Absolut verunsichert bei Heizkörperaustausch.

Hallo liebes Forum,

ich habe mich hier angemeldet weil ich seit einigen Wochen ein Problem mit der Beauftragung eines Heizköperaustausches habe.

Die Ausgangssituation ist folgende:
Es geht um ein EFH. Das betreffende Zimmer ist das Badezimmer im OG mit ca 7,3m² und ab Raumhälfte mit Dachschräge und einen Dachschrägenfenster. Boden und Wände sind komplett (Dachschräge und Decke nicht) gefließt.
Unter dem Fenster befindet sich ein Heizkörper. Es ist das Modell "Buderus Logatrend VK-Plan 10 mit 1400mm x 400mm, also ein planer Heizkörper ohne Konvektionsrippen und nur eben nur einer Platte. Laut Produktkatalogen leistet diese bei 55°C ca. 300Watt. Zusätzlich wurde eine elektrische Fußbodenheizung verbaut die programmiert werden kann.

Grund-Problem:
Momentan beende ich die Nachtabsenkung des Kessels um 04:00Uhr und der Badheizkörper wird (elektronische Thermostate) ab 04:00Uhr auf SOLL 23°C gestellt. Wenn wir Glück haben hat der Raum dann gegen 7:00Uhr eine Temperatur von 18-19°C, je nach Aussenbedingungen. Ich habe mal exemplarisch den Verlauf eines Morgens angehängt.

Wenn wir Abends wissen das wir morgens länger im Bad sind machen wir die Fußbodenheizung an, aber die frisst viel Strom :-( Dafür ist es warm an den Füßen und man schafft auch mal die 22°C Lufttemperatur.


Lösungs-Problem:
Nach vielen Überlegungen ob es sich überhaupt lohnt den Heizkörper zu tauschen oder man nicht doch einfach die FBH anlässt (leider konnte ich den zusätzlichen Stromverbrauch noch nicht genau ermitteln), haben wir unseren Heizungsmonteur mit einem Angebot beauftragt.
Dieses kam dann auch irgendwann. Er hat einen planen (wir wollen die glatte Front weiterhin haben) Heizkörper von Buderus des Typ 11 ausgeschrieben. Nachdem ich die Kataloge von Buderus studiert habe, soll der Typ 11 (also 1 Platte, 1 Konvektoren) anstatt 300W ca. 450W liefern, also lediglich 50% mehr. Nun die erste Frage. Reicht das auch nur ansatzweise? Mir kommt das sehr wenig vor. ich kann mir nicht vorstellen mit nur 150W mehr wesentlich schneller auf die SOLL Temperatur zu kommen.
Von der Tiefe habe ich maximal ca. 130mm zur Verfügung damit der Heizkörper nicht optisch "übersteht". Laut katalogen würde dann sogar ein 22´er passen wenn er wie im Katalogabstand montiert wird.



Falls es doch reichen sollte habe ich das nächste Problem. Der Monteur verlangt neben den Kosten für den neuen Heizkörper, für zusätzliche Kleinteile ca. 100€ (ohne Thermostat) und 2h Einbauzeit. Darauf hin habe ich ihn gefragt ob es nicht möglich ist einen Heizkörper der gleichen Firma (wie vorher) zu kaufen und zu montieren. Die Anschlüße und Halterungen sollten doch identisch sein.
Als Antwort darauf kam sinngemäß:

 

Bevor ich was vergesse und unnötige Rückfragen kommen, hab ich mir überlegt möglichst alles zu schreiben.

Und wie kann ich die ermitteln?

? Versteh ich nicht ?

In wie fern genau hinterfragen aus deiner Sicht?

