verstellt eingebaut werden, und insofern meistens eine kurze Verbesserung erzielen).

Holz/Alu gibt es in seeehr unterschiedlichsten Qualitäten. Leider ist ein hoher Preis keine Garantie, umgekehrt kann man jedoch sagen, daß "billig" auch "Mist" ist. Hochwertige Holz/Alu Kombinationen sind nochmals etwa zwanzig Prozent höherpreisiger als Alu pur. Das bedeutet im Vergleich zu PVC "Wettbewerbskonditionen" leicht etwa vierzig bis fünfzig, zu PVC Discount sogar siebzig Prozent "teurer".

Ich würde dringend dazu raten, den Maßnahmenkatalog ganzheitlich zu planen - auch und gerade bei etappenweiser Durchführung.
Je nachdem wie lange die Mieter noch drin sind, nähme ich eventuell PVC innen holzdekorfoliert. Fenster anfassen um sich am "Bio" Feeling zu berauschen, tut doch sowieso niemand. Übrigens kann man auch Alu holzdekorfolieren.

 

Wieviel mehr der Kangoo von Mercedes (dann heißt er Citan) kostet, weiß ich nicht. Aber PVC oder Holz/Alu ist zu zehn Prozent eine Geschmacks- und zu neunzig Prozent eine Geldfrage.

 

Nur als Parkett.

Anscheinend stellt sich die Geldfrage nicht. Ich wüsste aber auch, dass ich viele schöne Dinge für das ersparte Geld haben könnte und daher auf Holz/Alu verzichte

 

Nu lass dem TE doch sein Anspruch... Manche brauchen eben nicht viele schöne Dinge, sondern nur wenige, an denen sie sich erfreuen.
Und PVC mit Holzdekor ist dann schon irgendwie so Dacia mit Mercedes-Stern. Fährt auch beides

 

KRASS - so viele Beiträge und keiner weist den TE mal auf die wirklich wichtigen Dinge hin

1. LÜFTUNGSKONZEPT
Nach den a. a. R. d. T. müssen Sie beim Fenstertausch ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellen lassen. Aus diesem Lüftungskonzept wird dann wohl mindestens hervor gehen, dass sie zur nutzerunabhängigen Grundlüftung (Lüftung zum Feuchteschutz) sog. Fensterfalzlüfter einbauen MÜSSEN.
Auch die kfw hat seit vielen Jahren in ihren Förderbedingungen drin stehen gehabt, dass man beim Fenstertausch zwingend ein Lüftungskonzept erstellen muss, wenn man nicht gleichzeitig die Außenwände dämmt. Hintergrund dieser Vorgabe: Wenn die Fenster einen geringeren U-Wert haben als die Außenwandecken aus Hbl-Mauerwerk, dann verlieren die Fenster ihre Indikatorfunktion (Bei alten Fenstern hat Tauwasserniederschlag an den Scheiben angezeigt, dass die Raumluftfeuhte zu hoch war und Lüftungsbedarf bestand.). Wenn die neuen Fenster höhere Oberflächentemperaturen aufweisen als die Außenwandecken, dann wird es nach dem Fenstertausch zuerst in den Zimmerecken schimmeln noch bevor sich Tauwasser an den Fensterscheiben bildet.

2. LEIBUNGSDÄMMUNG
Bereits seit 1952 war es Vorschrift (DIN 4108), dass die inneren Fensterleibungen (zur Vermeidung tauwasserkritischer / schimmelpilzkritischer Wärmebrücken im Bereich der Montagefuge) gedämmt werden müssen. Leider waren viele Architekten/Ingenieure/Fensterbauer in den 80er und 90er Jahren so arrogant, dass sie dachten, dass man diese Leibungsdämmung auch in energetischen Bruchbuden mit den tollen neuen Thermofenstern nicht mehr braucht. Seit den 2000er Jahren steht diese Dämmungsempfehlung aber wieder in den Fachregeln des Fensterbaus (Technische Richtlinie Nr. 20 bzw. RAL-Montagerichtlinie).

@Snorre19
Bitte beachte die zuallererst mal diese beiden Kriterien.
Eine gesunde Raumluft ist viel wichtiger als ein bissl mehr Energieeinsparung.

 

Alles schon erledigt. Kann aber bei so vielen Beiträgen untergehen ;-)

 

OK - bleibt die Sache mit der Dämmung der inneren Leibung!!!

Hinweis an alle Fensterbauer, die neue Fenster in energetisch unsanierte Gebäude (Baujahr vor 1995) einbauen sollen:
Wer diese Innendämmung weglassen will, der muss eine 2D-Wärmebrückenberechnung vorlegen, um nachzuweisen, dass die Montagefuge zu den Leibungen und zum Sturz einen fRsi-Wert > 0,70 erreicht. Empfehlen sie den Bauherren immer diese Innendämmung, die er nachträglich von einem Putzer einbauen lassen soll. Wenn er darauf dann verzichtet, ist es nicht mehr das Problem des Fensterbauers.