Neues Fenster im Reihenhaus Bj 76

Warum diese hässlichen Festverglasungen und keine Hebeschiebetür?

 

Muss die Tür auf der Seite sein?

Die Variante mit dem "Unterlicht" sieht ziemlich bescheiden aus. Wenn schon Festverglasung, dann komplett. Ich würde eher in der Mitte eine Doppeltür einbauen lassen, und rechts und links je ein feststehendes Element. Hebeschiebetür wird teurer und ist nicht so einfach "dicht" zu kriegen. Da hat sich schon so mancher die Zähne ausgebissen und alle paar Tage nachgestellt, und trotzdem hat´s beim nächsten Wind zwischen den Elementen durch gepfiffen.

 

@R.B. Die Türe in der Mitte als Doppeltür sieht zwar um welten besser aus, aber der HK macht ihm da wohl ein Steich durch die Rechnung.
Ich würde auch auf das Unterlicht verzichten, aber die 3fach-Verglasung wählen, damit nicht soviel Wärme vom Heizkörper verloren geht. Das Unterlicht sieht eher nach 70er Jahre-Style aus... Wobei es mir selbst ohne Unterlicht nicht wirklich gefällt.
Oder mit Installateur sprechen, ob evtl. der HK versetzt werden kann. Dann kannst du schönere Fenster/Türenelemente setzen lassen.

 

hebe schiebetüren mit kunststoffklopperprofilen sind auch nicht jedermanns sache. ob diese tür oder eine 2-flügelige tür mittig richtig ist, sollte man nach grundriss und bestehender möblierung beurteilen.

ich würde erst einmal die firmennamen bereinigen.

wie begründet der bieter die beschränkung dichtigkeit schwelle? das muss hinterfragt werden.

 

Hatte ich mir auch zuerst überlegt, aber so ein Heizkörper lässt sich meist einfach versetzen. Trotzdem könnte das natürlich der Grund sein.

Wenn dann tatsächlich der HK direkt vor dem Fenster sitzt, sollte man sowieso vorsichtig sein.

Das sieht zwar bescheiden aus, kann jedoch sinnvoll sein. Je nach Betriebsart der Heizkörper ergeben sich hohe Wärmeunterschiede auf den beiden Seiten der Verglasung, das führt schnell mal zu Rissen.

 

Das hat nichts mit der Verglasung zu tun. Das Problem mit feuchten Ecken oder Schimmel entsteht erst einmal wenn die feuchte Raumluft nicht mehr weg gelüftet wird. Waren die alten Fenster "zugig", dann sollten das die neuen Fenster nicht mehr sein. Diese "Zwangslüftung" entfällt also in Zukunft. Somit stellt sich die Frage, "wohin mit der Feuchtigkeit?".
Wird unzureichend gelüftet, dann wird diese feuchte Raumluft an den kalten Stellen im Raum kondensieren. Erst jetzt kommt das Fenster, genauer gesagt dessen U-Wert, in´s Spiel.

 

Also wenn du nicht regelmäßig und das mehrfach am Tag lüftest, wirst du auch mit dichter 2fach-Verglasung schimmelige Ecken bekommen.... wenn du Pech hast.

 

Eben. Oder das Wasser läuft am Fenster runter, was ja auch nicht gerade prickelnd ist.

 

Ich denke, der Parkettboden wird sich nicht darüber freuen ;-) höchstens Katzen- oder Hundegtier. Die schlotzen das gerne auf *schüddel*

 

Aber dann gibt´s einen Grund den Heizkörper zu versetzen.

 

Ein raumluftabhängiger Kamin mindert das Problem der Schimmelbildung oftmals stark, da dieser direkt zu einer "Zwangsbelüftung" führt - Ausser der Bau ist bereits saniert und fast luftdicht. Sollte der TS bereits einen Kamin betreiben, so wäre das Risiko bereits deutlich minimiert.

 

Bei einem Abstand bis 30 cm von der Verglasung zum Heizkörper, wird Sicherheitsglas empfohlen ( wegen dem genannten Grund)
über 30cm ist das Risiko des Hitzesprungs sehr gering. Darum ist es egal ob ein Unterlicht oder eine ganze Scheibe!
Im Sommer muss man halt nur vor Teilschatten aufpassen. Ein dunkles Kissen vorm Glas oder ein zu dicht gestelltes Sofa. kann schon zum Hitzesprung reichen-besonders bei 3 fach Verglasung!!
cristalero-Glasermeister

 

Das ist nicht ganz richtig.Nach Aussage von Schulungsleitern und Gutachtern sollten die Fenster das schwächste Glied in Sachen Mauer(werk) sein.Da es sonst zu Feuchtigkeits oder Schimmel Problemen am Mauerwerk kommen kann. Besteht eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, sollten lieber die Gläser beschlagen ( nicht Sinn aber besser als ein feuchtes Mauerwerk). Dies ist sofort sichtbar. Wenn das Mauerwerk nicht so gut Isoliert sein sollte, ist hier die sog Kältebrücke, und die Feuchtigkeit sammelt sich dann am schwächsten Punkt, nicht sofort sichtbar.Diesen Fall habe ich in letzter Zeit vermehrt erlebt.Ein Rundgang mit dem einen oder Anderen Gutachter ergab dann daß die 3 fach Verglasung nicht für das Mauerwerk geeignet war. Oft wurde auch nicht auf ein Lüftungskonzept hingewiesen, welches evtl eine Zwangs Belüftung usw empfohlen hätte.Sicher sollten Fenster im Wohnraum nicht beschlagen, hierfür gibt es verschiedene Mittel wie regel Air usw.

