Berghütte isolieren

Wie gross(Fassadenfläche) ist die Hütte und wie gros ist der verfügbare Tiritari ??

 

alpenverein? naturfreunde? zumindest ersterer hat einige objekte in beachtlicher weise
saniert .. wenn ihr auf diesen fundus zurückgreifen könnt?

sonst, nach aussen aufbauend:
luftdichte schicht
dämmung (mifa)
winddichte schicht
konterlattung
traglattung
b-d-schalung

 

Aber mit NULL-TIRITARI kann man keine Hütte miz 230 qm Fassadenfläche dämmen . Sollte es doch jemand machen , lasst es mich bitte wissen , denn so Jemand suche ich schon lange .

 

Also es kommt bei der Art der Dämmung auch auf die Art der Benutzung an. Ist die Hütte gleichmäßig belegt und beheizt, kommt eine Dämmung außen in Frage. Wenn die Gemeinde da zustimmt. Das Aussehen könnte ja verändert werden.

Besser vorher mit den Plänen vorsprechen und fragen als hinterher abreißen.
Schließlich ist das alles in hohen Grade Landschaftschutz usw.

Bei gelegentlicher, seltener Nutzung ist Innendämmung eher sinnvoll. Die Räume sind dann schneller aufgeheizt. Wenn die Hütte allerdings fast nur aus Holz besteht ist das nicht so wichtig. Schwere Wände beeinflussen eben das Aufheizverhalten. Aber es geht bei der Innendämmung Platz verloren.

Ansonsten gilt, eine luftdichte, dampfsperrende Schicht auf der warmen Seite, also innen verhindert eine Durchfeuchtung der Konstruktion. Im Flachland muß diese Schicht einen BDT mit 5 kg/m² in beiden Richtungen überstehen. Im Gebirge würde ich auf eine noch bessere Abstützung der Folie gegen den Winddruck achten.

Bei der Dämmung selbst ist Styropor besser als irgendwelche "Naturprodukte". Dämmt besser und bietet keine Nahrung für Schimmel und sonstiges.

Ich kenne im Gebirge , besonders im Winter, immer eine reltiv trockene Luft. Da sollte es bei ausreichender Lüftung keine Probleme mit Feuchtigkeit aus den Benutzern geben. Ich würde zumindest keine erwarten.

pauline

die gerade die Gelegenheit ausgelassen hat, im Waldemar Petersen Haus Urlaub zu machen.

Innendämmung ist bezüglich Schimmeml durchfeuchtung immer schwieriger als Außendämmung.

Witrtschaftlichkeit mit XEXCEL-Tabelle der GhKassel - kost nix

 

Ich hatte dei Bilder vom Inneren der Hütte erst später gesehen. Da wäre Innendämmung Wahnsinn.

Bei den Fenstern kann man auch an Kastenfenster denken. Die alten bleiben an ihrem Platz und außen werden noch einmal welche ggf. mit Doppelscheiben eingebaut. Eigentlich wären sie die ideale Fensterform für einschaliges Mauerwerk aus Poroton. Aber sie gelten eben als von gestern.

Die Dampsperre "innen" sollte auch noch dann gegeben sein, wenn sie auf der warmen Seite der Dämmung ist. Dann herschen dort satte Plusgrade und es fällt kein Wasser aus.

Das bisherige Holz sollte die vorübergehende Feuchtigkeit vertragen und wieder nach innen abgeben können. Da an dieser Ebene, wenn sie denn auch wirklich warm ist, und nicht durch Undichtigkeiten abkühlt, kein Tauwasser ausfällt, kann da eigentlich kein Schimmel entstehen.

Über dieser Sperre müßte dann eine Holzrahmenkonstruktion geschraubt werden, die mit genau, fast luftdicht passenden Styroporplatten ausgefüllt wird. Dann wöre die Folie auch gegen den Winddruck abgesichert.

pauline

 

"innen" .. das heisst wo?
dämmung - wo?

 

Hallo,

ich nehme mal an, daß die bisherigen Balken auch mit irgendwas ausgestopft waren.

Da könnte es noch Probleme geben, weil die Dampfsperre zwischen den Dämmschichten liegt. Vermutlich bleibt das unkritisch, weil die bisherige Dämmung mit Heu nicht so gut dämmt und damit die Dampfsperre in einer relativ warmen Zone liegt.

Aber vorsichtig sollte man da schon sein. Sonst bildet sich doch noch Kondenswasser in der Schicht.

ansonsten würde ich anregen, die Styroporplatten mit halber Stärke aber überlappend einzusetzen. Ob man vor diesen Platten noch eine entfeuchtende Luftschicht benötigt???
Da soll sich ein Bauphysiker mal genau Gedanken dazu machen und dafür auch gerade stehen.

pauline

Es gibt auch seit einigen Jahren die Dampfdurchlässigen Folien aus dem Dachdeckerbereich. Da benötigt man keine Luftschicht mehr

 

anderer Vorschlag

Holzwand bestehend
Luftdichtungsbahn diffusionsoffen
Ständerwerk und Dämmung aus Mineralwolle
Unterdeckplatte aus Holz
Holzfassade

als Heizung solltet ihr euch vielleich mal eine Splitt-Klima überlegen die ist allemal effektiver als eine reine Stromheizung.
Da dürften sich die Stromkosten deutlich senken lassen und es wäre Geld frei für weitere energetische Maßnahmen.

und zum Thema Belüftung wäre ein kleiner Luftkollektor evtl. auch sinnvoll.

 

genau so was. Die Arbeitszahl übers Jahr durch gesehen ist verglichen mit anderen Systemen wenig berauschend aber immer noch gut ums doppelte besser als rein mit Strom zu heizen.
Such mal nach Splitt-Inverter

 

Achtung bei Split-Klima!

Je nach Außentemperatur geht den Dingern schnell die Luft aus. Auf jeden Fall in den technischen Unterlagen nachschauen für welchen Temperaturbereich die Kisten eingesetzt werden können. Da gibt es erhebliche Unterschiede.
Sonst sitzt ihr, gerade wenn´s mal richtig kalt wird, auch im Kalten.

Was den Luftkollektor betrifft, so hat Vecco im HTD einen langen thread laufen.

Frage: Wie sieht das mit der Wasserversorung (Warmwasser) aus?

Vielleicht entfällt ein großer Teil der bisherigen Stromkosten auf die WW Aufbereitung. Dann könnte man darüber nachdenken eine LWP zu verwenden die gleichzeitig auch WW aufbereitet.

Gruß
Ralf

 

Nein.
Wenn es um gut das Doppelte besser wäre, ergäbe das Werte von über 3.
Mit den Dingern kommt man jedoch nur in den Bereich um 2.
Also "um das Einfache besser" oder "etwa auf das Doppelte".

Eigentlich ist Deutsch insoweit doch selbsterklärend, oder...?

Splitt ist etwas anders. Was Du meinst, nennt sich Split!

 

Julius, hast Du zu Weihnachten einen neuen Duden geschenkt bekommen?

Gruß
Ralf

 

also gut ich verbessere mich: Der Stromverbrauch lässt sich vermutlich halbieren.
Und zur weiteren Ergänzung: Die entsprechenden Geräte führen teilweise den Zusatz nordic bzw. Nordic im Produktnamen.