Seit Anfang Dezember monitore ich den Kessel, bzw. das Rohr welches aus dem Kessel kommt und das erwärmte Wasser in den Wasserspeicher führt. Das habe ich aus dem Grund gemacht weil ich in der Statusanzeige gesehen habe das es sehr viele Brennerstarts mit kurzen Laufzeiten gegeben hat. Nach diversen Einstellungen meinerseits, läuft der Kessel nun weniger an aber dafür länger. Leider ist der 22kW Kessel für uns (denke/glaube ich) überdimensioniert. Er soll zwar modulieren zwar zw. 7-22kw, aber dafür läuft er doch noch oft an. Naja, egal, aus diesem Grund habe ich den Temp.sensor verbaut gehabt (siehe Grafik im Anhang)

Was ich eigentlich schreiben wollte...
...durch das überwachen habe ich bemerkt das es anscheinend egal ist ob die Heizung absenkt oder nicht, wenn die Thermostate vernünftig zu sind. Die Kurven sind dann identisch. Die Nacht ist es ruhig, erst wenn der erste Heizkörper um 04:00Uhr Wärme anfordert geht es los. Genauso ist es tagsüber wenn wir arbeiten sind.

Allerdings sehe ich auch zwei Nachteile wenn die Absenkung nicht aktiv ist. Wenn ich das in der Stromkurve richtig sehe, wird die Heizkreispumpe nur volständig deaktiviert wenn die Absenkung aktiv ist, ansonsten läuft sie zu minimum 50% (eingestellt) immer mit, d.h. ohne Absenkung erhöhter Stromverbrauch.
Den zweiten Nachteil sehe ich im Zusammenspiel mit den Wärmekollektoren.
Bei Sonneneinstrahlung kann ich tagsüber die Räume die Abends geheizt werden sollen, direkt schon einmal auf z.b: 22°C stellen. Dann der "gesammelten Wärme" werde diese dann bereits schon ohne Kesselanlauf warm. Ist die Absenkung deaktiviert würde natürlich der Kessel die Räume heitzen.

Alle Heizungskörper sind über elektrische Stellventile mit der Haussteuerung verbunden. In meinem Script senke ich alle SOLL Temperaturen zum Tageswechsel auf 10°C ab. Damit machen alle Stellantriebe komplett dicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Räume wie Wohnzimmer, Gästebäder, Gästezimmer sind von der normalen Programmierung ausgeschlossen. Wenn nun jemand da dran stellt (z.B. 23°C) würden diese Räume ja durcgehend beheizt werden. Damit das nicht passiert wird jede Nacht "resettet".



Nun aber die grosse Preisfrage ReihenhausMax...

Ich könnte ja z.B. nur die Nachtabsenkung löschen und das betreffende Bad von Abends 18:00- bis morgens 07:30Uhr auf 22°C SOLL stellen. Das habe ich im Urlaubs/Krankheitsfalls auch schon gemacht. Ergebnis = warmes Bad morgens (und in der ganzen Nacht).
Aber welche Kosten verursacht das? Ist es besser den jetzigen 300W Heizkörper durchgehend nachts laufen lassen oder einen z.B. 900W Heizkörper nachts abzusenken und 1h vor Badgebrauch zu heizen?

 

Nein,

morgens und abends.

Momentane SOLL-Programmierung:
17:30-21:30 22°C
21:30-04:00 10°C
04:00-07:30 22°C
07:30-17:30 10°C

Wenn das Bad Abends nicht soooo warm ist, ist das ziemlich egal. Morgens beim Duschen ist das wichtiger.

Ich werde die Programmierung heute Abend wie folgt ändern und die Nachtabsenkung deaktivieren. Mangels elektronischen Gaszählers (bzw. dessen Ablesung) kann ich nicht ermitteln was das an Mehrkosten verursacht die Badtemperatur nachts zu halten, aber gefühlt ist es nicht so viel das sich der Heizköperaustausch für ca. 500€ in den nächsten Jahren rentiert. Zudem erspar ich mir den Stress wenn irgendwas schief geht und/oder das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.

Zukünftige Programmierung:
17:30-22:30 22°C
22:30-04:00 20°C
04:00-07:30 22°C
07:30-17:30 10°C

Antworten zum ersten Thread sind natürlich gerne weiterhin willkommen. Ich denke Ende der Woche werde ich ein Ergebnis haben und dann entscheiden ob oder ob nicht.

 

???
Im letzten Beitrag steht doch Nachtabsenkung deaktivieren. Ausserdem will ich es doch priorisiert morgens warm haben und nicht so unbedingt abends.