 

Du hast vergessen, worauf sich meine Aussage bezog (Zitat in meinem Beitrag).

Es ging im Zitat um 3fach Verglasung, und ich habe geschrieben, dass das erst einmal nichts mit der Verglasung zu tun hat. Ich hätte auch schreiben können, es kommt zuerst einmal nicht darauf an, ob 2fach oder 3fach Verglasung. Hintergrund, neue Fenster sind dicht, egal ob 2fach oder 3fach verglast. d.h. die natürliche Lüftung entfällt.

Wird nun die Wohnung entsprechend beheizt und gelüftet, dann wird es keinen Schimmel geben, völlig unabhängig von der Verglasung. Das liegt allein daran, dass durch´s Heizen die Oberflächentemperatur hoch gehalten wird, die Luft viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, und durch´s Lüften die rel. Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten wird. Also alles im grünen Bereich, egal wie gut die Wand wärmegedämmt ist und ob 2fach oder 3fach Verglasung in den Fenstern steckt.

Jetzt kommt die Praxis. Man will ja Energie sparen, also wird nur spärlich geheizt. Während der Nacht will man in einem kalten Zimmer schlafen, weil das bei Opa auch schon geholfen hat, also wird im Schlafzimmer gar nicht geheizt. Das Ergebnis ist, die Oberflächentemperaturen fallen in´s Bodenlose. Dann will man auch nicht lüften, denn das kostet ja auch Energie, also wird die Luftfeuchtigkeit nicht aus den Räumen transportiert.

Ergebnis: Man kriegt eine gefährliche Mischung, feuchte Luft, kalte Oberflächen

d.h. Man könnte auch theoretisch kritische Verhältnisse durch ein entsprechendes Nutzerverhalten entschärfen. Das kostet halt ein paar Liter Heizöl oder Gas oder was auch immer.

Kältebrücken gibt es mW nicht, was Du meinst ist wohl eine Wärmebrücke.

Aber weiter mit der Verglasung. Wenn nun das Nutzerverhalten den kritischen Verhältnissen nicht entgegen wirkt, dann kommen die einzelnen Bauteile in´s Spiel. Feuchte Luft wird kondensieren, und das an den kältesten Stellen. Ob dies nun am Fenster oder der Wand ist, hängt vom Verhältnis der U-Werte ab. Hierbei muss man beachten, jetzt sind wir wieder bei den Wärmebrücken, dass die Oberflächentemperatur in Wandmitte anders ist als in Raumecken oder an Anschlüssen. Nun kann passieren, dass die Oberflächentemperatur auf der Raumseite der Fenster höher ist als in den Raumecken. Das kann bei 2fach Verglasung passieren, es gibt auch hoch wärmedämmende 2fach Verglasungen, aber das Risiko ist bei 3fach Verglasung höher da diese üblicherweise eine höhere Wärmedämmung haben (nicht zwangsläufig).

Ich wollte den TE also nur darauf hinweisen, dass er bei 2fach Verglasung nicht automatisch auf der sicheren Seite ist, während er bei 3fach Verglasung Probleme bekommt. Es kann auch gut sein, dass beide Varianten funktionieren oder dass er bei beiden Varianten Probleme bekommt.

Nebenbei bemerkt, oben wurde nur der U-Wert der Verglasung betrachtet. Ein Fenster besteht aber auch aus Rahmenprofilen deren U-Wert schlechter sein kann als der der Verglasung. Es wäre also auch der theoretische Fall denkbar, dass die Luft vorzugsweise am Rahmen kondensiert. Aber ich glaube das würde den TE jetzt zu sehr verwirren.

 

@ R.B. Sorry Wärmebrücke.Mit dem Lüften gebe ich dir recht, wollte hier aber nur mal den TE darauf hinweisen daß die Gefahr besteht.Denn nicht immer hat man die Möglichkeit regelmäßig zu Lüften, deshalb das Beispiel Regel Air usw.Zum Thema Lüften kann man ein Buch schreiben und selbst das würde nicht reichen.

 

Ein Fensterfalzlüfter ist hier der falsche Weg. Dann kann er auch gleich Löcher in die Wand bohren. Bei den benötigten Luftwechselraten kann man sich nicht auf Wind-/Luftdruckverhältnisse verlassen, sondern es muss kontrolliert gelüftet werden, sinnvollerweise mit WRG.
Eine KWL ohne WRG betrachte ich grundsätzlich als kritisch. Da gibt man sich viel Mühe und optimiert beim U-Wert schon 2 Stellen hinter´m Komma, und dann erhöht man die Lüftungsverluste indem man noch eine unkontrollierte Lüftung einbaut.
Bei modernen EFH liegen die Lüftungsverluste fast schon in der gleichen Größenordnung wie die Transmissionsverluste durch die Hülle. Da würde ich mir sehr gut überlegen wie man "richtig" lüftet.