Nivellierschicht für FBH im Trockenbau

Tach peterbond0815,

wenn Du das theoretisch auf Null ausziehen willst, ist Nivilierspachtel das einzigste Material.

Bewegungsfugen brauchen hierbei nur aus dem Untergrund übernommen werden. Neue brauchst Du hier beim Ausgleich nicht anzulegen.

Wichtig ist die Untergrundvorbereitung. Putzrückstände und ähnliches entfernen. Gut absaugen.
Betokontakt oder ähnliches als Voranstrich aufbringen.
Abtrocknen lassen, und dann die Spachtelmasse.

Manche kriegen das hin.
Viele fegen den goldenen Dreck anschließend wieder raus und lassen es beim 2. Mal vom Fachmann machen.

 

50 Sack? Alleine? Sprich, eine Person? Bist Du Herkules?

ICH wäre danach reif für ´ne Klinik.

Ohne Verstärkung würde ich das nicht angehen. Mag zwar sein, daß ein Estrichleger die 50Sack noch vor der Vesperpause anrührt und einbringt, aber mein Fall wäre das nicht.

Also, Aufwand nicht unterschätzen.

Akku-Schrauber mit Sahnebesen wird nicht reichen, der raucht Dir nach einigen Säcken ab. Die Maschine sollte also schon etwas robuster sein. Die Nivelliermasse lässt sich aber leicht anrühren, da gibt´s Schlimmeres.

Gruß
Ralf

 

Die grundsätzliche Problematik ist die einzuhaltende Verlaufszeit. Die einzelnen Chargen müssen nass in nass ineinander fliessen, dazu ist dafür offene Zeit (auf dem Sack angegeben) zumindest annähernd einzuhalten. Da eine nach Anleitung aufgerührte Charge etwa 5 min Rühr- und Reifezeit benötigt kannst Du dir selber ausrechnen, wie weit Du mit dem Kippen kommst. 50 Sack sind völlig unrealistisch in einem Zuge zu verarbeiten, selbst mir als geübten "Kipper" gelingt selten mehr als 10 sack alleine, mit entsprechendem konventionellem Gerät (Hobock, Motorquirl 1200 Watt), zu verarbeiten.

Um die ganze Fläche in einem Zuge technisch einbringen zu können brauchst du schon einen grösseren Zwangsmischer, der so nicht verliehen wird, geschweige denn bezahlbar im Kauf fürs Hobby währe.

Also bleibt nur abschnittsweise vorzugehen, oder am tiefsten Punkt beginnend solange zu kippen, bis das erste eingebrachte Material zu stocken beginnt. Danach muss eine min. eintägige Pause (je nach Material auch mehr) zum Aushärten eingelegt werden.

Das eingebrachte Material sollte unbedingt mit einer Stachelwalze entlüftet werden, bei dieser Arbeit merkt man auch sehr schnell, wann die ersten Chargen den selbstständigen Verlauf einstellen. Dann ist erst mal Schluss. Bei dieser Arbeitsweise muss auch nicht zwingend die sauteure faserverstärkte Vergussmasse eingebracht werden, weil die Schichthöhe eines Arbeitsganges wohl nie mehr als 15 mm erreichen wird.

Zu einem Abschnittsweisen Vorgehen kann ich nur dem raten, der diese Arbeiten regelmässig macht. Das setzt ein perfektes nivellieren aller Räumlichkeiten vorraus, einbringen von Höhenmarkierungen und Abschlussbrettern in den Türlöchern, die auch am besten perfekt auf OKFF (Oberkante Fertigfussboden, hier die Vergussmasse) augerichtet sind, um Höhenunterschiede zu vermeiden. Das geht theoretisch schon ganz gut, aber ohne Übung? lacht, der Versuch wäre mir abendteuerlich zu teuer.

Es muss überings nach jedem Kippen und nach der Aushärtungsphase die zuletzt gegossene Fläche in der Regel neu grundiert werden, um eine gleichmässige Saugwirkung aller Untergründe zu gewährleisten, sonst giebts wellen im Boden.

Ich würde mich wirklich mal fragen, ob 3 cm Ausgleich auf einer Strecke von 9m, oder auch nur 7m, mir eine Investition von ca 2000 €ronen bei faserverstärkter, oder immernoch 1100 €ronen bei gewöhnlicher Masse wert wären.

Ich vermute zudem, das die geschosserschliessende Treppe in etwa in der Mitte der Fläche liegt, und deren Austritt wahrscheinlich gleichzeitig die tiefste Stelle darstellt. Dann würdest Du die Austrittsstufe um 3 cm anheben, und das geht überhaupt nicht, ohne die Laufeigenschaften der Treppe massivst zu behindern.

Sollte das nicht der Fall sein, und Du dann besser schlafen kannst, dann kipp nach obiger Anleitung....viel Spass dabei, und nicht fluchen, es kommt auch bei kleineren Arbeiten solcher Art mal eine kleinere, oder grössere Welle ins Endprodukt einer "gewünschten" glatten Oberfläche, passiert mir auch.

 

Für Heimwerker wesentlich besser als irgendwelche sauteuren Nivelliermassen (die eh nicht 100 % eben werden) eignet sich, wenn der Gesamtaufbau das hergibt, eine zementgebundene Schüttung wie Thermocell oder Styrocrete.
Hab ih schon mehrfach SELBER verbaut - geht recht einfach, ist X*preiswerter als diese Nivellierpampe, wiegt nix und dämmt noch dazu.
Einzige Bedingung - man sollte Lehren einzubauen und auf diesen abzuziehen gelernt haben.