 

Eben,
22:30Uhr in den Keller, ablesen.
04:00Uhr in den Keller, ablesen.

Neeee,
nur um zu ermitteln wieviel das Bad im Dauernachtbetrieb verbraucht.

oder
04:00Uhr in den Keller, ablesen.
07:30Uhr in den Keller, ablesen.
und dazu noch alle anderen Heizungen auslassen um zu sehen wieviel verbraucht wird wenn das Bad ab 04:00 geheizt wird.


Vielleicht hab ich da einen Gedankenfehler drin, aber ich will auch mal schlafen ;-)

Wenn es irgend einen "Aufsatzzähler" für den Gaszähler gibt den ich in das grafische Monitoring implentieren kann, dann lieber auf diesem Weg ;-)

 

Stimmt wohl, momentan ist es aufgrund der stabilen Temperaturen und Sonnenmangels ideal.

Na erst Mal gucken wie es mit der geänderten Programmierung läuft und dann schauen wir mal.

 

offtopic:
Warum mein Heizungskessel jeden Tag exakt um 12:00Uhr (nirgends zu finden in der Steuerung und Handbuch) kurz anheizt frag ich wohl in dem anderen Heizungsthread!?

 

Das leuchtet ein Ralf.

Das Haus ist ein Altbau mit 1990 ausgeführten Anbau. Im Anbau sind Dach gedämmt und die Aussenwände mit einem Wärmeverbundsystem versehen.
Kurz geschrieben, es nicht ganz nackt.

Als der "Heizungsmensch" beim letzten Mal zur Wartung da war, habe ich ihn gebeten sich einmal die Heizung im Bad anzuschauen mit der Begründung das
ich das Badezimmer nicht richtig warm bekomme. Wäre dann nicht die Nachfrage von ihm angebracht gewesen wie denn überhaupt unser Heizverhalten und ggf. die
Programmierung der Heizung aussieht!? Eventuell wäre es dann nie dazu gekommen sich Gedanken darum machen zu müssen sondern man wäre mit dem Hinweis auf
zu kurze Heizzeiten ausgekommen.

Leider bin ich bei der Auswahl auf genau einen Heizungsbetrieb eingeschränkt weil keine andere Firma in der Nähe unseren Kessel warten will.
Zudem habe ich noch einen Wartungsvertrag hier liegen, den ich bis heute nicht unterschrieben habe weil die Kommunikation eher suboptimal ist.
Dazu kommt wahrscheinlich noch die Frage ob es Sinn mach den Brennwertkessel jährlich warten zu lassen oder ob man das nur wegen den eventuell besseren
Reaktionszeiten machen sollte. Da das Obergeschosss von dem Vorbesitzern mit einer Klimaanlage ausgestattet wurde die auch heizen kann und eben im Bad auch die E-FBH ist, kommen wir notfalls auch über längere Zeit ohne Gas aus, nur mit wohl dann horrenden Stromkosten.

 

Woher dein Frust Achim?

Und wieso 10°C Absenkung?


Ich könnte auch 6°C SOLL einstellen oder 30°C, bei aktiver Absenkung in der Programmierung des Kessels kommt trotzdem kein warmes Wasser im heizkörper an.

Wenn ich als Laie, alle Räume mit der eingestellten Programmierung wie gewünscht zeitnah warm bekomme, aber den einen nicht, was hat das mit der eigenen Nase zu tun? Ist es falsch für 250€ Wartungskosten einen kompetenten Fachmann zu erwarten der eben nicht sofort an Teile tauschen denkt sondern auch die anderen Faktoren hinterfragt?

Wenn ich jedem meiner Kunden antworten würde "Zu langsam? Müssen Sie neu kaufen!" obwohl das Gerät nur falsch konfiguriert war, würde unsere Firma keine Kunden mehr haben.


Aber ab hier wird es wohl nur noch Thread fremde Diskussionen geben. Ich habe dank der bisherigen Antworten meine Vorgehensweise ermittelt und entschieden, bedanke mich hiermit und wünsche noch viel Spaß beim diskutieren.