 

Zu den Wellen: kleinere Spachtelschläge sowie Tropfenkrater kannst Du problemlos mit dem Tellerschleifer entfernen. Zudem muss eh bei allen zu Klebenden Oberbelägen die Sinterhaut nach Aushärtung abgeschliffen werden. Um grundsätzlich einen optimalen Verlauf der Masse zu gewährleisten, ist der Einsatz einer Stachelwalze zwingend. Ausser bei Verlegung von PVC oder Linoleum, sowie Kork zum Kleben, sieht man die meisten Schläge/Wellen nach dem Verlegen nicht mehr.

Die Problematik von nicht Nass in Nass ist ähnlich wie nicht richtig Grundiert. Der Verlauf einer Charge in die andere stockt, und eine ebene Oberfläche ist nicht mehr möglich, hier muss SOFORT! die Arbeit unterbrochen werden. Das giebt sonst den Alpen-Gau der Bodengestaltung ;-)

Ich hoffe, das du alle Ränder mit Randstreifen Abgedichtet/Entkoppelt hast, alle Rohrdurchführungen durch Decke auch.

Du solltest immer am tiefsten Punkt des Raumes beginnen, dann neue Charge auf die alte und drum rum kippen und für zügigen Verlauf mittels Rakel / Stachelwalze sorgen.
Am Besten geht das zu Zweit, einer rührt, der andere bringt ein und schupst die Masse.

Da Du schon angefangen hast erübrigt sich ein weitere Tipp, die ganze Fläche preiswert mittels Trockenschüttung zu nivellieren und darauf den Trockenestrich schwimmend zu verlegen, aber evt. ist das ja auch für andere ein Hinweis!

Wünsche weiterhin Bestes Gelingen.

 

P.S. Im Gegensatz zu sonstigen Dingen gild hier: Viel hilft Viel!! Eine knauserige sparsame Einbringung von Vergussmasse bringt kein optimales Ergebniss und behindert den selbstständigen Verlauf. Sollte etwas schiefgehen, kannst Du nach dem Aushärten und erneuten Grundieren problemlos über das Malör drüberkippen.

 

Wer hat hier was von Trocken-Schüttung gesagt .
Mal unter den genannten Begriffen gockeln. Das sind LeichtBETONE

 

@Ralf nimmst Du mich auf deine Reise mit ? ich hab keinen blassen Schimmer wessen Du hier rummotzt. Trockenschüttung geht je nach folgendem, hier nicht anwendbaren, Bodenaufbau wunderbar billig und schnell. Etwa Ausgleichsschüttung von Perlite oder Unipoor, Bituperl, Blähton oder was auch immer, das weisst Du ganz genau, oder stört Deinen Reizmagen der Begriff "Trockenschüttung" an sich? Dann sag das auch so

 

@ aldente,

Schüttungen müssen im eingebauten Zustand unter Estrichen eine "gebundene" Form aufweisen.

Da hier aber sowieso schon Sonderkonstruktion, kommt es darauf auch nicht mehr an.

Ich bin auch ein Gegner von dem Rieselzeug.

 

Ja - es ging um TROCKEN + SCHÜTTUNG.
1) Da nennt man schon extra Produktnamen - und es wird nicht mal gegockelt

2) Ich sagte doch LeichtBETONE!!!!!!!!!Die genannten Produkte sind zementhaltig, werden mit Wasser angerührt und HÄRTEN aus.

MfG

 

Ralf, ich geh auf Deine Reise nicht mit, es ist vollkommender Humbug, was Du da schreibst, meinestwegen fahr auf den Zug Leichtbeton, das hat mit der von mir angesprochenen Trockenschüttung nix bis garnix zu tun(ausser evt. gewisse Zuschlagsstoffe), und auch nicht mit anrühren mit Wasser, es ist per seh von der Definition trocken und bleibt das auch nach der Einbringung, und nun wirf den Anker und schweif nicht vom Uhrsprünglichen Thema ab, das ist nämlich DURCH!
Und wenn Du wirklich mal nach "Trockenschüttung" googelst, dann bekommst Du die ersten 100 Seiten genau die von mir angeschnittene Verfahrensweise mit den auch im Ansatz oben genannten Produkten,

so, und nun iss aus, das wirkt langsam meilenweit am Thema vorbei.

 

p.s. (ich hasse die fehlende Edit-Funktion hier, sowie das man keine PN and en Betreffenden schicken kann, und jeden Mist im öffentlichen Diskutieren kann,doer geht PN doch hier, ich habs nicht gefunden)

hier noch ein Link, was ich meinte, einer von tausenden, und nicht mal mein favorisiertes Produkt, aber gut erklärt:

http://www.keplinger.at/Planungsmappe/Zusatzprodukte/Pavalit.pdf

 

Edit funktioniert doch...jedoch nur x Minuten nachdem der Beitrag abgeschickt wurde. Das reicht doch völlig.

Und PN geht auch.

Könnte es sein, daß Du noch nicht freigeschaltet bist?

Gruß
Ralf

 

Wollte Dir soeben noch eine PN schicken, aber es sieht tatsächlich so aus, als wärest Du noch nicht freigeschaltet.

Keine Angst, das kommt noch. Josef kann ja nicht Tag und Nacht vor dem Rechner sitzen.

Gruß
Ralf

 

Hallo aldente,

mit der Registrierung vom 29.08 haste eine Email bekommen,
da drin befindet sich ein Aktivierungslink ... erst wenn
Du denn gedrückt hast kann ich Dich freischalten (!)

 

@R.B. & Josef: merci, stimmt, ich hatte mich schon gewundert, warum ich keine Aktivirungsmail bekommen habe, wie in anderen Foren auch üblich. Sie war im Spamsumpf meines email Providers versunken. Ich danke Euch für diesen Hinweis!